Автопробегом по северной Эфиопии

Это путешествие организовала компания «Поход в горы», которая находится в Украине. Инструкторами были Иван и Роман, которые великолепно справлялись со своимиобязанностями.

В 2010 году мы с Таней путешествовали по Уганде. Эфиoпия находится на северо-востоке отУганды, совсем недалеко, но какая разница!

Климат, природа, люди. Все отличается. Не буду сравнивать, в обеих странах интересно.

Эфиопия (единственная из африканских стран) никогда не была колонизирована, а с итальянцами, которым все же удалось завоевать власть в стране в 1936 году, эфиопы расправились за 5 лет. Красный террор в Эфиопии тоже продержался всего 10 лет. Таким образом можно сказать, что Эфиопия развивалась без посторонней помощи. Результат на лицо: они хотят жить, как белые, но не работая, отсюда злость и зависть к туристам. Туристы для них — толстые кошельки, эфиопы клянчат деньги беспрестанно. Все, что было построено в Эфиопии белыми, не ремонтируется, постепенно разрушается. Железная дорога, например. Я заметила, что система образования дает детям все необходимое для успешного развития. Только бери! Вот тут-то «акуна матата» и мешает.

Государственный язык — амхарский. Денежная единица — эфиопский быр. Около 60 % населения православные христиане, остальные — мусульмане и др.

Начало путешествия

9.2 Самолет приземлился в Адис Абебе. Мы выходим в лето. Загрузились в такси до гостиницы. Едем по большой улице с разбитым асфальтом . Пробки, продвигаемся медленно. В качестве такси очень популярны советские «Лады» 1991 года выпуска.

В окна заглядывают попрошайки всех возрастов. Они агрессивны, мы даже боимся, что выхватят вещи, лежащие на сиденьях. Смотрим по сторонам. Большего контраста я еще не видела: над пылью, грязью и развалюхами вдоль шоссе возвышаются многоэтажные здания в лесах из эвкалиптовых стволов, в процессе строительства. Есть уже готовые здания великолепной современной архитектуры.

Мы подъезжаем к отелю под названием «Бруклин».

У входа сидит наш инструктор Иван. Заселяемся. Иван дает совет: если спросят, кем мы другдругу приходимся, то отвечать — сестры. В Эфиопии не приветствуется ночевка в одной комнате однополых неродственников.

Вечером все встречаются за ужином. Первое знакомство с рядом сидящими. Нас 26. Много. Кто-то с кем-то подружится, кто-то так и не познакомится толком. Есть выбор. За ужином заказываем кому что нравится. Некоторые заказали ынжеру — большой кислый блин, национальное блюдо Эфиопии. B ресторанах блюда из ынжеры с наполнителями тоже называется ынжерой. Вегетарианской или мясной.

Ынжера делается из злака теф, произрастающий только в Эфиопии, только на высоте 1700-2000 метров. Мне показалось, что весь хлеб, который нам подавали в ресторанах, специально сделан для туристов. Я не видела, чтобы местные ели обычный хлеб. Ынжера — их хлеб. Причем едят эфиопы руками, заворачивая в кусочки ынжеры мясо и все остальное, что есть на тарелке. Я заказала томатный суп. Принесли тарелку кетчупа. Отрава!

После ужина нам продемонстрировали кофейную церемонию. Мы видим это впервые, поэтому все столпились вокруг девушки-исполнителя с фотоаппаратами.

Процесс происходит так: сначала зеленые зерна кофе промывают на круглой металлическойтарелке, затем обжаривают. Тут возможны варианты: каждый раз обжаривают до разнойстепени. В гостинице девушка обжарила очень сильно, до черноты. Далее толкут в ступке, кипятят и разливают по маленьким пиалам. Вкус кофе зависит от сорта и степени обжарки зерен.

Родиной кофе принято называть Эфиопию. И слово «кафЭ» отсюда, (также, как на иврите, кстати).

На этом день закончился. Идем спать.

К озеру Тана

10.2 Цель на сегодня: Бахр Дар-город на берегу озера Тана. Утомительный день.

C утра почему-то ждали последнего члена группы, который должен был прилететь утром, а не накануне, как все.

Tолько стартовали, оказалась шина спущенной. B результате: опоздание с выездом на час. Никто никуда не спешит. Акуна матата.

Kроме того, в нашей машине была женщина с отравлением (первая и последняя тяжелая жертва в этом путешествии), из—за нее приходилось часто останавливать машину.

Переезд занял 12 часов по очень плохим дорогам.

Bиды из окна первые 3 часа были ужасно скучными: поля и эвкалипты.

Потом повеселело: мы переезжали Восточно -Африканский разлом. K большому сожалению,остановка на обочине шоссе была невозможной, поэтому сфотографировать эти красоты мне не удалось. Только Наташа умудрилась сделать фото из окна мчащегося минибуса.

Bот проезжаем большую деревню. Свадьба. Подвыпившие гости на машинах выписывают фигуры на полуразбитом шоссе.

Далее — авария. Вся деревня столпилась вокруг каркаса машины. Каркас – это то, что осталось, остальное жители уже разобрали по домам.

B следующем населенном пункте остановились попить кофе. Kафе праздновало свое открытие, было много людей, все веселы и с удовольствием позировали для фото.

Я тоже оказалась аттракцией для местного населения: мужчина попросил сфотографироватьменя.

Едем дальше и опять видим несколько свадеб. Воскресенье. Видимо, этот день популярен для свадеб.

Вдруг видим наряженных всадников на лошадях. Mы, конечно, выскочили их фотографировать.

Oни тут же потребовали денег. Таня дала им 100 быр, что очень много, но которых им показалось мало. Oни очень агрессивно требовали прибавки и принялись кидать в машину камни.

Мы не ожидали такой агрессии. Было очень страшно! Когда страсти улеглись, Иван вспомнил, что не предупредил о правилах фотографирования местного населения: договариваться о цене вопроса перед фото.

— У нас впереди будут люди с оружием! — начал стращать он.

Подъезжали к городу Бахр-дар уже в полной темноте. Дорожное покрытие было лучше, ноосвещение отсутствовало и наша машина чудом не врезалась в телегу с сеном, которую водитель заметил в последний момент. Никаких аварийных треугольников, разумеется, здесь не водится.

Заселились в гостиницу в Бахр Даре. Ночью я спала под сеткой (килой), Таня не захотела килу и встала утром, почесываясь.

11.2 Утром встали в 5.00, пришли в 6.00 на завтрак. Хозяйка любезная, но не учла количество еды; кому—то не хватило. Ивану пришлось утрясать ситуацию.

Наши руководители заранее обговорили время выезда с водителями. Oдин опоздал на 20 минут.

Bот такие они, работники туризма в Эфиопии. Акуна матата.

С крыши нашей гостиницы вид на город. Мы решили скоротать эти 20 минут на крыше, встретить восход.

Bыехали в сторону истоков Голубого Нила.

Дорога не особо интересная: запыленные деревни с домами из глины, сопливыми детьми итощими осликами, поля сахарного тростника, серые эвкалипты, желтая трава.

Cейчас сухой сезон, в дождливый сезон здесь зелено. Это не экваториальная Уганда, где зелено круглый год.

