Автопробіг північною Ефіопією
Цю подорож організувала компанія “Похід в гори”, що базується в Україні. Інструкторами були Іван і Роман, які чудово справлялися зі своїми обов’язками.
Ще у 2010 році ми з Танею подорожували Угандою. Ефіопія знаходиться на північний схід від Уганди, зовсім недалеко, але яка ж різниця!
Клімат, природа, люди — усе інше. Не буду порівнювати, в обох країнах цікаво.
Ефіопія (єдина з африканських країн) ніколи не була колонізована, а з італійцями, яким усе ж таки вдалося захопити владу в країні у 1936 році, ефіопи розправилися за 5 років. Червоний терор в Ефіопії також тривав лише 10 років. Тож можна сказати, що країна розвивалася без сторонньої «допомоги». Результат видно: вони хочуть жити, як білі, але не працюючи, звідси — злість і заздрість до туристів. Туристи для них — це «гаманці на ніжках», ефіопи постійно просять гроші. Усе, що було побудовано білими в Ефіопії, не ремонтується і поступово руйнується. Наприклад, залізниця. Але я помітила, що система освіти дає дітям усе необхідне для розвитку. Лише бери! І ось тут саме «акуна матата» і заважає.
Державна мова — амхарська. Грошова одиниця — ефіопський бир. Близько 60 % населення — православні християни, решта — мусульмани та інші.
Початок подорожі
9.2 Літак приземлився в Аддис-Абебі. Ми виходимо — літо. Сіли в таксі до готелю. Їдемо великою вулицею з розбитим асфальтом. Пробки, просуваємося повільно. В якості таксі, тут дуже популярні старі машини.
У вікна заглядають жебраки всіх вікових категорій. Вони настирливі, ми навіть боїмося, що вихоплять речі з сидінь. Озираємося навколо. Більшого контрасту я ще не бачила: над пилом, брудом і халупами вздовж шосе здіймаються багатоповерхівки в лісах евкаліптових стовбурів — у процесі будівництва. Є вже й готові будівлі — з неймовірною сучасною архітектурою.
Під’їжджаємо до готелю з назвою «Бруклін».
Біля входу сидить наш інструктор Іван. Заселяємось. Іван радить: якщо спитають, ким ми одне одному доводимося — відповідати, що ми сестри. В Ефіопії не схвалюється ночівля в одному номері осіб однієї статі, якщо вони не родичі.
Увечері всі збираються на вечерю. Перше знайомство за столами. Нас — 26. Багато. Хтось із кимось потоваришує, а хтось так і не встигне ближче познайомитися. Є з чого обирати. За вечерею кожен замовляє, що йому до вподоби. Дехто спробував инджеру — великий кислий млинець, національну страву Ефіопії. У ресторанах страви з інджери з начинками також називаються інджерою. Є вегетаріанська, є з м’ясом.
Инджеру готують із зернової культури теф, яка росте тільки в Ефіопії на висоті 1700–2000 м. Мені здалося, що весь звичайний хліб, який нам подавали в ресторанах, робили спеціально для туристів. Я не бачила, щоб місцеві їли звичайний хліб. Їхній хліб — інджера. Причому ефіопи їдять руками, загортаючи в шматочки інджери м’ясо чи інші складники з тарілки. Я замовила томатний суп — принесли тарілку кетчупу. Отрута!
Після вечері нам продемонстрували кавову церемонію. Ми бачимо це вперше, тому всі скупчилися навколо дівчини-виконавиці з фотоапаратами.
Процес такий: спершу зелені зерна кави миють на круглій металевій тарілці, потім обсмажують. Тут можуть бути варіанти: кожного разу зерна обсмажують до різного ступеня. У готелі дівчина обсмажила дуже сильно — аж до чорного кольору. Далі зерна товчуть у ступці, кип’ятять і розливають у маленькі піали. Смак кави залежить від сорту та ступеня обсмаження.
Батьківщиною кави вважається саме Ефіопія. І слово «кафе» походить звідси (так само і в івриті, до речі).
На цьому день завершився. Йдемо спати.
До озера Тана
10.2 Мета на сьогодні: Бахр-Дар — місто на березі озера Тана. Виснажливий день.
Зранку чомусь чекали останнього учасника групи, який мав прилетіти вранці, а не напередодні, як усі інші.
Ледве виїхали — виявилося, що шина спущена. Як наслідок — затримка з виїздом на годину. Ніхто нікуди не поспішає. Акуна матата.
До того ж у нашій машині була жінка з отруєнням (перша й остання серйозна постраждала в цій мандрівці), через неї доводилося часто зупинятись.
Переїзд зайняв 12 годин дуже поганими дорогами.
Перші 3 години краєвиди з вікна були вкрай нудними: поля та евкаліпти.
Потім стало цікавіше — ми перетинали Східно-Африканський розлом. На жаль, зупинка на узбіччі була неможлива, тож сфотографувати красу не вдалося. Лише Наташа зуміла зробити знімок із вікна мікроавтобуса, що мчав.
Ось проїжджаємо велике село. Весілля. Підпили гості на машинах виписують фігури на напівзруйнованому шосе.
Далі — аварія. Все село зібралося навколо каркаса авто. Каркас — це все, що залишилось. Решту мешканці вже розібрали по хатах.
У наступному населеному пункті зупинилися випити кави. Кафе відзначало відкриття, було багато людей, усі веселі й охоче позували для фото.
Я також стала атракцією для місцевого населення: чоловік попросив сфотографувати мене.
Їдемо далі й знову бачимо кілька весіль. Неділя. Схоже, цей день популярний для весіль.
Раптом бачимо вбраних вершників на конях. Ми, звісно ж, вискочили їх фотографувати.
Вони одразу ж зажадали грошей. Таня дала їм 100 бирів — це дуже багато, але їм здалося замало. Вони дуже агресивно вимагали доплату і почали кидати в машину каміння.
Ми не очікували такої агресії. Було дуже страшно! Коли пристрасті вщухли, Іван згадав, що не попередив про правила фотографування місцевого населення: домовлятися про оплату перед фотографуванням.
– У нас попереду будуть люди зі зброєю! – почав лякати він.
Під’їжджали до міста Бахр-Дар уже в повній темряві. Дорожнє покриття було кращим, але освітлення бракувало, і наша машина дивом не врізалася у віз із сіном, який водій помітив в останню мить. Жодних аварійних трикутників, звісно, тут немає.
Заселилися в готель у Бахр-Дарі. Уночі я спала під сіткою (кілою), Таня не захотіла кілу й зранку прокинулася, чухаючись.
11.2 Вранці встали о 5:00, о 6:00 прийшли на сніданок. Господиня привітна, але не врахувала кількість їжі; комусь не вистачило. Івану довелося залагоджувати ситуацію.
