+38 (097) 670-20-32+7 (958) 581 5632info.pohodvgory@gmail.comSKYPE: info.pohodvgory

Отчет о походе: От Лаго-Наки до Азова. Ч.2

поход, кавказ, тридцатка, горы, лаго-наки

Продолжение замечательного отчета Станислава о походе по плато Лаго-Наки в июле 2013 года

День 5[/]

18.07.13

Мыши! Они здесь повсюду! Очередную мы обнаружили утром на Катином рюкзаке. Зверёк перепугался, испачкал рюкзак, но так ничего и не успев прогрызть, ретировался под соседнюю палатку. Мы снова собрались в дорогу раньше наших соседей и, особо не прощаясь (наверняка ещё встретимся), отправились в путь.

Брод на реке Цице преодолевали босиком. Хотя все специалисты советуют переходить реки вброд только в обуви (так легче удержать равновесие на скользских камнях и не упасть), мочить обувь было жалко. Вода холодна до ломоты в костях – выбравшись на другой берег мы вспомнили и маму, и папу, и тётю Цилю из одесской коммуналки. Придя в себя, отправились на юго-запад к озеру Псенодах. Расстояние до озера невелико – всего около 3,5 километров, но путь лежал среди трав в человеческий рост, наполненных утренней росой и наша обувь, всё таки, безнадёжно промокла.

На озере решили сделать продолжительный привал, искупаться, просушить вещи. Благо, утро выдалось на загляденье и солнце жарило совсем по-летнему. Я пробежался по окресностям с фотоаппаратом и понял, что с некоторых ракурсов Псенодах напоминает типичные озёра родных Карпат. Дело в том, что с двух сторон озеро укрыто пологими травянистыми холмами и только с двух других – отрогами Оштена и горы Пшеха-Су (2743 м.), которые ни с чем не спутаешь. Озеро это проточное. Псенодах питается родниками, и несмотря на малую глубину (всего около полуметра) вода в нём всегда холодная. Только в одном месте, там где вода просачивается между камней под землю, глубина озера достигает полутора метров.

Время шло к полудню, когда на Псенодахе появились наши соседи-россияне. Группа прошла на запад в сторону Майкопского перевала. Через 20 минут и мы последовали за ними. Тропа к перевалу идёт вдоль массива Пшеха-Су по левую руку и вскоре мы увидели тех, кого невольно преследовали. Картина была забавной и напомнила мне кадры из «Властелина Колец», где человек, эльф и гном преследовали отряд орков, уносящих двух хоббитов. Мы вдоволь насмеялись, распределив согласно нашей антропометрии роли героев и ускорили шаг. «Орков» мы догнали уже на самом перевале.

Погода стала меняться. Майкопский перевал был плотно укрыт туманом, а за нашими спинами на Псенодахе скопились тучи. Быть может, к лучшему было то, что открывшаяся перед нами бездна была видна нам только частично. Майкопский перевал стал самым крутым из тех, на которых мне доводилось бывать. Сыпушная тропа будто ныряет вниз с обрыва и вьётся ускользающей змейкой среди серых скал и валунов. Сброс высоты здесь около 400 метров. И это на каком-то километре пути! Нетрудно представить себе крутизну этого спуска! Я слышал историю о том, как некие туристы не смогли спуститься по нему во время дождя (это было чистым самоубийством) и благодарил Бога за то, что он повременил с осадками над нами.

Под Майкопским перевалом лежит поляна, доступная для автомобилей со стороны посёлка Отдалённый, а в лесу притаился кордон заповедника. Здесь мы устроили привал, привычно унимая дрожь в ногах. Заодно и перекусили. Тем временем наши соседи тоже спустились и дальше мы пошли вместе. Здесь трудно сбиться с пути и тропа не нуждается в метках. Она бесхитросно ведёт путников по отрогам горы Пшеха-Су над залесенными хребтами Западного Кавказа, лежащими ниже. На тропе встречаются родники. В одном из мест, на крупной каменистой осыпи, тропа раздваивается. Одна тропка уходит наверх метров на 50, а другая продолжает следовать прямо не меняя высоты. Я с девчёнками выбрал верхнюю и не пожалел об этом. Несмотря на трудный подъём, мы были с лихвой вознаграждены открывшимися с высоты видами Кавказа вплоть до Чёрного Моря!