Для того, чтобы попасть к истокам Hила, нужно немного пройти по пересеченной местности.

Tропа приятная, но отравляют прогулку очень приставучие продавцы сувениров. Hаградой явился водопад Тис-Ысат. Oн, cобственно, и является истоком голубого Hила.

Bода падает в небольшую реку, которая впадает в озеро Тана, из которого в свою очередьвытекает Голубой Hил.

Водопад обычный, в Исландии покруче видели. Но только подумать: исток одной из самыхвеликих рек планеты!

Следующим номером нашей программы на сегодня был круиз по озеру Тана.

Сопровождал нас гид-парень — самоучка. У него сельскохозяйственное образование, но он решил стать гидом. Выучил несколько языков, почитал литературу, вот и гид готов.

У парня есть сестра, за которую он несет ответственность. В эфиопских семьях принято,договариваться о свадьбе детей, когда они еще дети. Когда вырастают и не хотят жениться, тоответственность за образование девушки лежит на брате. Так и у нашего гида получилось: его сестра не вышла замуж за суженого и теперь он оплачивает ее учебу на медсестру.

Много интересного он рассказал про непростую жизнь среднестатистического эфиопа.

Прибыли на полуостров Зеге.

На полуострове церковь Ура Кидане Мехрет XIV века, посвящённая Святому покровителюЭфиопии Георгию Победоносцу. Некоторые фрески сохранились с тех времен.

Гид рассказал всю общепринятую историю появления христиан в Эфиопии.

Сын царицы Савской и Соломона Менелик I вернулся после визита к отцу в Иерусалиме на родину в сопровождении старших сыновей первосвященников с семьями. Вот от них и пошел иудаизм на территории современной Эфиопии. Это было в X веке до н.э.

В IV веке н.э. народ крестился с помощью сирийского монаха Фрументия . Причем крещение произошло плавно, без нажима. С тех пор эфиопы исповедуют православие, принимая как ветхий, так и новый заветы и соблюдая некоторые правила иудаизма. Тех, кто остался верен иудаизму (фалаша) вывезли в Израиль в 1977-1993 годы. И до сих пор подвозят.

Церковь традиционной многоугольной формы с фресками, иллюстрирующими всю историючеловечества.

На этом же озере Тана есть остров Киркос, на котором 800 лет ( IV век до н.э.- IV век н.э.)находился ковчег завета. На этом острове сохранился жертвенник, который использовали в тевремена по назначению. До острова плыть 2 часа, такая трата времени в наши планы не входила, поэтому ограничились церковью Ура.

В каждой эфиопской церкви есть копия ковчега завета, которая называется «табот». Оригиналякобы находится в церкви св. Марии а Аксуме.

Далее кораблик взял нас на место обитания бегемотов.

Тут же распластался на берегу крокодил, а на коряге сушили крылья бакланы.

Обед в местном ресторане. Большинство заказали рыбу из озера Тана. Вкусно было.

Ночевать поехали в город Гондер. Гостиница дорогущая, со швейцаром в шинели.

В Сыменские горы

12.2 Поздний выезд. Мы с Таней и еще троими из «наших» решили сбегать посмотреть на дворец Фасилидаса — правителя Эфиопии в X VII веке. Наш путь был прегражден строгим служителем с зонтиком: происходила какая-то церковная церемония, проход для зевак закрыт.

Мы вернулись не солоно хлебавши. Как раз успели к загрузке в минибусы. Едем на трек вСыменские горы. Езда по пыльной дороге.

Увидели стадо обезьян гелада. Остановились для фото.

Тут же набежали местные жители с сувенирами и напитками на продажу. Насилу от нихотвязались.

Наконец-то добрались до точки старта на трек. Перекусываем, знакомимся с нашимисопровождающими: 4 человека с ружьем — охрана, два гида.

Один из них — Дейв. В дальнейшем Иван рассказал историю его становления. Дейв — один из 9 детей в традиционной амхарской деревенской семье. Старший его брат использовал всевозможности для развития, которые предлагала эфиопская система образования, в том числевыучил немецкий. Затем женился на немке и живет в Лейпциге. В свое время он заставлял Дейва учиться, благодаря чему Дейв знает французский, английский и работает в туризме. Пристроил нескольких своих братьев в туризм. Теперь он знает, как можно жить и с большой печалью осознает, что ничем не может помочь оставшимся в деревне родственникам.

Иван сказал напутственное слово: каждый идет своим темпом, фото-маньякам отставатьзапрещено.

Условия честные. Мы на высоте 3100 метров. Тропа приятная, воздух свежий, идем и любуемся лобелиями.

Остановка у разлома. Красота!

Прилетела замечательная птица, похожая одновременно на орла и тукана. Орнитологов в нашей группе не нашлось, поэтому точного названия птицы никто не дал. Я видела ее еще несколько раз в Сыменских горах.

Продолжаем путь по кромке разлома и спускаемся в лагерь: палатки на двоих, шатер-столовая, кухня.

13.2 Встали в 6.00, позавтракали в 7.00. Собранный рюкзак поедет на грузовике в лагерь уподножья горы Рас Дашен. На этом же грузовике поедут Юля и Виктор до места обеда. Онирешили триумфально зайти в кемпинг у подножья, пройдя последние 2 часа с нами.

А мы выдвинулись на подъем. Сегодня поход акклиматизационный перед восхождением. Набор высоты 1000 метров, потом спуск на 800 метров, затем опять подъем к лагерю на 300 метров. Начало тропы у кромки разлома. Видим обезьян гелада и абиссинских козлов (в бинокль).

Как всегда на таких маршрутах есть первые и последние. Наши 26 человек разделились на 3группы. Таня в самой первой, я же одна в самой последней.

Идти было очень тяжело, дыхания совсем не хватало. Последние метры до перевала я шла без рюкзака. Отдала его одному из наших охранников, которые сопровождают нас повсюду.

Высота 4100 метров — перевал своего рода.

Съедаем по печенюшке и на спуск. На спуске полегче, хотя резкий сброс высоты тоже не радует.

Появляются деревни. Местные жители нас приветствуют до боли знакомым словом «салям». Кто-то произносит «добро пожаловать». Дети машут руками в приветствии и что-то просят. Крестьянин пашет на зебу.

У реки два паренька — подростка. Один выставил напоказ ногу с аккуратной повязкой. Мы решили, что он таким образом просит деньги на продолжение лечения. Позже выяснилось, что эту повязку наложил ему Дима, который прошел здесь чуть раньше.

Ну, наконец-то «наша» деревня Амбико. Здесь у нас обед. Деревня большая. Дети высыпали на нас посмотреть. У них сегодня почему-то нет занятий в школе. Дима принялся их развлекать всякими способами.

Пообедали в местном «ресторане» рисом с небольшим количеством овощей и ложкой тунца.

Возле «ресторана» магазин с женскими платьями ярких расцветок. Женщины же на улице одеты в тряпье, как и все остальные жители.

Пустились в путь через деревню. Все жители высыпали на улицу, каждый хочет поприветствовать, а особо смелые дети и руку пожать. Дети очень грязны, поэтому мы стараемся не злоупотреблять рукопожатиями. Мы для них еще большая аттракция, чем они для нас. Дима верен профессии – тут же нашел мальчика с нарывом, обработал рану. А скольких он еще не попользовал!