Наші керівники заздалегідь обговорили час виїзду з водіями. Один запізнився на 20 хвилин.
Ось такі вони, працівники туризму в Ефіопії. Акуна матата.
З даху нашого готелю відкривається вид на місто. Ми вирішили скоротати ці 20 хвилин на даху, зустріти світанок.
Виїхали в бік витоків Блакитного Нілу.
Дорога не дуже цікава: запилені села з глиняними хатинами, діти з соплями, виснажені віслючки, поля цукрової тростини, сірі евкаліпти, жовта трава.
Зараз сухий сезон, у дощовий сезон тут зелено. Це не екваторіальна Уганда, де зелено цілий рік.
Щоб дістатися до витоків Нілу, треба трохи пройти пересіченою місцевістю.
Стежка приємна, але прогулянку зіпсували дуже настирливі продавці сувенірів. Нагородою став водоспад Тис-Исат. Він, власне, і є витоком Блакитного Нілу.
Вода падає в невеличку річку, яка впадає в озеро Тана, з якого, у свою чергу, витікає Блакитний Ніл.
Водоспад звичайний, в Ісландії бачили й крутіші. Але тільки подумати: витік однієї з найвеличніших рік планети!
Наступним пунктом нашої програми сьогодні був круїз озером Тана.
Супроводжував нас гід — хлопець-самоучка. У нього сільськогосподарська освіта, але він вирішив стати гідом. Вивчив кілька мов, почитав літературу — і ось вам гід.
У хлопця є сестра, за яку він несе відповідальність. В ефіопських сім’ях заведено домовлятися про шлюб дітей, коли вони ще діти. Коли виростають і не хочуть одружуватися, відповідальність за освіту дівчини лежить на братові. Так сталося і в нашого гіда: його сестра не вийшла заміж за нареченого, і тепер він оплачує її навчання на медсестру.
Він багато цікавого розповів про непросте життя пересічного ефіопа.
Прибули на півострів Зеге.
На півострові — церква Ура Кідане Мехрет XIV століття, присвячена святому покровителю Ефіопії Георгію Переможцю. Деякі фрески збереглися ще з тих часів.
Гід розповів загальноприйняту історію появи християнства в Ефіопії.
Син цариці Савської та Соломона Менелік І повернувся після візиту до батька в Єрусалимі на батьківщину в супроводі старших синів первосвящеників із сім’ями. Від них і пішов юдаїзм на території сучасної Ефіопії. Це було в X столітті до н.е.
У IV столітті н.е. народ охрестився за допомогою сирійського монаха Фрументія. Причому хрещення відбулося м’яко, без тиску. Відтоді ефіопи сповідують православ’я, приймаючи як Старий, так і Новий Заповіт і дотримуючись деяких юдейських звичаїв. Тих, хто залишився вірним юдаїзму (фалашів), вивезли до Ізраїлю в 1977–1993 роках. І досі підвозять.
Церква традиційної багатокутної форми з фресками, що ілюструють усю історію людства.
На тому самому озері Тана є острів Киркос, на якому протягом 800 років (IV століття до н.е. — IV століття н.е.) зберігався Ковчег Заповіту. На цьому острові зберігся жертовник, який у ті часи використовували за призначенням. До острова плисти дві години, а така втрата часу не входила в наші плани, тому обмежилися відвідуванням церкви Ура.
У кожній ефіопській церкві є копія Ковчега Заповіту, яка називається «табот». Оригінал, нібито, знаходиться в церкві святої Марії в Аксумі.
Далі човен відвіз нас до місця проживання бегемотів.
Там же на березі лежав крокодил, а на корчі сушили крила баклана.
Обідали в місцевому ресторані. Більшість замовили рибу з озера Тана. Було смачно.
Ночували в місті Гондер. Готель дуже дорогий, зі швейцаром у шинелі.
В Сіменські гори
12.2 Пізній виїзд. Ми з Танею та ще трьома з «наших» вирішили втекти подивитися на палац Фасілідаса — правителя Ефіопії XVII століття. Наш шлях перекрив суворий службовець з парасолькою: проходити заборонено, відбувалася церковна церемонія.
Повернулися ні з чим. Встигли сісти в мінібаси. Їдемо на трекінг у Сіменські гори по пильній дорозі.
Побачили зграю геладових мавп. Зупинилися, щоб сфотографувати.
Одразу ж набігли місцеві жителі з сувенірами та напоями на продаж. Ледве позбулися їх.
Нарешті дісталися стартової точки треку. Перекусили, познайомилися з супроводжуючими: четверо озброєних охоронців, два гіди.
Один із них — Дейв. Потім Іван розповів про його історію. Дейв — один із 9 дітей у традиційній амхарській сільській родині. Старший брат скористався можливостями ефіопської системи освіти, вивчив німецьку, одружився з німкенею і живе в Лейпцигу. Він змушував Дейва вчитися, тому Дейв знає французьку, англійську і працює в туризмі. Допоміг кільком своїм братам теж потрапити у туристичний бізнес. Тепер Дейв знає, як можна жити, і з великим сумом усвідомлює, що нічим не може допомогти рідним, які залишилися в селі.
Іван дав настанову: кожен іде своїм темпом, фото-маніякам відставати заборонено.
Умови чесні. Ми на висоті 3100 метрів. Стежка приємна, повітря свіже, йдемо і милуємося лобеліями.
Зупинка біля розлому. Краса!
Прилетіла чудова птах, схожа одночасно на орла і тукана. В нашій групі не було орнітологів, тому точну назву ніхто не назвав. Я бачила її ще кілька разів у Сіменських горах.
Продовжуємо шлях уздовж краю розлому і спускаємося в табір: на двох наметах, шатер-їдальня, кухня.
13.2 Встали о 6:00, поснідали о 7:00. Зібраний рюкзак поїде вантажівкою в табір у підніжжя гори Рас Дашен. На тій же вантажівці поїдуть Юля та Віктор до місця обіду. Вони вирішили тріумфально прийти в кемпінг, пройшовши останні 2 години з нами.
Ми ж рушили в підйом. Сьогодні акліматизаційний похід перед сходженням. Набір висоти 1000 метрів, потім спуск на 800 метрів, потім знову підйом до табору на 300 метрів. Початок стежки — біля краю розлому. Бачимо геладових мавп і абіссинських козлів (у бінокль).
Як завжди на таких маршрутах є перші і останні. Нас було 26 осіб, розділилися на 3 групи. Таня в першій, я — одна в останній.
Іти було дуже важко, дихання не вистачало. Останні метри до перевалу я йшла без рюкзака. Віддала його одному з охоронців, які нас супроводжують повсюди.
Висота 4100 метрів — свого роду перевал.
З’їдаємо печиво і йдемо на спуск. На спуску легше, хоча різке зниження висоти теж не тішить.