А тучи, клубившиеся над Лаго-Наки стали спускаться ниже и вскоре над нами заморосил мелкий дождик. К моменту нашего спуска на стоянку у ручья Водопадистого (на сайте заповедника он назван почему-то Водопадным…) дождь уже лил вовсю. Не теряя времени даром мы установили палатку на свободном «пятачке» рядом с двумя другими палатками неизвестных нам до сего дня туристов. Пятеро мужчин средних лет любезно пригласили нас пососедствовать на ночь и уступили к ужину место за деревянным столом под своим навесом. Ну что же, прогноз погоды, обещавший дожди на 18-е июля, оправдался. Более близкое знакомство с водопадами отложим на завтра.

[gallery type="rectangular" ids="3937,3938,3927,3928,3936,3935,3934,3933,3932,3929,3930,3931"]

День 6[/]

День 6 (19.07.13)

Едва проснувшись, мы отправились к водопадам. Сначала – зрелищ! Хлеб (т.е. завтрак) отложим. От стоянки у ручья к Пшехашским водопадам идти минут 10-15. Но в целом, мы потратили на прогулку не меньше часа. Для качественных фотографий недоставало света – солнце, хоть и встало над горизонтом, но было скрыто от нас огромными «башнями-жандармами», утёсами Пшеха-Су и Фишта. Вернувшись, принялись за приготовление завтрака.

Наши соседи по стоянке никуда не торопились – из их пятёрки проснулись ещё далеко не все. Соседи предыдущие появились у ручья в усечённом составе, отправив несколько человек на водопады и пару дежурных к ручью по воду. Выспаться им толком не удалось: они заночевали под пологом леса в балаганах приюта Водопадистого, и в каждый балаган набилось по десятку людей. В общем, в тесноте да во всеобщем храпе и прошла эта ночь. А к девяти часам утра у ручья появился «Дед» (как мы его потом дружно называли) или Александр Павлович, пенсионер из Майкопа. Он пришёл со стороны Майкопского перевала, сбросил рюкзак, набрал воды и уточнил дорогу к приюту Фишт. Рассказал о том, что вчера на Псенодахе дождь шёл безостановочно с часа дня и до сегодняшнего утра. Когда ему надоело ждать улучшения погодных условий, он собрал свою палатку, выпил кофе и пошёл прежде незнакомой ему дорогой. Намаялся на Майкопском перевале, затратив на него полчаса (представляю, как там было скользко! – мы то и по сухому, по нему шли не меньше), и вот теперь спешит к Фиштинскому приюту, ибо поспорил, что, несмотря на крюк, будет там раньше группы туристов, идущей к нему напрямую от Псенодаха. Стартовал он в половину пятого и, таким образом, за четыре с половиной часа прошагал уже 15 километров по резко пересечённой местности. «Деду», на секундочку, 62 года! Мощный старик! Мне бы так в его возрасте…

А тем временем, группа Андрея («двадцатка») уже собралась в дорогу. Наша «пятёрка» (что ж поделать, буду величать их числительными!) только приступила к завтраку. Мы же и так задержались на стоянке на час дольше обычного. В десять утра рюкзаки уже привычно поскрипывали на наших плечах. От места нашей стоянки тропа повела через лес мимо балаганов с набором высоты метров в 200 к западным отрогам Фишта. Пщеха-Су осталась за спиной, отсечённая, словно границей, долиной Водопадистого ручья. Выйдя из леса мы вновь оказались в зоне цветущих альпийских лугов и двигались дальше в южном направлении.