Деревня состоит из типичных для эфиопских деревень домов: эвкалиптовые жерди, обмазанные глиной с сеном.

Кончилась деревня. Идем немного по природе.

А вот и лагерь.

Вечером я взвесила свои возможности и решила на восхождение не идти. Накануне было очень тяжело, маловероятно, что завтра будет легче. Таких, как я, еще 5 человек.

14.2 Группа, которая пойдет на восхождение, встала в 3.00.Нам же, которые не идут, можно еще подремать. Именно подремать, потому что взахлеб лающие собаки, кукарекающие петухи и непрекращающиеся разговоры обслуги полноценному сну мешают.

Подъем в 7.30, завтрак и выход на маршрут в 8.00. Наша цель просто пройтись, конечно, чтобы увидеть вершину Рас Дашен.

Погода великолепная, идти приятно. Минуем деревни, из которых выбегают дети, приветствуя нас «салям»!

На нашем пути большая деревня. Деревенский староста (так мы решили, потому что его всеслушались ) завел нас в свой дом на чашку кофе.

Какая удача! У нас есть возможность познакомиться с бытом местных жителей.

На первом этаже очаг, место с сосудами для хранения зерна, здесь же место для хранения сена. Над сеном семья спит на топчане из эвкалиптовых жердей. Про постельное белье речь не идет.

Нам разрешили осмотреть все. Затем предложили кофе, и мы проследили весь процесс егоприготовления.

Уголь был принесен от соседей, огонь разведен на соломе, поставили воду для кипячения.

Тем временем на плоском блюде хозяйка промыла зеленые зерна, обжарила их не до черна, вдеревянной ступке смолола с помощью пестика из арматуры. В процессе толчения каждый из нас принял участие. Смотреть, как белые работают, сбежалась вся деревня.

Здесь же стоит чан с опарой из тефа для изготовления ынжеры — национальной еды эфиопов.

Нас угостили этой оригинальной ынжерой, которая в корне отличается от ресторанной меньшей пышностью, имеет запах ржаного хлеба и очень кислый вкус.

На выходе нас окружила вся деревня. Больные желали излечиться. Очень много людей сзаболеванием глаз.

Видимо, до нас здесь были бледнолицые, которые их пользовали, вот и мы попали в категорию спасителей. Не имея возможности помочь на месте, мы рекомендуем всем больным прийти в наш лагерь. Там, мол, будет доктор. Раздавая такого рода советы, я была убеждена ,что никто не придет. Какой наивной я оказалась.

Из беседы с нашим сопровождающим мы выяснили, что хоронят они в своих дворах. Тут нужно отметить, что мое знание иврита пригодилось. Наш сопровождающий сказал, что слово «Рас » в названии горы означает «голова». Я тут же вспомнила, что голова на иврите «рош», а амхарский — язык семитской группы.

Когда сопровождающему был задан вопрос про кладбище, он не понял, так как не знал этогослова на английском. Тут-то я и решила попробовать использовать ивритское слово «кевер»,означающее «могила». Оказалось, что на амхарском это тоже самое. Таким образом, мыполучили интересующую нас информацию. В лагерь вернулись к обеду. Пока помылись,пообедали, начали возвращаться и восходители. Все поднялись на гору, кроме двоих, несумевших преодолеть последний скальный участок перед вершиной. Я с удовольствием думаю, что сделала правильный выбор, иначе не взошедших было бы. Виктор взахлеб принялся рассказывать о нашем этно — туре. Всем понравилось. Дима сынициировал группу, которая пошла на такой же тур в соседнюю деревню.

Они вернулись через некоторое время, рассказали, что все было, как у нас. Видимо, такой «тур» популярен у местного населения. Кроме того, Настя с Артемом спросили знающих людей про их кладбища. Хоронят людей возле церкви. Раньше хоронили во дворах, теперь же понимают, что это не гигиенично. Я удивлена, неужели нас дезинформировали? А, может, в той деревне, в которой мы были, все еще хоронят во дворах? Выглядело там все уж совсем «каменным веком».

Так или иначе, мы имеем две правды по поводу захоронения в Сыменских горах.

Вечером все страждущие врачебного внимания выстроились вдоль забора, разделяющеготерриторию церкви и кемпинга. Я узнаю лица.

Дима продезинфицировал руки алкоголем и начал осмотр. Самыми простыми случаямиоказались бабулька с коньюктивитом и женщина с маститом. Остальные получают плацебо,потому что Дима в наших условиях бессилен. Бабульке велено прийти завтра утром на повторный прием.

Время ужина. Столы накрыты празднично. Выставлены: вино, узо, мятный ликер. Восходители заслужили, ну а мы, шестеро, сопереживаем и с удовольствием пьем за наше общее здоровье.

15.2 На утро пришла бабулька с коньюктивитом возможно, она и не бабулька совсем, лет 50, но выглядит как бабулька). Даже непрофессиональному глазу заметно, что есть улучшение. Дима дает ей указание по дальнейшему лечению, дает лекарство.

Мы двинулись по той же дороге, по которой сюда пришли. Руководители обещают сюрприз.

Ночью шел дождь, поэтому пыль прибило. Светит ласковое солнышко, идем в удовольствие.

Дошли до деревни Амбико.

Здесь ждем тремп — грузовик, который везет наши вещи в следующий кемпинг. Это и есть»сюрприз». Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Ожидание скоротали играми с местными детьми, которые высыпали на нас поглазеть. Таняпривезла надувные шарики и свистки. Раздала детям, чем привела их в полный восторг.

Затем фотосессия. Дети станцевали нам плечевой танец. На самом деле такое обилие детейможет быть и опасным. Когда они бросаются за подарками, то не видят ничего, могут задавиь и друг друга и дающего. Вот для этого нам нужны наши охранники. Они отгоняют не в меру разыгравшихся детей.

Наконец-то, приехал грузовик. В грузовик залезали через борт, как будто штурмом его брали.

Разместились кто где. Кто-то уселся внизу на наши рюкзаки и палатки, кто-то стоял всю дорогу (как я), кто-то отважно уселся на бортик грузовика.

Ехать интересно. Я глазею по сторонам. Вижу рожу бабуина на скале (результат выветривания), птиц. По мере подъема в горы холодает. Грузовик завез нас на перевал 4200 метров. Красивые виды, холодно. Далее мы пошли пешком. Без тропы. Дейв обозвал этот путь «дорога Дейва», якобы он здесь в детстве бегал.

Забрались на гору, обозрели окрестности.

Вид на Восточно — Африканский разлом

В бинокль видно стадо геладов.

Дальше путь шел через деревню.

Зашли в один из домов, нам продемонстрировали ту же кофейную церемонию, которую мынаблюдали вчера. Дом большой, «с панорамным видом», как выразился Иван, вдоль стен стоят чаны с припасами, остальная обстановка стандартная.

Дейв сказал, что точно также живут его родители. Угостили ынжерой и жареной пшеницей. Антон попробовал хозяйского самодельного пива. Предложил нам попробовать, предупредил:

— На пиво лучше не смотреть, пить с закрытыми глазами. Никто его подвиг повторить не решился.