З’являються села. Місцеві жителі вітають нас добре знайомим словом «салям». Хтось каже «ласкаво просимо». Діти махають руками і щось просять. Селянин орає зебу.
Біля річки двоє підлітків. Один показав ногу з акуратною пов’язкою. Ми вирішили, що він так просить гроші на лікування. Пізніше з’ясувалося, що цю пов’язку наклав йому Діма, який пройшов тут трохи раніше.
Нарешті «наше» село Амбико. Тут у нас обід. Село велике. Діти вийшли подивитися на нас. Сьогодні у них чомусь немає занять у школі. Діма почав їх розважати різними способами.
Обідали в місцевому «ресторані» рисом з невеликою кількістю овочів і ложкою тунця.
Поруч із «рестораном» магазин із яскравими жіночими сукнями. Жінки на вулиці одягнені у лахміття, як і всі інші жителі.
Пішли через село. Всі жителі вийшли на вулицю, кожен хоче привітатися, а особливо сміливі діти ще й руку потиснути. Діти дуже брудні, тому ми намагаємося не зловживати рукостисканнями. Ми для них ще більша атракція, ніж вони для нас. Діма вірний своїй професії — тут же знайшов хлопчика з наривом і обробив рану. А скількох він ще лікував!
Село складається з типових для ефіопських сіл будинків: евкаліптові жердини, обмазані глиною з соломою.
Село закінчилося. Ідемо трохи природою.
А ось і табір.
Ввечері я зважила свої можливості і вирішила не йти на сходження. Напередодні було дуже важко, малоймовірно, що завтра буде легше. Таких, як я, ще п’ятеро.
14.2 Група, яка піде на сходження, встала о 3:00. Нам же, хто не йде, можна ще подрімати. Саме подрімати, бо уся ніч – безупинний гавкіт собак, кукурікання півнів і безперервні розмови обслуги заважають повноцінному сну.
Підйом о 7:30, сніданок і вихід на маршрут о 8:00. Наша мета – просто прогулятися, звичайно, щоб побачити вершину Рас Дашен.
Погода чудова, йти приємно. Минаємо села, з яких вибігають діти і вітають нас «салям»!
На нашому шляху велике село. Староста села (так ми вирішили, бо його всі слухали) запросив нас у свій дім на чашку кави.
Яке щастя! Маємо можливість познайомитися з побутом місцевих жителів.
На першому поверсі – вогнище, місце зі посудинами для зберігання зерна, тут же місце для зберігання сіна. Над сіном сім’я спить на топчані з евкаліптових жердин. Про постільну білизну мова не йде.
Нам дозволили оглянути все. Потім запропонували каву, і ми прослідкували весь процес її приготування.
Вугілля принесли від сусідів, вогонь розвели на соломі, поставили воду для кип’ятіння.
Тим часом на плоскому блюді господиня промила зелене зерно, обсмажила його не до чорного, у дерев’яній ступці розмолола за допомогою пестика з арматури. У процесі товчення кожен з нас брав участь. Дивитися, як працюють «білі», зібралася вся село.
Тут же стоїть чан з опарою з тефу для виготовлення інжери – національної їжі ефіопів.
Нас пригостили цією оригінальною інжерою, яка суттєво відрізняється від ресторанної – меншою пишністю, має запах житнього хліба і дуже кислий смак.
На виході нас оточила вся село. Хворі бажали вилікуватися. Дуже багато людей із захворюваннями очей.
Видно, до нас тут були світлошкірі, які їх лікували, тож ми потрапили в категорію рятівників. Не маючи змоги допомогти на місці, ми радимо всім хворим прийти до нашого табору. Там, мовляв, буде лікар. Роздаючи такі поради, я була переконана, що ніхто не прийде. Якою наївною я виявилася.
З розмови з нашим супроводжуючим ми дізналися, що хоронять вони у своїх дворах. Тут варто зауважити, що мої знання івриту знадобилися. Наш супроводжуючий сказав, що слово «Рас» у назві гори означає «голова». Я одразу згадала, що голова івритом – «рош», а амхарська – мова семітської групи.
Коли супроводжуючому поставили запитання про кладовище, він не зрозумів, бо не знав цього слова англійською. Тоді я вирішила спробувати використати івритське слово «кевер», що означає «могила». Виявилося, що амхарською це те саме. Таким чином ми отримали потрібну інформацію. До табору повернулися до обіду. Поки помилися, пообідали, почали повертатися і ті, що піднімалися на гору. Всі піднялися, крім двох, які не змогли подолати останній скельний участок перед вершиною. Я з задоволенням думаю, що зробила правильний вибір, бо інакше тих, хто не зміг, було б більше. Віктор із захватом розповідав про наш етно-тур. Всім сподобалося. Діма ініціював групу, яка пішла на такий же тур у сусіднє село.
Вони повернулися через деякий час і розповіли, що все було, як у нас. Вочевидь, такий «тур» популярний серед місцевого населення. Крім того, Настя з Артемом поцікавилися у знавців про їхні кладовища. Хоронять людей біля церкви. Раніше ховали у дворах, тепер розуміють, що це негігієнічно. Я здивована: чи не дезінформували нас? А, може, у тому селі, де ми були, досі ховають у дворах? Там усе виглядало просто як із «кам’яного віку».
Так чи інакше, маємо дві правди щодо поховання у Сименських горах.
Ввечері всі, хто потребував медичної допомоги, вишикувалися вздовж паркану, що відокремлює територію церкви і кемпінгу. Я впізнаю обличчя.
Діма продезінфікував руки алкоголем і почав огляд. Найпростіші випадки – бабуся з кон’юнктивітом і жінка з маститом. Решта отримують плацебо, бо Діма в наших умовах безсилий. Бабусі веліли прийти завтра вранці на повторний огляд.
Час вечері. Столи накриті святково. Виставлено: вино, узо, м’ятний лікер. Восходителі заслужили, а ми, шестеро, співчуваємо і з задоволенням п’ємо за наше спільне здоров’я.
15.2 Зранку прийшла бабуся з кон’юнктивітом (можливо, вона й не бабуся зовсім, років 50, але виглядає як бабуся). Навіть непрофесійному оку видно покращення. Діма дає їй вказівки щодо подальшого лікування, дає ліки.
Ми рушили тією ж дорогою, якою прийшли сюди. Керівники обіцяють сюрприз.
Вночі йшов дощ, тому пил осів. Світить лагідне сонечко, йти приємно.
Дійшли до села Амбіко.
Тут чекаємо «тремп» — вантажівку, яка везе наші речі в наступний табір. Ось і цей «сюрприз». Краще погано їхати, ніж добре йти.