Убежать далеко нам не удалось. «Пятёрка» очень скоро настигла нас и мы в течение нескольких часов шли вместе. Познакомились с Алексеем, руководителем этой группы. По пути поговорили о Кавказе, жизни в Украине и в России. За разговорами не заметили, как подошли к «Лунной Поляне». По-простому, это дача В. В. Путина. По-народному, как сказали нам местные экскурсоводы-конники, это «село Кабаево». Я слышал о том, что местная охрана иногда ведёт себя жёстко и неадекватно, не пропуская по тропе туристов и заставляя их возвращаться обратно. Но нам повезло и «человека с ружьём» мы не встретили. Туристическая тропа со всех сторон отмечена указателями, чтобы, не дай Бог, туристы не сбились с пути и не подошли ближе положенного к владениям российского государя. «Лунная Поляна» стремительно строится, прокладываются лыжные трассы, устанавливаются подъёмники. Есть у меня подозрение, что дорогу из Дагомыса к Бабук-аулу протянут и к этим местам. Хотя, быть может, в целях безопасности главного лица государства, этого делать и не будут.

Ладно, Бог с ними, с сильными мира сего! У нас своё счастье – наслаждаться в свете общего для всех солнышка видом скалистых обрывов Фишта высотой в сотни метров, и идти своей дорогой к новым красотам. Впереди нас ждали три перевала. На первом из них, Чигурсане, мы нагнали нашу «двадцатку», но тут же разошлись с ними – группа скорым шагом спешила к ближайшему источнику воды на привал. Разошлись мы и с нашей «пятёркой» – мужики, не останавливаясь, пошли дальше, к Белореченскому перевалу. Мы же прониклись красотой этого места и остановились в районе Черкесского перевала (1836 м.) под горой Маврикошка (1954 м.) на обед. Чуть ниже нас, в пастушечьих балаганах, кипела жизнь со своими заботами, а на запад убегал хребет Хуко с одноимёнными вершиной и озером, священными символами Адыгеи. Проход к ним запрещён, но некоторые туристы всё равно прорываются в эти места. Жаль, но нам нужно идти дальше.

Играем в чехарду – снова обгоняем «двадцатку», расположившуюся у ручья. Следуем по каменистым осыпям на восток к Белореченскому перевалу. Я часто фотографирую Фишт. Девчёнки тоже невольно засматриваются на его громаду и их более зорким глазам в один прекрасный миг удаётся заметить у подножия скал одинокого оленя! Возможно, он вовсе не одинок, но нам виден был только он один. Наша первая встреча с дикой живой природой заповедника, с весьма крупным её экземпляром!

За Белореченским перевалом (1782 м.) тропа резко уходит вниз и вскоре «ныряет» в леса восточных фиштинских склонов. После вчерашнего дождя тропа размокла, набухла, и идти по ней – то ещё удовольствие. Но другой тропы нет. Стало чуть веселее, когда мимо нас пролетели посланные вперёд «двадцаткой» дежурные – Виталик и Моррис. Ребята «не парились» и бежали по грязи легко, обращая на неё ровно столько внимания, сколько было нужно, чтобы не поскользнуться и не упасть. И только Моррис, представитель армянской диаспоры в их общей разношёрстной многонациональной компании, шлёпая по коричневой жиже, кричал «Что ж ты делаешь, Аллах?!».

Фиштинский приют был уже близко. Когда мы его увидели, то… как бы сказать… удивились, в общем. Это был просто всероссийский туристический слёт какой-то! На огромной поляне в верховьях Белой реки, зажатой между отрогами Фишта и Оштена, расположилось несколько зданий и десятки палаток! Среди них мы обнаружили и уже знакомые нам. Моррис с Виталиком уже застолбили место для своей группы, а рядом с ними расположился наш «Дед», Александр Павлович. Он пришёл сюда раньше всех, ещё в половине третьего! Мы же просто выполнили свою дневную норму и были на месте к шести. Палыч рассказывал о местных достопримечательностях и, указывая на скалу Фиштёнок (огромный валун, отколовшийся от Фишта и возвышающийся над поляной), грозился на его вершине испить вечером чашечку свежего кофе, с видом на лагерь.