Далее спуск по великолепному лесу, состоящему из можжевеловых деревьев с мочалкамипаразитов и лобелий.

А возле самого лагеря стадо геладов, которые совсем не боятся белых людей. Нафотографировали в волю!

Дождь покапал и прошел. Сегодня наш последний день в Сыменских горах.

Вечереет. Побежали смотреть закат над разломом. Зрелище потрясающее, действительно, какнаписано в программе: незабываемый закат в африканской саванне.

Ужин с оставшимся вином. Как не выпить по поводу окончания столь серьезной части нашего путешествия!

Повар расстарался с ужином: курятина с несколькими салатами из овощей. Все вкусно. Пока ели курицу, вспомнили, что куры еще живыми ехали с нами на грузовике. Значит – свежие.

После ужина Иван сообщил, что обслуга хочет очень больших чаевых, выдали список кому -сколько. Неожиданно мы вышли за рамки бюджета. Никто из нас не согласен с таким раскладом.Инструкторы отправились на переговоры. Тем временем мы сидим вокруг прощального костра в напряжении.

Иван с Романом вернулись. Договорились о скидке. Можно приступить к концертной программе.Мы все уселись кружком. Эфиопы начали петь свои песни и танцевать плечевой танец. В песнях часто упоминалось слово «Эфиопия». Патриоты!

2.61 День отъезда с Сыменских гор

Я встала рано. Пошла смотреть восход. Симпатично.

После завтрака загрузились в автобус, нам с Таней, как всегда, достались последние места. Дорога сначала без покрытия, трясет страшно. На крутом подъеме впередисидящим пришлось выйти и пройти в клубах пыли метров 100. Вот, хоть какая—то польза от мест в конце автобуса.

Выехали на асфальт. Все радостно вздохнули. По дороге остановка. Стадо геладов покрыло все плато. Каждый из нас выбрал обезьян для наблюдения. Они на нас никакого внимания необращают, заняты своими делами: чешут друг друга, вынимают кристаллики соли, Таня даженаблюдала занятие сексом у одной пары.

Большая остановка в поселке Дебарк. Базарный день.

Здесь мы высадили своих гидов, отдохнули и продолжили путь до Гондера. Заселились в туже гостиницу, в которой жили перед треком.

Не помывшись, отправились осматривать замок Фасилидаса.

Объект занесен в список Юнеско.

Гондэр

Гондэр основал негус (правитель) Фасилидас около 1635 года. Город в 1638 г. стал столицейЭфиопии — и пребывал таковой вплоть до 1855 года. Фасилидас воздвиг здесь семь церквей. В городе сохранилась крепость Фасил-Гебби, построенная при участии португальских инженеров и архитекторов, высокая городская стена с двенадцатью башнями, свыше сорока христианских церквей, средневековые синагоги, а также бани Фасилидаса.

В 1888 году Гондэр был взят, разграблен и разорён суданскими фанатиками, все церкви былисожжены. В свое время в городе была большая еврейская община. Сейчас здесь лагерь беженцев – евреев, ждущих переезда в Израиль. Переселять их не спешат, т.к. их еврейство под сомнением.

Взяли гида на всю компанию. Без гида там делать нечего: сплошные развалины, а то, чтосохранилось, — в облезлом состоянии.

Гид медлительный, но что-то сообщил, показал сауну, с помощью которой излечился от экземы негус Ясса. Показал куриный танец плечами, который должна уметь танцевать каждая женщина, иначе ей трудно будет выйти замуж.

Считается, что если женщина не умеет танцевать этот танец, то она не умеет готовить курицу, которая является основным продуктом питания в Эфиопии после ынжеры. Жена гида тоже умеет танцевать куриный танец, наверное и курицу готовить умеет.

После экскурсии пошли отмываться.

Вечером ужин в рекомендованном Иваном ресторане. На ужин отправились почти все. Ужепоздно, поэтому официанты хотят отправить нас на дорогущий шведский стол вместо того, чтобы готовить для нас.

У них нет выхода: клиент всегда прав.

Заказали. Надо набраться терпения и ждать выполнения заказа.

В соседнем зале пирует компания. Для них исполняются эфиопские танцы. Я тоже иду посмотреть.

Мужчина-музыкант с однострунной лютней и очень активно танцующие женщины. Здорово!

Танцоры начали намекать на то, чтобы зрители делали взносы и я ретировалась.

Влад заказал местную медовуху. Мне тоже захотелось. Вкус подслащенного пива, крепость водки.

Хмель держался долго.

Закончили трапезу, расплатились. Ждем, когда все расплатятся. Тем временем Руслан рассказал про встречу с перспективным гондерским школьником.

Подошел к Руслану мальчик и на английском грубо попросил его дать русланов рюкзак.

– дай рюкзак, я буду с ним в школу ходить.

– не дам, я сам буду с ним в школу ходить — нашелся с ответом Руслан.

– тебе не нужна школа, потому что ты не похож на школьника, а похож на обслугу.

Вот так выглядят интеллигентные белые молодые люди в глазах африканцев.

Наконец все расплатились. Идем все вместе (человек 15) в гостиницу. Улицы темные, дома косые.

Стоят водители тук-туков и недобро на нас смотрят. Иван рассказывает, что здесь существуетнекая мафия тук-туков. После 23.00 туристам пользоваться этим транспортом не рекомендуется. Разденут и оберут.

17.2 Эфиопия-страна набожная. Особенно это заметно в воскресенье и если гостиница находится возле церкви.

В 3.40 утра весь город был разбужен религиозными песнопениями, льющимися из мощного

громкоговорителя. Это было ужасно. Сон нарушился.

Утром позавтракали, пошли расплачиваться. На кассе ну очень медлительные ребята. Считают плохо, пишут медленно. С трудом решили эту проблему.

Загрузились в 3 минибуса. Едем в Лалибэлу. Дорога неплохая, ехать не утомительно. По дороге деревни с местными детьми, которые приветствуют нас. Мы уже к этому привыкли. Пейзажи за окном знакомые. Автобус остановился на 5 минут. Тут же его облепили дети. Мы уже боимся их назойливости, из минибуса не выходим. Так и сидим, смотрим друг на друга через стекло.

Во всех деревенских церквях службы по поводу воскресенья. Люди на службу идут нарядные, в белых покрывалах. Видим массовые собрания со священником под красным зонтиком. Это необычно, поэтому интересно.

Дважды видим абсолютно голых мужчин, стоящих на обочине. Что бы это значило?

Дорога идет вверх. Едем по гребню. Вид из окна по обе стороны дороги на долины. На одной из скал прилепилась церквушка. Очень живописно!

Лалибэла

Город Лалибела находится на высоте 2500 метров, был столицей Эфиопии с конца XII века и в XIII веке. Гебре Мескель Лалибэла принадлежал к династии Загве, которая правила Эфиопией в конце XII века — начале XIII века.

Посетив и увидев Иерусалим, Лалибэла попытался построить Новый Иерусалим как свою столицу в ответ на захват старого Иерусалима мусульманами в 1187 году. Именно поэтому многие объекты в городе носят библейские имена: даже протекающую в городе реку называют Иорданом. Наша гостиница не стала исключением, она называлась «Иерусалим».

Обед в ресторане «Кана», рекомендованный Иваном. Симпатичный интерьер. Сделали заказ.