Час очікування скоротали іграми з місцевими дітьми, які вийшли подивитися на нас. Таня привезла надувні кульки і свистки. Роздала дітям, що викликало у них величезний захват.
Потім фотосесія. Діти станцювали для нас танець на плечах. Насправді така кількість дітей може бути й небезпечною. Коли вони кидаються за подарунками, то нічого не бачать, можуть задавити і одне одного, і того, хто дарує. Ось для цього нам потрібні наші охоронці. Вони відганяють надто розігравшихся дітей.
Нарешті приїхала вантажівка. В неї залазили через борт, наче штурмом брали.
Розмістились хто де. Хтось сів внизу на наші рюкзаки і намети, хтось стояв всю дорогу (як я), хтось відважно влаштувався на бортику вантажівки.
Їхати цікаво. Я вдивляюся навколо. Бачу обличчя бабуїна на скелі (результат вивітрювання), птахів. Зі зростанням висоти в горах холоднішало. Вантажівка завезла нас на перевал 4200 метрів. Красиві краєвиди, холодно. Далі ми пішли пішки. Без стежки. Дейв назвав цю дорогу «дорогою Дейва», ніби він тут у дитинстві бігав.
Забралися на гору, оглянули околиці.
Вид на Східно-Африканський розлом.
В бінокль видно стадо гелад.
Далі шлях проходив через село.
Зайшли в один із будинків, нам продемонстрували ту ж кавову церемонію, яку ми бачили вчора. Будинок великий, з «панорамним видом», як висловився Іван, уздовж стін стоять чани з припасами, решта обстановка стандартна.
Дейв сказав, що його батьки живуть точно так само. Почастували інжерою та смаженою пшеницею. Антон спробував господарське домашнє пиво. Запропонував нам спробувати, попередив:
– На пиво краще не дивитися, пити з закритими очима. Ніхто не наважився повторити подвиг.
Далі спускалися через чудовий ліс, що складається з ялівцевих дерев із паразитами-мочалками та лобеліями.
А біля самого табору паслося стадо гелад, які зовсім не бояться білих людей. Набрали фотографій вдосталь!
Дощ трохи покапав і минув. Сьогодні наш останній день у Сіменських горах.
Стає вечір. Побігли дивитися захід сонця над розломом. Видовище вражаюче, справді, як написано в програмі: незабутній захід сонця в африканській савані.
Вечеряємо з залишками вина. Як не випити за завершення такої важливої частини нашої подорожі!
Кухар постарався з вечерею: курятина з кількома овочевими салатами. Все смачно. Поки їли курятину, згадали, що кури ще живими їхали з нами на вантажівці. Значить — свіжі.
Після вечері Іван повідомив, що обслуга хоче дуже великі чайові, дали список кому скільки. Після вечері Іван повідомив, що обслуга хоче дуже великих чайових, видали список кому — скільки. Неочікувано ми вийшли за рамки бюджету. Ніхто з нас не погоджується з таким розкладом. Інструктори пішли на переговори. Тим часом ми сидимо навколо прощального вогнища в напрузі.
Іван з Романом повернулися. Домовилися про знижку. Можна приступати до концертної програми. Ми всі влаштувалися колом. Ефіопи почали співати свої пісні і танцювати плечовий танець. У піснях часто згадувалось слово «Ефіопія». Патріоти!
2.61 День від’їзду з Сіменських гір
Я прокинулась рано. Пішла дивитися світанок. Симпатично.
Після сніданку завантажилися в автобус, нам з Танею, як завжди, дісталися останні місця. Дорога спочатку без покриття, трясе страшенно. На крутому підйомі тим, хто сидів попереду, довелося вийти і пройти у клубах пилу метрів 100. Ось хоч якась користь від місць у кінці автобуса.
Виїхали на асфальт. Усі зраділи і видихнули. По дорозі була зупинка. Отару геладів покрила все плато. Кожен із нас обрав мавп для спостереження. Вони на нас зовсім не звертають уваги, зайняті своїми справами: чешуть один одного, виймали кристалики солі, Таня навіть спостерігала заняття сексом у однієї пари.
Велика зупинка в селищі Дебарк. Базарний день.
Тут ми висадили своїх гідів, відпочили і продовжили шлях до Гондера. Заселилися в ту ж готель, в якій жили перед треком.
Не вмиваючись, пішли оглядати замок Фасілідаса.
Об’єкт внесений до списку ЮНЕСКО.
Гондэр
Гондэр заснував негус (правитель) Фасілідас приблизно 1635 року. Місто в 1638 році стало столицею Ефіопії — і залишалося нею до 1855 року. Фасілідас звів тут сім церков. У місті збереглася фортеця Фасіл-Геббі, збудована за участі португальських інженерів і архітекторів, висока міська стіна з дванадцятьма вежами, понад сорок християнських церков, середньовічні синагоги, а також лазні Фасілідаса.
У 1888 році Гондэр був взятий, пограбований і зруйнований суданськими фанатиками, всі церкви були спалені. Колись у місті була велика єврейська громада. Зараз тут табір біженців — євреїв, що чекають переїзду до Ізраїлю. Переселяти їх не поспішають, бо їх єврейство викликає сумніви.
Взяли гіда на всю компанію. Без гіда там робити нічого — суцільні руїни, а те, що збереглося, у облізлому стані.
Гід повільний, але щось розповів, показав сауну, за допомогою якої негус Ясса вилікувався від екземи. Показав курячий танець плечима, який повинна вміти танцювати кожна жінка, інакше їй буде важко вийти заміж.
Вважається, що якщо жінка не вміє танцювати цей танець, то вона не вміє готувати курку, яка є основним продуктом харчування в Ефіопії після інджери. Дружина гіда теж уміє танцювати курячий танець, мабуть, і курку готувати вміє.
Після екскурсії пішли митися.
Ввечері вечеря у рекомендованому Іваном ресторані. На вечерю пішли майже всі. Вже пізно, тому офіціанти хочуть відправити нас на дорогущий шведський стіл замість того, щоб готувати для нас.
У них немає виходу: клієнт завжди правий.
Замовили. Треба набратися терпіння і чекати виконання замовлення.
У сусідньому залі святкує компанія. Для них виконуються ефіопські танці. Я теж йду подивитися.
Чоловік-музикант з однострунною лютнею і дуже активно танцюючі жінки. Круто!
Танцюристи почали натякати глядачам робити внески, і я відійшла.
Влад замовив місцеву медовуху. Мені теж захотілося. Смак підсолодженого пива, міцність — як горілка.
Хміль тримався довго.
Закінчили трапезу, розрахувалися. Чекаємо, поки всі розрахуються. Тим часом Руслан розповів про зустріч із перспективним гондерським школярем.
Підійшов до Руслана хлопчик і англійською грубо попросив його дати рюкзак Руслана.