[gallery type="rectangular" ids="3951,3950,3949,3948,3947,3946,3945,3944,3943,3942,3941,3940"]

День 7[/]

20.07.13

Сегодня днёвка. Притом, у всех: у нас, у «двадцатки», у Палыча. К нему вчера вечером приходила Алевтина, инструктор, которая привела на турбазу группу «матрасников» с детьми из Гузерипля. Тем очень нелегко дался этот переход, и самая нелепая претензия, которую можно было предъявить инструктору, это «почему на тропе в лесу столько грязи?!». Ну, как сказать? Потому что дождь прошёл, а к Вашему приходу забыли песочком посыпать… А вот кого мы потеряли, так это нашу «пятёрку». Куда подевались мужики, которые должны были вчера расположиться на поляне раньше нас, мы не знали.

Днёвки у всех разные. Палыч решил остаться в лагере, отдохнуть. «Двадцатка» строила свои собственные планы. У нас тоже был план, но некоторые обстоятельства внесли в него свои коррективы. Утро началось с шума вертолётных лопастей над Фиштом. Вертолёт прилетал ещё вчера вечером, но тогда мы не обратили на него особого внимания. Мало ли: продукты привёз, мусор увозит… И только Анюта с Катей удивлялись тому, что на вершине Фишта при этом находятся какие-то люди, хотя уже наступают сумерки и спуститься до темноты они не успеют. Всё оказалось и проще, и страшнее. Несколько человек вчера отправились на покорение Фишта. Шли стандартным маршрутом через Большой Фиштинский ледник без всякого снаряжения (ни «кошек», ни верёвки, ни ледорубов…). Один из восходивших сорвался и упал в ледниковую трещину. Человек серьёзно пострадал, разбил голову и поломал ноги. Спустить его с горы на руках в тот же день не удалось. Кто-то из его спутников остался с ним на вершине горы и на ночёвку им вертолётом забросили тёплые вещи с продуктами. А уже утром стали проводить спасательную операцию. Вертолёт несколько раз заходил на посадку. Сесть было необходимо, так как по верёвочной лестнице пострадавший не поднялся бы на борт. Наконец, пилот посадил машину. Туристов спустили вниз, на борт вертолёта забросили их рюкзаки с основными вещами, и далее они скрылись в неизвестном нам направлении. Вертолёт должен был доставить пострадавшего в больницу. После этого случая, в районе Красных Скал, где проходит подъём на Фишт, егеря сняли вспомогательные верёвки и настоятельно убеждали туристов в лагере воздержаться от восхождений.

Мы на Фишт и не собирались. Идти на Большой ледник без снаряги, каким бы простым не казался этот маршрут, это неоправданный риск. Мы собирались взойти на третью по высоте вершину Лаго-Наки – гору Пшеха-Су (2743 м.). Оставив палатку с вещами «Деду» на присмотр, мы отправились на север, к Фишт-Оштеновскому перевалу (2100 м.), с которого удобнее всего совершать восхождение. Тропа идёт вдоль русла Белой реки до самого её истока и выше по цветущим альпийским лугам. С высоты перевала хороша видна Фиштинская поляна с турбазой, а если пройти чуть дальше и перевалить через гребень, можно увидеть и озеро Псенодах. На перевале мы оказались в 11:15. Хоть и шли налегке, но шли, очевидно, медленно. Накопилась усталость за неделю похода. Подниматься на Пшеха-Су уже не было смысла – к полудню её вершину и кругозор затянут облака. Решили возвращаться в лагерь и пойти во второй половине дня к Малому Фиштинскому леднику.