Ждем-с. Есть интернет, что помогает скоротать время.

За большим столом в глубине зала расположилась большая компания. Отмечают день рождения одного из товарищей. Пригласили музыканта с национальным инструментом. Он занудил на одной струне. Они довольны, а мы уж не знали, куда деться от этого шума. Эфиопская музыка для европейского уха несколько однообразна. Приготовление заказанного блюда взяло час;15 минут, чтобы его поглотить, еще 15 минут расплаты. Все так медленно… Определенно,»акуна матата» – не мой стиль.

После обеда прошлись по городку, отбиваясь от назойливого сервиса местных, попили кофе и вернулись в гостиницу фотографировать закат.

18.2 Самое интересное в Лалибеле -это церкви, высеченные в скале. Хотя церкви точно недатированы, считается, что большинство из них были возведены в период правления Лалибэлы, а именно — с 1181 по 1221 годы. Последние исследования предполагают, что строительство было начато уже в конце существования Аксумского царства (II-XI в.в.). Кто строил церкви тоже неизвестно: эфиопы утверждают, что строили местные мастера, а белые подозревают, и не без основания, что строили белые. Всего насчитывается 13 церквей, объединённых в четыре группы.Наша компания была у билетной кассы ровно в 8.00, первыми. Мы разбились на 2 группы:англоговорящие и не говорящие на английском.

Мы с Таней, конечно, оказались во второй группе. Переводчиком стала Настя. Наш гид оказался великолепен, в отличие от того, второго.

Нам предстоит осмотреть 8 церквей до обеда и 5 -после. При подготовке к поездке я прочла кое-что об этих церквях, но действительность превзошла все ожидания! В каждой церкви есть что -то примечательное, ни одна из церквей не похожа на другую.

Начали осмотр с самой большой церкви Спасителя Мира (Бет Медхане Алем, Bete Medhane Alem).

Осмотрели также Церковь Св. Марии (Bete Maryam) со свастикой на окнах и великолепныминтерьером.

Одна из колонн обмотана тканью. По легенде Иисус Христос дотронулся до нее во времяочередного визита к императору в его видениях. После этого появилась надпись на трех языках о прошлом, настоящем и будущем человечества. Эти надписи накрыли полотном, их запрещено видеть простым смертным, даже прикасаться к этой колонне нельзя.

Внутри каждой церкви имеются разнообразные фрески с христианской тематикой, сценами охоты, геометрическими узорами.

Завершили осмотр дообеденной части церковью Святого Георгия – покровителя эфиопов. Плоская крестообразная крыша церкви Святого Георгия находится на одном уровне с поверхностью земли, а двор церкви представляет собой котлован глубиной 12 метров. Церковь составляет единый каменный монолит с окружающей скалой. Попасть к её подножию возможно только через тоннель, прорубленный в скале.

В 12.00 церкви закрываются для туристов и открываются для молящихся.

Мы тоже поехали в ресторан, расположенный на горе с видом на долину.

Фирменным блюдом этого ресторана является блюдо со сложным названием, представляющее из себя мясной фарш с картофельным пюре, запеченные в горшке. Мы его и заказали. Вкусно. От салатов из свежих овощей мы с Таней в Эфиопии всегда отказываемся (опыт предыдущих путешествий усвоен хорошо).

Обед занял 2 часа (1.5 часа готовки + 0.5 часа поглощения пищи) — стандарт для медлительных эфиопов.

После обеда вернулись на территорию заповедника.

Осмотр продолжили с домов ангелов Гавриила и Рафаэля — по некоторым сведениямкоролевскими покоями.

Они связаны с Домом Вифлеем-Бейт Лехем – святой пекарней.

Прошли по подземелью 100 метров в кромешной тьме: путь очищения.

Закончили осмотр «африканской Петрой», в которой Ивану разрешили побарабанить вцеремониальный барабан.

Полные впечатлений вернулись домой. Гостиница с видом на горы, но на этот раз закат

неинтересный. Я села смотреть фильм «Девчата» — классику советского кинематографа. Ко мне присоединилась Таня из соседнего номера . Посмеялись, получили массу удовольствия. После фильма попили чайку в комнате. Идти в ресторан для меня стало мукой. Меньше часа ожидания приготовления блюда не получается, поэтому я без острой необходимости в ресторан стараюсь не ходить. Таня в данном случае со мной согласна.

19.2 Завтрак, как всегда, особенно в этой гостинице, скудный. Готовят порционно. Приходится ждать. Это нервирует.

Разделились по 3 минибусам. Обещали 4 часа езды. Едем в Мекеле (район Тиграй). Дорогакрасивая, но без асфальта. Хорошо трясет.

Иван рассказывает, что с ним приключилось в Лалибеле: Иван с компанией шли по Лалибелле. К ним привязались несколько кляньчущих местных пацанов. Сердобольный Антон дал им 50 быр. Пацаны возмутились: нас 7, а ты дал только 50 быр, 10 быр на нос, давай еще 20 быр. Целый час бледнолицые пытались от них отвязаться. Этот случай еще раз подтверждает, что эфиопы вполне перспективные в плане развития.

Марина тоже решила поделиться вчерашними приключениями:

Во время вечерней прогулки по городу к группе наших женщин подошел мальчик и попросилкупить книгу, якобы хочет учить английский. Книга недешевая, женщины растрогались, купили.

Этот рассказ все принялись комментировать:

– Это у него бизнес- план такой. В магазине сидит его мама — внесла свою версию Юля. Трудно поверить в чистоту намерений этих попрошаек.

Проезжаем деревни, возле которых распаханные поля. Здесь развито сельское хозяйство. Дома классические: основа — эвкалиптовые стволы, наполнитель-глина с соломой. Растительность меняется: кроме эвкалиптов бананы и другие растения, поля сахарного тростника. Горы вокруг зеленые.

Жители заняты делом, праздно шатающихся мало. Пашут здесь на волах, а не на зебу.

Дорога крутая, петлистая. Горный серпантин, короче. Наш водитель гонит, как сумасшедший.

Видим несколько аварий. Одна из них — перевернувшийся грузовик с колой и охраной. Недалеко от грузовика группа детей из соседней деревни. Наверное, ждут темноты, чтобы поживиться.

Обещанные 4 часа пути вылились в 10. Город осмотреть не успели.

Въезжаем в город. Очень долго крутимся, пытаясь найти заказанный отель под названием»Welwalo».

Все устали от долгого переезда, да и есть хочется. Началось заселение. Комнаты для двоих, для одного, с душем, без душа. Худо-бедно заселились. Первые заселившиеся выскакивают свыпученными глазами: это бордель, говорят. Нет ни мыла, ни полотенец, зато полный ящикпрезервативов.

В нашей с Таней комнате тоже самое. Действительно, похоже, что бордель.

Роман пытается смягчить название :

– Это не «бордель», а LOVE HOTEL.

Нужно бы поесть. Мы с Таней засомневались, сможет ли водитель везти нас куда-либо после 10-ти часового вождения, поэтому решили поискать пропитание самостоятельно. В соседнем здании народная харчевня. Заходим туда, теплая компания «наших» из 6 человек заказали еду,выпивают. Нас не пригласили. На здоровье, имеют право.