— Дай рюкзак, я буду з ним у школу ходити.
— Не дам, я сам буду з ним у школу ходити, — знайшовся з відповіддю Руслан.
— Тобі не потрібна школа, бо ти не схожий на школяра, а схожий на обслугу.
Ось так виглядають інтелігентні білі молоді люди в очах африканців.
Нарешті всі розрахувалися. Йдемо всі разом (людей 15) у готель. Вулиці темні, будинки криві.
Стоять водії тук-туків і недобро на нас дивляться. Іван розповідає, що тут існує певна мафія тук-туків. Після 23:00 туристам користуватися цим транспортом не рекомендується. Роздягнуть і обікрадуть.
17.2 Ефіопія — країна побожна. Особливо це помітно в неділю і якщо готель розташований поруч із церквою.
О 3:40 ранку все місто було розбуджене релігійними піснеспівами, що лилися з потужного гучномовця. Це було жахливо. Сон порушився.
Вранці поснідали, пішли розраховуватися. На касі дуже повільні хлопці. Погано рахують, повільно пишуть. З великими труднощами вирішили цю проблему.
Завантажилися в 3 мінібуси. Їдемо в Лалібелу. Дорога непогана, їхати не втомливо. По дорозі села з місцевими дітьми, які вітають нас. Ми вже до цього звикли. Пейзажі за вікном знайомі. Автобус зупинився на 5 хвилин. Його тут же облепили діти. Ми вже боїмося їхньої настирливості, з мінібуса не виходимо. Так і сидимо, дивимось одне на одного через скло.
У всіх сільських церквах служби з нагоди неділі. Люди на службу йдуть ошатні, в білих покривах. Бачимо масові збори зі священником під червоною парасолею. Це незвично, тому цікаво.
Двічі бачимо абсолютно голих чоловіків, що стоять на узбіччі. Що це могло означати?
Дорога йде вгору. Їдемо по гребеню. Вид з вікна з обох боків на долини. На одній зі скель прилаштувалася церква. Дуже живописно!
Лалібела
Місто Лалібела розташоване на висоті 2500 метрів, було столицею Ефіопії з кінця XII століття і в XIII столітті. Гебре Мескель Лалібела належав до династії Загве, яка правила Ефіопією в кінці XII — на початку XIII століття.
Побувавши і побачивши Єрусалим, Лалібела спробував побудувати Новий Єрусалим як свою столицю у відповідь на захоплення старого Єрусалиму мусульманами в 1187 році. Саме тому багато об’єктів у місті мають біблійні назви: навіть річку, що протікає в місті, називають Йорданом. Наша готель не стала винятком — вона називалася «Єрусалим».
Обід у ресторані “Кана”, рекомендованому Іваном. Симпатичний інтер’єр. Зробили замовлення.
Чекаємо. Є інтернет, що допомагає скоротати час.
За великим столом у глибині залу розташувалася велика компанія. Святкують день народження одного з товаришів. Запросили музиканта з національним інструментом. Він грає на одній струні. Вони задоволені, а ми вже не знали, куди подітися від цього шуму. Ефіопська музика для європейського вуха дещо одноманітна. Приготування замовленої страви зайняло годину; 15 хвилин, щоб її з’їсти, ще 15 хвилин на розрахунок. Все так повільно… Визначено, “акуна матата” – не мій стиль.
Після обіду прогулялися містечком, відбиваючись від нав’язливого сервісу місцевих, випили кави і повернулися в готель фотографувати захід сонця.
18.2 Найцікавіше в Лалібелі – це церкви, вирізані в скелі. Хоча церкви точно не датовані, вважається, що більшість із них зведені в період правління Лалібели, а саме — з 1181 по 1221 роки. Останні дослідження припускають, що будівництво почалося вже наприкінці існування Аксумацького царства (ІІ–ХІ ст.). Хто будував церкви, теж невідомо: ефіопи стверджують, що будували місцеві майстри, а білі підозрюють, і не без підстав, що будували білі. Загалом налічується 13 церков, об’єднаних у чотири групи. Наша компанія була біля каси рівно о 8:00, першими. Ми розділилися на 2 групи: англомовні і ті, хто не говорить англійською.
Ми з Танею, звісно, опинилися в другій групі. Перекладачем стала Настя. Наш гід виявився відмінним, на відміну від іншого.
Нам належить оглянути 8 церков до обіду і 5 – після. Готуючись до поїздки, я прочитала дещо про ці церкви, але реальність перевершила всі очікування! У кожній церкві є щось примітне, жодна не схожа на іншу.
Почали огляд з найбільшої церкви Спасителя світу (Бет Медхане Алем, Bete Medhane Alem).
Оглянули також Церкву Святої Марії (Bete Maryam) зі свастикою на вікнах і чудовим інтер’єром.
Одна зі колон обмотана тканиною. За легендою, Ісус Христос торкнувся її під час чергового візиту до імператора в його видіннях. Після цього з’явився напис трьома мовами про минуле, теперішнє і майбутнє людства. Ці написи накриті полотном, їх заборонено бачити простим смертним, навіть торкатися цієї колони не можна.
Усередині кожної церкви є різноманітні фрески з християнською тематикою, сценами полювання, геометричними візерунками.
Завершили огляд дообідньої частини церквою Святого Георгія – покровителя ефіопів. Плоский хрестоподібний дах церкви Святого Георгія знаходиться на одному рівні з поверхнею землі, а двір церкви являє собою котлован глибиною 12 метрів. Церква є єдиним кам’яним монолітом із навколишньою скелею. Потрапити до її підніжжя можливо лише через тунель, прорубаний у скелі.
О 12:00 церкви зачиняються для туристів і відкриваються для молільників.
Ми теж поїхали в ресторан, розташований на горі з видом на долину.
Фірмовою стравою цього ресторану є страва зі складною назвою, що являє собою м’ясний фарш з картопляним пюре, запечені у горщику. Ми її й замовили. Смачно. Від салатів із свіжих овочів ми з Танею в Ефіопії завжди відмовляємося (досвід попередніх подорожей добре засвоєний).
Обід зайняв 2 години (1,5 години приготування + 0,5 години поїдання) – стандарт для повільних ефіопів.
Після обіду повернулися на територію заповідника.
Огляд продовжили з будинків ангелів Гавриїла і Рафаїла – за деякими даними королівських покоїв.
Вони пов’язані з Домом Віфлеєм-Бейт Лехем – святою пекарнею.
Пройшли підземеллям 100 метрів у кромішній темряві: шлях очищення.
Закінчили огляд “африканською Петрою”, в якій Івану дозволили побарабанити у церемоніальний барабан.