По дороге назад встретили очередную группу юных туристов. Замыкала их шествие довольно полная женщина-инструктор с забинтованной ногой. Детей мы поприветствовали, а с ней же просто разговорились. Она живёт в Сочи, переодически водит детей в горы. Дети у неё прут как танки и грязи не боятся. Пока она доковыляет, дежурные уже и лагерь разобьют, и кофе ей сварят. Украинцы ей не чужды: сама, говорит, с фамилией на «ко». Слово за слово, дошли и до политики. Она, как работник бюджетной сферы вынуждена иногда принимать участие в акциях «Улыбнись Президенту!» – это когда приезжает президент, а его встречает народ, расставленный на перекрёстках, скажем, с 12:00 до 14:00, и улыбается. На предложения, чтобы пошла и поулыбалась её сотрудница, ей обычно отвечают: «Нельзя! Она худая, а ты – толстая. Нужно, чтобы президент видел довольство и сытость вверенных ему граждан!». Зато, когда Владимир Владимирович приезжает на выходных, она тут же берёт детей и идёт в горы, потому что погода будет хорошая – к его приезду тучи расстреливают в радиусе до ста километров. И несмотря на перелом ноги, после которого она клялась, что больше в горы ни ногой, всё равно собирается и идёт… Привычка!

На спуске с перевала мы искупались в Белой речке и подкрепились взятой с собой провизией. В лагерь решили не заходить. Сразу ушли в лес к Белореченскому перевалу и минут 10-15 шли по уже знакомой нам тропе до развилки на Малый ледник. Тропа к леднику уходит вверх, переваливает через два небольших отрога Фишта и выводит к ледниковой морене – скоплению камней различных размеров (от валунов до щебня), которые ледник за годы своей деятельности стащил с вершины горы. Снова поднимаемся вверх и перед нами открывается величественная картина скал, из которых выбиваются высокие водопады. Мне хотелось подойти к ним поближе, но Аня удержала меня от этого шага – водопады выработали в леднике у подножия скал промоину. Сорвись я в неё и без МЧС меня просто не вытащат, ни живого, ни мёртвого. Чтобы увидеть весь Малый ледник пришлось карабкаться вверх по каменистой осыпи морены. Подъём здесь довольно крут, а камни так и норовят выскочить из-под ног. Идти нелегко даже без рюкзаков. В конечном итоге, мы с Анютой оставляем Катю отдыхать на середине пути, а сами продолжаем подъём. Правду говорили старожилы этих мест – ледник тает. Тает катастрофически! Сейчас он напоминает, скорее, огромный снежник. Ранее он и летом впечатлял своей толщиной и размерами. А теперь… Наградой за упорство нам стали фотографии этого места, а Кате мы крикнули, чтобы она не расстраивалась. По сути, ледник она уже видела у водопадов. Тот, что выше, абсолютно такой же.

Казалось, сегодня мы устали больше, чем в любой из предыдущих дней! Взойти на перевал и к леднику означало два раза подняться с высоты в 1,5 км. (высота турбазы Фишт над уровнем моря) на 500-600 метров вверх, и дважды потом спуститься. Вернувшись в лагерь нам хотелось только двух вещей: есть и спать. Однако, пришлось и рассказать о своих похождениях. Познакомились поближе и пообщались с ребятами из «двадцатки»: Катей, Николаем, Алиной и Димой. Последние трое – бывшие студенты-медики. Вот, со студенческих времён и дружат, и вместе выбираются на отдых. Для них это был первый многодневный поход. Так что, вымотаны были не только мы одни. А завтра – наш последний день на Лаго-Наки. Как же жаль расставаться с горами!

[gallery type="rectangular" ids="3966,3965,3964,3963,3962,3961,3960,3959,3958,3957,3956,3955,3954"]

ЧАСТ 1 ЧАСТЬ 3

Продолжение следует


Вам также будет интересно

Комментарии
Оставить комментарий

Ближайшие походы По этому маршруту
    Нет в расписании