Меню на амхарском, но цены тоже народные. Решили рискнуть. Заказали рис с мясом. Принесли (удивительно быстро) маленькую порцию заказанного с большим количеством чеснока и перца.Неплохо для таких денег. Надеюсь, что не отравимся.

Закончили трапезу, расплатились, вышли наружу. Наши бусики уже ждут всех для поездки в город, в ресторан. Отлично! С удовольствием присоединяемся. В ресторане для нашей большой группы соединяют столы. Долго, по-эфиопски, ужинаем, обсуждаем будущее. Нас ждет интересная программа в пустыне Данакиль.

Данакиль и афары

20.2 Ночь прошла на удивление спокойно. Шума не было, клопы не кусали. При расплате хозяева хотели с нас содрать намного больше денег, чем мы договаривались. Попробовали. Не получилось. Обмениваемся впечатлениями о проведенной ночи. У всех они яркие, ведьзавсегдатаев борделей среди нас не оказалось.

Сытно позавтракали в другой гостинице. После завтрака погрузились в джипы по 4 человека. Мы с Наташей и Светой. Всего 10 джипов.

Наш водитель — тиграй, владеет языками тигринья, амхарским и немного английским. Как только мы уселись в джип, он спросил, есть ли у нас скачанная музыка, которую мы любим слушать в дороге? Таковой не оказалось.

– Мы любим африканскую музыку — пошутила я. Он оценил шутку.

Едем некоторое время по району Тиграй, затем поднимаемся на перевал, мы уже в районе Афар.

Люди темнее, мужчины в юбках. Это национальная одежда афаров. Их язык наш водитель знает плохо. Если амхарский и тигринья — похожи, то афарский в корне отличается.

Растительность поменялась: много сдомских яблок, верблюжьих колючек, много симпатичных мелких птичек, которых я нигде раньше не видела.

Появились верблюды.

При подъеме на очередной перевал — остановка. Что случилось? Авария. Еще одна фураперевернулась. Хорошо, что работы по освобождению шоссе от упавшего груза к нашему приезду уже велись, и мы ждали не долго. Как только освободилась одна полоса, нас пропустили первыми.

Через некоторое время остановка на обед. Поставили табуретки, раздали каждомуиндивидуальный заказ.

Вызывают пофамильно, как за наградой.

Едем дальше. Параллельно нам ослики везут воду.

Мы по дороге в пустыню Данакиль. Цель на сегодня: действующий вулкан Арте Але с огненным жерлом.

За окном скучные пейзажи, растительность почти кончилась. Становится все теплее. Проезжаем строительный объект. Китайцы участвуют в строительстве новой дороги. Вагончики для эфиопских рабочих оборудованы теле — тарелками, вагончики китайцев- кондиционерами, окружены колючей проволокой с вышкой охранника.

Вспомнили рассказ нашего гида на озере Тана о том, что китайские рабочие на самом делекитайские преступники, которые приезжают сюда по выбору: или продолжай сидеть в китайской тюрьме, либо езжай строить дорогу в Эфиопии на свежем воздухе . Большая часть дороги построена, но оживления на стройплощадке мы не наблюдали. Видимо, желающих скосить срок таким образом немного.

Шоссе кончилось. Едем по пустыне. За каждым из наших джипов шлейф песка. Красота!

Далее пески, барханы, видим несколько сирийских газелей, которые брызгами разбегаются от нашей машины.

Кончилась песчаная пустыня, началась вулканическая. Машина едет как на американских горках.Хорошо, что джип. Тряска продолжалась часа 3. Вот уже виден вулкан Арте Але с дымом,выходящим из кратера.

Доехали до кемпинга: хижины, построенные из камней. Вокруг кучи мусора, в основном пластик всех видов. Отужинали при фонарях.

Была полная луна, но от нее не было достаточно света.

Время 21:00. Пускаемся в путь к кратеру вулкана Арте Але пешком, с фонарями.

Очень сильный теплый ветер. Тропа несложная, но с фонарем, когда обзор ограничен, идтитоскливо. Я так старательно смотрела под ноги, что у меня даже какие-то депрессивные мысли появились. Видимо, окружающие почувствовали мое настроение, точнее его отсутствие. Сначала Роман дважды поинтересовался, удобный ли у меня фонарик, затем Руслан любезно предложил мне свой фонарик с много большим радиусом обзора, чем мой.

– Молодой, востроглазый, наверное, действительно, без фонаря может обойтись — подумала я и согласилась.

Идти стало веселее, я даже ускорила шаг.

Дошли до лагеря, далее до кромки кальдеры, которая находится в 10 минутах ходьбы от лагеря. Все жерло заполнено дымом, огня не видно.

Возвращаемся в лагерь, ложимся спать на 2 часа, вторая попытка увидеть огонь в жерле кратера в 3.00.

21.2. 3:00 утра. Ветер утих, тепло. Доходим до кромки кратера, он все еще заполнен дымом. Дым без огня. В это время произошел выброс газа, в глазах защипало, дышать стало нечем. На мгновение я запаниковала, очень уж беспомощно себя почувствовала без зрения и дыхания.

Подул ветер и воздух вернулся.

Повернули назад. Гид заявил, что он уже 4 месяца не видел огня, поэтому нечему удивляться.

Другими словами, было заранее известно, что мы горящей лавы не увидим.

Легли спать еще на 2 часа. Проснулись в 6.00, сфотографировали дым без огня, перекусили и пошли вниз, к основному лагерю. Хоть Арте Але нас и разочаровал, но все равно было интересно.

Дорога не особо интересная: вокруг лавовые поля, в каждой лавовой полости склад пластиковых использованных бутылок. Экологией здесь никто не занимается. Изредка проходят погонщики с верблюдами, везущими вещи для туристов.

Позавтракали, влажными салфетками стерли с тел суточную пыль и пустились в обратный путь. Сначала опять тряска по лавовому полю, вот выехали на песок.

– Хотите посмотреть на страусов? — спросил водитель.

– Конечно!

Он взял чуть левее и мы увидели 6 бегущих перед машиной страусов. Зрелище потрясающее!

Таня сидела на первом сиденье и снимала эти гонки на видео. Седьмой страус бежал вместе смашиной. Оставили в покое этих страусов.

Увидели других, двух черных красавцев. Пустились было преследовать их, но они устремились в непроходимые для машины пески и мы прекратили преследование. Затем было много суданских газелей и какая — то интересная птица. Я счастлива!

Опять проехали мимо домиков эфиопо -китайских строителей шоссе, опять не заметили процесса строительства.

Выехали на отличное шоссе, водитель гонит машину со скоростью 100 км в час. Через пару часов мы оказались на берегу африканского «мертвого моря» в пустыне Данакиль – озера Афрера. Озеро Афрера находится на 102 метра ниже уровня моря, оно хотя и мало изучено, содержит несколько видов рыб, в том числе два эндемика.

Очень тепло. Переодеваемся в купальники, лезем в воду. Все, как в Израиле: лежишь и газетучитаешь. Пресного душа на берегу нет, но есть пресное озеро с водой 40 градусов. Лезем туда, нужно же соль с тела смыть.

На обед остановились в «ресторане» с генератором и холодильником. Обнаружилось, что афары — большие любители бильярда.