Повні вражень повернулися додому. Готель з видом на гори, але цього разу захід
нецікавий. Я сіла дивитися фільм “Дівчата” – класику радянського кінематографа. До мене приєдналася Таня з сусіднього номера. Посміялися, отримали масу задоволення. Після фільму попили чаю в кімнаті. Йти до ресторану для мене стало мукою. Менше години очікування приготування страви не буває, тому я без гострої потреби в ресторан намагаюся не ходити. Таня у цьому випадку зі мною погоджується.
19.2 Сніданок, як завжди, особливо в цьому готелі, бідний. Готують порційно. Приходиться чекати. Це нервує.
Розділилися на 3 мікроавтобуси. Обіцяли 4 години їзди. Їдемо в Мекеле (район Тиграй). Дорога красива, але без асфальту. Добре трясе.
Іван розповідає, що з ним сталося в Лалібелі: Іван з компанією йшов по Лалібелі. До них приєдналося кілька місцевих хлопців, які випрошували гроші. Добродушний Антон дав їм 50 бірр. Хлопці обурилися: нас семеро, а ти дав лише 50 бірр, по 10 бірр на ніс, давай ще 20 бірр. Цілу годину бліді на обличчя намагалися від них відв’язатися. Цей випадок ще раз підтверджує, що ефіопи цілком перспективні у плані розвитку.
Марина також вирішила поділитися вчорашніми пригодами:
Під час вечірньої прогулянки містом до групи наших жінок підійшов хлопчик і попросив купити книгу, нібито хоче вивчати англійську. Книга недешева, жінки розчулилися, купили.
Цю історію всі почали коментувати:
– Це в нього такий бізнес-план. В магазині сидить його мама, – внесла свою версію Юля. Важко повірити в чистоту намірів цих просяк.
Проїжджаємо села, біля яких розпахані поля. Тут розвинене сільське господарство. Дома класичні: основа – евкаліптові стовбури, наповнювач – глина з соломою. Рослинність змінюється: крім евкаліптів банани та інші рослини, поля цукрової тростини. Гори навколо зелені.
Жителі зайняті справами, байдикувати тут мало хто любить. Пашуть на волах, а не на зебу.
Дорога крута, звивиста. Гірський серпантин, коротше. Наш водій мчить, мов божевільний.
Бачимо кілька аварій. Одна з них — перекинутий вантажівка з колою і охороною. Недалеко від вантажівки група дітей із сусіднього села. Напевно, чекають темряви, щоб поживитися.
Обіцяні 4 години дороги перетворилися на 10. Міста оглянути не встигли.
Заїжджаємо в місто. Дуже довго кружляємо, намагаючись знайти замовлений готель під назвою “Welwalo”.
Усі втомилися від довгої дороги, та й їсти хочеться. Почалося поселення. Кімнати на двох, на одного, з душем, без душу. Так чи інакше, заселилися. Перші, хто заселився, вилітають із широко відкритими очима: це бордель, кажуть. Ні мила, ні рушників, зате повний ящик презервативів.
У нашій з Танею кімнаті те саме. Справді схоже на бордель.
Роман намагається пом’якшити назву:
– Це не “бордель”, а LOVE HOTEL.
Потрібно поїсти. Ми з Танею засумнівалися, чи зможе водій везти нас кудись після 10-годинної поїздки, тому вирішили шукати їжу самостійно. У сусідній будівлі народна їдальня. Заходимо туди, тепла компанія “наших” з 6 осіб замовила їжу, випивають. Нас не запросили. На здоров’я, мають право.
Меню амхарською, але ціни теж народні. Вирішили ризикнути. Замовили рис з м’ясом. Принесли (дивовижно швидко) маленьку порцію з великою кількістю часнику і перцю. Непогано для таких грошей. Сподіваюсь, не отруїмося.
Закінчили трапезу, розплатилися, вийшли надвір. Наші бусики вже чекають усіх для поїздки містом, у ресторан. Чудово! З радістю приєднуємось. У ресторані для нашої великої групи з’єднують столи. Довго, по-ефіопськи, вечеряємо, обговорюємо майбутнє. Нас чекає цікава програма в пустелі Данакиль.
Данакиль і афари
20.2 Ніч минула надзвичайно спокійно. Шуму не було, клопи не кусали. При розрахунку господарі хотіли з нас здерти набагато більше грошей, ніж домовлялися. Спробували. Не вийшло. Обмінюємось враженнями про ніч. У всіх вони яскраві, адже серед нас не було завсідників борделів.
Ситно поснідали в іншому готелі. Після сніданку сіли у джипи по 4 людини. Ми з Наташею і Світланою. Всього 10 джипів.
Наш водій — тиграй, володіє мовами тигринья, амхарською і трохи англійською. Як тільки ми сідали у джип, він запитав, чи є у нас завантажена музика, яку ми любимо слухати в дорозі? Такої не було.
– Ми любимо африканську музику, — пожартувала я. Він оцінив жарт.
Їдемо деякий час районом Тиграй, потім піднімаємось на перевал, ми вже в районі Афар.
Люди темніші, чоловіки в спідницях. Це національний одяг афарів. Їхньою мовою наш водій володіє погано. Якщо амхарська і тигринья — схожі, то афарська — зовсім інша.
Рослинність змінилась: багато садових яблук, верблюжих колючок, багато симпатичних дрібних птахів, яких я раніше ніде не бачила.
З’явилися верблюди.
При підйомі на черговий перевал — зупинка. Що сталося? Аварія. Ще одна фура перекинулась. Добре, що робітники вже звільняли трасу від впалого вантажу до нашого приїзду, і ми довго не чекали. Як тільки звільнилась одна смуга, нас пропустили першими.
За деякий час зупинка на обід. Поставили табуретки, роздали кожному індивідуальне замовлення.
Кличуть по прізвищах, як за нагородою.
Їдемо далі. Паралельно нам віслюки везуть воду.
Ми їдемо в пустелю Данакиль. Мета на сьогодні: діючий вулкан Арте Але з вогняним жерлом.
За вікном нудні пейзажі, рослинність майже закінчилася. Стає все тепліше. Проїжджаємо будівельний об’єкт. Китайці беруть участь у будівництві нової дороги. Вагончики для ефіопських робітників обладнані телеантенами, вагончики китайців — кондиціонерами, оточені колючим дротом з вишкою охоронця.
Згадали розповідь нашого гіда на озері Тана, що китайські робітники насправді китайські злочинці, які приїхали сюди за вибором: або сидиш далі у китайській в’язниці, або їдеш будувати дорогу в Ефіопії на свіжому повітрі. Більша частина дороги вже побудована, але на будівельному майданчику оживлення не спостерігається. Вочевидь, бажаючих так відсидітися мало.
Шосе закінчилось. Їдемо пустелею. За кожним нашим джипом шлейф піску. Краса!
Далі піски, бархани, бачимо кілька сирійських газелей, які розбігаються бризками від нашої машини.
Закінчилась піщана пустеля, почалась вулканічна. Машина їде, мов на американських гірках. Добре, що джип. Тряска тривала близько 3 годин. Ось вже видно вулкан Арте Але з димом, що виходить із кратера.
Доїхали до кемпінгу: хатини, збудовані з каменю. Навколо купи сміття, переважно пластик усіх видів. Повечеряли при ліхтарях.
Була повня, але від неї було мало світла.
Час 21:00. Вирушаємо до кратера вулкана Арте Але пішки з ліхтарями.
Дуже сильний теплий вітер. Стежка нескладна, але з ліхтарем, коли огляд обмежений, йти слизько. Я так старанно дивилася під ноги, що в мене навіть з’явилися якісь депресивні думки. Мабуть, оточуючі відчули мій настрій, точніше його відсутність. Спочатку Роман двічі поцікавився, чи зручний у мене ліхтарик, потім Руслан люб’язно запропонував свій ліхтарик із набагато більшим радіусом огляду, ніж мій.
– Молодий, гостровидець, мабуть, справді без ліхтарика може обійтися, — подумала я і погодилась.
Йти стало веселіше, я навіть прискорила крок.
Дійшли до табору, далі до краю кальдери, що знаходиться за 10 хвилин ходьби від табору. Усе жерло заповнене димом, вогню не видно.
Повертаємось у табір, лягаємо спати на 2 години, друга спроба побачити вогонь у жерлі кратера о 3:00.
21.2. 3:00 ранку. Вітер стих, тепло. Дійшли до краю кратера, він ще заповнений димом. Дим без вогню. У цей момент стався викид газу, в очах пече, дихати стало нічим. На мить я запанікувала, дуже безпорадно почулася без зору і повітря.
Подув вітер, і повітря повернулось.
Повернули назад. Гід заявив, що він уже 4 місяці не бачив вогню, тож дивуватись нема чому.
Іншими словами, було заздалегідь відомо, що ми не побачимо палаючу лаву.
Лягли спати ще на 2 години. Прокинулись о 6:00, сфотографували дим без вогню, перекусили і пішли вниз, до основного табору. Хоч Арте-Але нас і розчарував, все одно було цікаво.
Дорога не дуже цікава: довкола лавові поля, у кожній лавовій порожнині — купи пластикових використаних пляшок. Екологією тут ніхто не займається. Час від часу проходять погонщики з верблюдами, що везуть речі для туристів.
Поснідали, вологими серветками стерли з тіл добову пилюку і вирушили назад. Спочатку знову тряска по лавовому полю, потім виїхали на пісок.
— Хочете подивитися на страусів? — запитав водій.
— Звісно!
Він повернув трохи лівіше, і ми побачили 6 страусів, що бігли перед машиною. Видовище приголомшливе!
Таня сиділа на передньому сидінні і знімала цю гонку на відео. Сьомий страус біг разом із машиною. Залишили цих страусів у спокої.
Побачили інших — двох чорних красенів. Почали було гнатися за ними, але вони метнулися в непрохідні для машини піски, і ми припинили переслідування. Потім було багато суданських газелей і якась цікава пташка. Я щаслива!
Знову проїхали повз будиночки ефіопо-китайських будівельників шосе, знову не помітили процесу будівництва.
Виїхали на відмінне шосе, водій гнав машину зі швидкістю 100 км/год. За кілька годин опинились на березі африканського “мертвого моря” в пустелі Данакіль — озера Афрера. Озеро Афрера знаходиться на 102 метри нижче рівня моря, хоч і мало досліджене, містить кілька видів риб, зокрема два ендеміки.
Дуже тепло. Переодягаємось у купальники, ліземо у воду. Все як в Ізраїлі: лежиш і читаєш газету. Прісного душу на березі немає, але є прісне озеро з водою 40 градусів. Ліземо туди, треба ж змити сіль з тіла.
На обід зупинились у “ресторані” з генератором і холодильником. Виявилось, що афари — великі любителі більярду.
Далі зупинились, щоб помилуватися драконовими деревами.
О 18:00 доїхали до гестхаусу в місті Абала, де будемо ночувати. Спати доведеться на підлозі на матрацах. Цей гестхаус тримає родина афарів.
22.2. Ніч у гестхаусі пройшла чудово. Тепло, тихо. Всі виспались. Виїзд пізній. Місцеві керівники кажуть, що встигнемо до заходу сонця (наша мета на сьогодні). Я неспокійна. Якщо ми кожні 100 км проїжджаємо за 3 години, то є про що хвилюватися, але проти африканського “акуна матата” я безсила. Всі так хотіли виїхати раніше, що сіли в джипи о 9:30 замість 10:00, як планували.
Проїхали по засмічених вулицях міста Абала і зупинились на центральній вулиці на 30 хвилин без пояснення причин.
Я використала зупинку для спостереження за повсякденним життям афарів-міщан:
Дехто грає в снукер о 10:00 ранку, інші п’ють каву. Троє зустрічаються з одним. Дуже цікаво вітаються: потискають руки і торкаються правими плечима. Це, очевидно, приятелі. А інші замість контакту плечима цілують один одному руки. Я вирішила, що це родичі. Багато пар молодих чоловіків, які йдуть, тримаючись за руки. Афари — мусульмани-суніти, тож підозрювати їх у демонстрації гомосексуалізму навіть не приходить у голову. В Ефіопії так заведено ходити приятелям. Таке ми бачили і раніше, в Амхарі та Тиграї. Жінок на вулицях немає, вони зайняті домашніми справами.
Врешті виїхали о 10:00.
Дорога красива.
Діти вибігають до шосе. Водій взяв пляшку води і викинув її через вікно одному хлопчику.
— У них немає води, — пояснив. Нічого собі!
Зробили зупинку в афарському селі для фото.
Мешканці, переважно жінки, позують із задоволенням, діти клянчать усе підряд. Жінки в яскравому одязі.
Таня почала роздавати печиво дітям. Один хлопчик (всього один) подякував їй, притиснувши руку до грудей.
Стоячи в цій юрбі, я відчула, що мене б’ють по сідницях. Повертаюся і бачу хлопчика років 5, я йому погрозила пальцем, він підняв з землі камінь. Подальший розвиток подій був припинений його мамою, яка вчасно помітила безлад.
Покинули село, їдемо далі, милуємося краєвидами.
Прибули у золоторудну біблійну землю Офір. Тут, мовляв, цар Соломон добував золото. Видобуток золота зараз тут заборонено.
Гід розстелив на землі карту, показав увесь величезний район пустелі Данакіль зі всім її різноманіттям і пояснив, чому ми так довго їдемо: територія величезна, а хороших доріг мало. Наступна зупинка біля колишнього морського дна із збереженими окаменілими коралами.