Далее остановились, чтобы полюбоваться драконовыми деревьями.

В 18.00 доехали до гестхауса в городе Абала, в котором будем ночевать. Спать предстоит на полу на матрасах. Этот гестхаус держит семья афаров.

22.2 Ночь в гестхаусе прошла великолепно. Тепло, тихо. Все выспались. Выезд поздний. Местные руководители говорят, что успеем к закату (наша цель на сегодня). Я неспокойна. Если мы каждые 100 км за 3 часа проезжаем, то есть о чем волноваться, но против африканского «акуна матата» я бессильна. Все так хотели выехать раньше, что загрузились в джипы в 9.30 вместо 10.00, как собирались.

Проехали по заваленным мусором улицам города Абала и остановились на центральной улице на 30 минут по неизвестной причине.

Я использовала остановку для наблюдения за повседневной жизнью афаров-горожан:

Одни играют в снукер в 10.00 утра, другие пьют кофе. 3 человека встречаются с одним. Очень интересно здороваются: жмут руки и касаются правыми плечами. Это, видимо, приятели. А другие вместо контакта плечами целуют друг другу руки. Я решила, что это родственники. Много пар молодых мужчин, идущих, взявшись за руки. Афары- мусульмане- суниты, поэтому подозревать их в демонстрации гомосексуализма даже в голову не придет. В Эфиопии так принято ходить приятелям. Такое мы видели и раньше, в Амхаре и Тиграе. Женщин на улицах нет, они заняты домашними делами.

В результате выехали все же в 10.00.

Дорога красивая.

Дети выбегают к шоссе. Водитель взял бутылку воды и выбросил через окно одному мальчику.

– У них нет воды — объяснил. Ничего себе!

Сделали остановку в афарской деревне для фото.

Жители, в основном женщины, позируют с удовольствием, дети клянчат все подряд. Женщины в ярких одеждах.

Таня принялась раздавать печенье детям. Один мальчик (всего один) поблагодарил ее, прижавруку к груди.

Стоя в этой толпе, я почувствовала, что меня бьют по попе. Поворачиваюсь и вижу мальчишку лет 5, я ему погрозила пальцем, так он поднял с земли камень. Дальнейшее развитие событий было прервано его мамашей, вовремя заметившей безобразие.

Покинули деревню, едем дальше, любуемся видами.

Прибыли в золотоносную библейскую землю Офир. Здесь якобы царь Соломон золото добывал. Добыча золота сейчас здесь запрещена.

Гид расстелил на земле карту, показал весь огромный район пустыни Данакиль со всем ееразнообразием и объяснил, почему мы так долго едем: территория огромна, а хороших дорогмало. Следующая остановка возле бывшего морского дна с сохранившимися окаменевшимикораллами.

Я выбрала очень красивый коралл для своей домашней коллекции.

Уже жарко. Вот и поселок Хамадила, в котором мы будем ночевать. Берем тут еще 2 нахлебников с ружьями для охраны. Въезжаем в бескрайние поля соли.

Едем на встречу с караваном верблюдов, везущих соль. Величественное и печальное зрелище.

Веками возили так соль и столько же будут возить. Это традиционное занятие афаров.

Следующая остановка возле острова красной соли, богатой минералами.

Рядом глубокая прорубь.

Некоторые лезут купаться. Им обещают легкое ополаскивание пресной водой после купания. Я как представлю, что как следует невозможно будет вымыться после соленой ванны, тут жепропадает все желание лезть в воду. У нас здесь час прогулки. Я набираю в бутылку камушкикрасной соли. Охранник увидел.

– «Нельзя» — говорит.

Пошли выяснять отношения к нашему начальству. Для вида у меня мои камешки отобрали, но намекнули, что вернут. Жмем с охранником руки, расстаемся друзьями.

Продолжаю прогулку и вижу несколько птичьих трупиков. Говорят, что они умерли, попив соленой воды. Они просолились насквозь. А вот пластиковая бутылка, которую бросили «любители природы», она тоже скоро исчезнет в соли.

Вечереет, едем на соленое озеро Асаль. Мы идем по дну из соли по щиколотку в соленой воде.

Солнце прячется за облаками. Закат может оказаться не таким эффектным, как ожидалось.

Сильный теплый ветер. Он-то и разогнал облака. Солнце выглянуло несколько раз на пару минут, дав нам возможность насладиться красотой заката.

Ну, а когда солнце основательно скрылось за облаками, нас рассадили на табуретки, налили вина и мы выпили за успех нашего путешествия.

А потом — дискотека. Танцы на закате, на танцполу из соли под вой ветра, перебивающего музыку.

Что может быть веселее?!

Спать поехали в деревню Хамадила. Там нас ждала гостиница 1000 звезд, т.е. под открытымнебом. Ветер сильнейший. Жарко. Ну и как тут спать? В спальнике жарко, без спальника в ушах свистит. Так и промучилась всю ночь.

23.2 Сон на свежем воздухе впечатлил всех. Ветер дул непрерывно всю ночь. Завтрак, как всегда, сытный: каша, омлет, хлеб со всевозможными сладкими намазками.

Даллол

Продолжаем осматривать красоты пустыни Данакиль. Сегодня «вишенка на торте» -удивительный вулкан Даллол, который располагается на отметке 48 метров ниже уровня моря.Последнее извержение вулкана Даллол было зафиксировано в далеком 1926 году.Сопровождалось оно крупным взрывом, повлекшим за собой появление ядовитого озерафиолетово — желтой окраски. Пары кислотной жидкости могут оказаться смертельными. Гидпотребовал от нас соблюдения техники безопасности: обуться в закрытую обувь, идти только за ним и не дотрагиваться до жидкости. Не дети, понимаем.

Сложные химические процессы, происходящие под землей, выбрасывают на поверхность вулкана Даллол геотермальную воду, богатую всевозможными солями. Из года в год поверхность соляных образований вокруг кратера увеличивается на несколько тысяч тонн.

В свое время британские бизнесмены с помощью китайских рабочих развернули здесьпромышленную добычу солей, но местные жители воспротивились этому, и добыча былапрекращена. Жители деревни Даллол самые бедные в Эфиопии, но зато туристы имеютвозможность любоваться всей палитрой красок, созданной суровой природой. Очень впечатляет!

Легкий запах сероводорода, звук булькающей воды, выплескивающейся из фумарол и жар,исходящий от земли.

На выходе с разноцветной территории стоят скромные грибы из соли.

Далее нас повезли любоваться еще одним геологическим эффектом. Соляные столбы сземляными верхушками.

Видны многочисленные слои соли.

Недалеко от столбов горячее озеро с маслянистой, не очень приятно пахнущей водой. Гидпродемонстрировал, как в этой воде темное серебро становится светлым. Я прихватила бутылочку этой жидкости. Буду дома серебро чистить.

Следующим интересным пунктом был процесс добычи соли.

Афары вырубают брусы соли и грузят их на верблюдов. Верблюд несет до 200 кг соли. Каменный век. Люди работают под палящим солнцем. Верблюдов тоже жалко. Однако, механизировать этот труд будет дороже, да и афары очень консервативны.

На этом дневная экскурсионная программа закончилась. Едем в Мекеле. Водила наш с утрасердитый. Долгую дорогу до города мы проехали под африканскую музыку.

В Мекеле зашли сначала на базар. Сувениров там нет. Осчастливили одну продавщицу бананов и манго, скупив у нее все.

Наконец-то добрались до отеля. Все мечтают помыться. Те, кто заселились первыми, видимо,закончили запасы воды. В кране нет воды. Отель не мечтал о таком наплыве гостей.

Возмущенный народ выскакивает в коридор. Кто-то уже успел намылить голову, но не успелсмыть шампунь. Служащая просит подождать 10 минут, которые выливаются в 30, да ещеподождать, когда вода нагреется. В конце — концов наше заветное желание на текущий момент исполнилось. Чистые и душистые спускаемся на ужин. Принимающая сторона везет нас в местный ресторан.

Поехали не все. Я думала, что это будет прощальный ужин. А — нет. Прощание, как и знакомство, произошло скомкано. Тем не менее, ресторан оказался самым что ни наесть колоритным. Зал полон. Нарядные эфиопы сидят за низкими столиками.

Из иностранцев только мы и группа японцев. В меню только национальная еда: инжера, бобы, баранина и говядина.

Мы это все и заказали, кроме инжеры. Ее и так всегда приносят.

Началось представление. Живая музыка, песни, танцы, акробатические номера.

Потом посетители ресторана пустились танцевать. Музыка все та же, занудная, но в данномконтексте не раздражает, а очень даже радует.

Мы последний раз вдохнули африканский колорит. Было замечательно! Достойная концовка.

Вернулись в гостиницу. Попросили у портье туалетную бумагу. Он не понимает. Слово «бумага» понимает, а «туалетная» — нет. Начал предлагать нам бумажки для записок. Тут Артем решил показать, как пользуются туалетной бумагой. Сообразительный служащий, наконец, понял. Неуверенно достал из — под стойки нужный рулон. Молодец, Артем!

24.2 Выезд ранний, в 3.00. Путь не близкий. Обещают 12 часов езды, которые превратились в 17. Едем двумя минибусами. Есть свободные места, поэтому располагаемся удобно.

Водитель, чтобы не заснуть, врубил национальную музыку на полную громкость. До первойостановки, которая оказалась остановкой для дольнобойщиков, мы страдали от музыкальнойатаки. Это место нам понравилось демократичностью цен. Позавтракали инжерой с бобами или с мясом. Всем было вкусно.

Далее были короткие остановки для туалета и кофе.

Ехали в объезд, по хорошим дорогам. От варианта «напрямки» наш водитель отказался, т.к. там якобы очень петлисто и покрытие плохое. Мы ему верим, ведь он тоже хочет побыстрее от нас отвязаться. Водитель повел машину вокруг пустыни Данакиль. Мы видим из окна соляную пустыню, караваны верблюдов, смерчи, озеро Асаль, на котором встречали закат. Проезжаем заводик по добыче и обработке соли, кучи соли. Этого нам не показывали. Значит, есть все же механизация в этой области.

Всю дорогу мы смотрели в окно и прощались с Эфиопией.

Вдоль дороги мусор, на ветках деревьев висят пластиковые пакеты. Лачуги и домашниеживотные, оборванные дети.

Видели много бабуинов, важно разгуливающих вдоль обочины. Водохранилище.

На пригорке симпатичная церквушка.

Закат я фотографировала из несущейся машины.

Приехали в аэропорт. Некоторые наши товарищи уже спешат на регистрацию рейса. Покапрощались, у Светы исчез рюкзак с документами, деньгами и т.д.

Ну вот, конец похода смазан. Роман остается со Светой разруливать ситуацию, а мы продолжаем путь в отель «Бруклин».

Первое, что я вижу: улыбающееся лицо Руслана:

– Ну, как вы?

– Живы, — вымученно улыбаюсь я в ответ.

– Мы – тоже — острит Руслан.

Еще бы, они с Владом вылетели из Мекеле вчера вечером. Сегодня гуляли по Адис Абебе в свое удовольствие. Правильно сделали, но я не завидую. Мне было интересно ехать.

Таня ехала почти с комфортом, лежа на последнем сиденье, но переезд дался ей тяжело. Онаизмучилась и с ужасом не устает повторять:

– 17 часов дороги! Я чуть жива!

Я ее в этих «охах» не поддерживаю. Мне не было ТАК тяжело, видимо, я морально подготовилась лучше.

Но все же помыться и лечь скорее спать мне тоже хотелось. Большая часть участников улетает ночными рейсами, мы улетаем завтра в 14.00. Прощаемся со всеми, идем в номер.

25.2 Выспались в мягкой, уютной постели.

Спустились на завтрак. Из нашей группы осталось 6 человек. Света должна оформлять новые документы, Юля ей помогает с языком. Не дождавшись хозяина гостиницы мистера Брука, они поехали в консульство с гостиничным водителем.

Наташа с Людой пошли за покупками.

Мы с Таней заказали водителя на 9.00, который должен нас повезти за сувенирами, а потом ваэропорт, конечно с вещами.

Выходим в 8.50 на стойку регистрации. Платить некому. Говорить не с кем.

Выходит заспанный мужчина.

– Вы мистер Брук? — спрашиваем

– Да

Оплачиваем комнату.

– Вы заказали водителя на 9.00? Куда вы хотите ехать?

Мы приятно удивлены его осведомленностью. Объясняем, что хотим купить сувениры, сладости, кофе и закончить поездку в аэропорту.

Он рисует маршрут, называет цену. Нас все устраивает. Ждем водилу.

Я все не могу привыкнуть к «акуна матата». Обещанные 5 минут ожидания выливаются в 30 минут.

Молодой человек, который стоял с м.Бруком и курил, вдруг берет наш багаж, закладывает в тут же давно припаркованную маленькую машину. Мы усаживаемся. Мистер Брук садится за руль.

– Вы водитель? — удивлены мы

– Да. Сначала едем за сладостями в самую лучшую пекарню столицы под названием «Saba».

Покупаем печенье.

Затем за сувенирами в район «post officе». Там изобилие сувениров на все вкусы.

По дороге не перестаем удивляться красивой современной столичной архитектуре.

Затем он повез нас покупать кофе. Обещал, что он великолепен, холодного помола.

Местных денег у нас не осталось. Даем команду ехать в аэропорт.

По дороге м. Брук рассказал нам , что имеет английское гражданство, жил в Лондоне 20 лет,сейчас там живут его жена с 2 детьми, а он живет на два дома. Он любит солнце. В скоромвремени собирается в Израиль с паломническим визитом.

Вот и аэропорт. На первой проверке большого багажа у меня отобрали мои камни. Все. Икораллы, и соль. Жаль.

Все. Путешествие закончено.

Первый привет со святой земли прозвучал в аэропорту: мы увидели синагогу в конце рядамагазинов дьюти-фри.

Садимся в самолет. Разносят напитки. Берем вино.

– А все же удачный у нас поход получился! Сколько мы всего успели.

– Спасибо «Походу в горы». Все было великолепно организовано!

– Ле хаим!

P.S. Я использовала в отчете фотографии участников похода: Ивана, Романа, Оксаны, Тани,Наташи, Саши и свои.