Я вибрала дуже гарний корал для своєї домашньої колекції.
Вже спекотно. Ось і поселок Хамаділа, в якому ми будемо ночувати. Тут беремо ще двох нахлібників із рушницями для охорони. В’їжджаємо у безкраї поля солі.
Їдемо назустріч каравану верблюдів, що везуть сіль. Величне і сумне видовище.
Віками так возили сіль і стільки ж возитимуть. Це традиційне заняття афарів.
Наступна зупинка біля острова червоної солі, багатої мінералами.
Поруч глибока проруб.
Дехто лізе купатися. Їм обіцяють легке обполіскування прісною водою після купання. Я, як уявляю, що як слід не зможеш вимитись після солоної ванни, тут же пропадає все бажання лізти у воду. У нас тут година прогулянки. Я набираю в пляшку камінчики червоної солі. Охоронець побачив.
— «Не можна», — каже.
Пішли з’ясовувати стосунки до нашого начальства. Для виду мої камінці забрали, але натякнули, що повернуть. Потискаємо охоронцю руки, розходимося друзями.
Продовжую прогулянку й бачу кілька пташиних трупиків. Кажуть, що вони загинули, напившись солоної води. Вони просолилися наскрізь. А ось пластикова пляшка, яку викинули “любителі природи”, — вона теж скоро зникне в солі.
Вечоріє, їдемо на солоне озеро Асаль. Ми йдемо дном, по щиколотку в солоній воді.
Сонце ховається за хмарами. Захід може виявитися не таким ефектним, як очікувалося.
Сильний теплий вітер. Саме він і розігнав хмари. Сонце виглянуло кілька разів на пару хвилин, давши нам можливість насолодитися красою заходу.
А коли сонце остаточно сховалося за хмарами, нас розсадили на табурети, налили вина — і ми випили за успіх нашої подорожі.
А потім — дискотека. Танці на заході, на танцполі з солі під завивання вітру, що перебиває музику.
Що може бути веселішим?!
Спати поїхали в село Хамадила. Там на нас чекала готель 1000 зірок, тобто під відкритим небом. Вітер — надзвичайно сильний. Спека. Ну й як тут спати? У спальнику — спекотно, без спальника — свистить у вухах. Так і промучилася всю ніч.
23.2. Сон на свіжому повітрі вразив усіх. Вітер дув безупинно всю ніч. Сніданок, як завжди, ситний: каша, омлет, хліб з усілякими солодкими намазками.
Даллол
Продовжуємо оглядати красоти пустелі Данакиль. Сьогодні «вишенька на торті» — дивовижний вулкан Даллол, який розташований на позначці 48 метрів нижче рівня моря. Останнє виверження вулкана Даллол було зафіксоване ще в далекому 1926 році. Воно супроводжувалося потужним вибухом, що призвів до появи отруйного озера фіолетово-жовтого кольору. Пари кислотної рідини можуть бути смертельними. Гід вимагав від нас дотримання техніки безпеки: взути закрите взуття, йти тільки за ним і не торкатися до рідини. Ми не діти, розуміємо.
Складні хімічні процеси, що відбуваються під землею, викидають на поверхню вулкана Даллол геотермальну воду, багату на різноманітні солі. З року в рік поверхня соляних утворень навколо кратера збільшується на кілька тисяч тонн.
Свого часу британські бізнесмени за допомогою китайських робітників розгорнули тут промисловий видобуток солей, але місцеві жителі виступили проти цього, і видобуток було припинено. Жителі села Даллол — найубогіші в Ефіопії, але зате туристи мають змогу милуватися всією палітрою кольорів, створеною суворою природою. Дуже вражає!
Легкий запах сірководню, звук булькаючої води, що викидається з фумарол, і жар, що йде від землі.
На виході з різнокольорової території стоять скромні грибочки із солі.
Далі нас повезли дивитися ще одне геологічне явище — соляні стовпи з земляними верхівками.
Видно численні шари солі.
Недалеко від стовпів — гаряче озеро з маслянистою, не надто приємно пахнучою водою. Гід продемонстрував, як у цій воді темне срібло стає світлим. Я прихопила пляшечку цієї рідини — буду вдома срібло чистити.
Наступним цікавим пунктом був процес видобутку солі.
Афари вирубують бруски солі та вантажать їх на верблюдів. Верблюд несе до 200 кг солі. Кам’яний вік. Люди працюють під палючим сонцем. Верблюдів теж шкода. Проте механізувати цю працю буде дорожче, та й афари дуже консервативні.
На цьому денна екскурсійна програма завершилася. Їдемо в Мекеле. Наш водій з самого ранку — сердитий. Довгу дорогу до міста ми проїхали під африканську музику.
У Мекеле спершу зайшли на базар. Сувенірів там немає. Зробили щасливою одну продавчиню бананів і манго, скупивши в неї все.
Нарешті дісталися готелю. Усі мріють помитися. Ті, хто заселився першими, мабуть, вичерпали запаси води. У крані немає води. Готель не мріяв про такий наплив гостей.
Обурений народ вискакує в коридор. Хтось уже встиг намилити голову, але не встиг змити шампунь. Працівниця просить зачекати 10 хвилин, які розтягнулися на 30, та ще й чекати, поки нагріється вода. Зрештою, наша заповітна мрія на той момент здійснилася. Чисті й духмяні спускаємося на вечерю. Приймаюча сторона везе нас у місцевий ресторан.
Поїхали не всі. Я думав, що це буде прощальна вечеря. Але ні — прощання, як і знайомство, відбулося зім’ято. Тим не менш, ресторан виявився якнайбільш колоритним. Зала повна. Нарядні ефіопи сидять за низенькими столиками.
Із іноземців – тільки ми та група японців. У меню лише національна їжа: інжера, боби, баранина й яловичина.
Ми замовили все, окрім інжери. Її й так завжди приносять.
Почалося уявлення. Жива музика, пісні, танці, акробатичні номери.
Потім відвідувачі ресторану пішли в танок. Музика та сама, занудна, але в цьому контексті вона не дратувала, а навпаки — тішила.
Ми востаннє вдихнули африканський колорит. Було чудово! Гідне завершення.
Повернулися в готель. Попросили у портьє туалетного паперу. Він не розуміє. Слово «папір» розуміє, а «туалетний» — ні. Почав пропонувати нам папірці для нотаток. Тут Артем вирішив показати, як користуються туалетним папером. Кмітливий службовець нарешті зрозумів. Невпевнено дістав з-під стійки потрібний рулон. Молодець, Артеме!
24.02 Виїзд ранній, о 3:00. Дорога неблизька. Обіцяли 12 годин їзди, які перетворилися на 17. Їдемо двома мікроавтобусами. Є вільні місця, тож вмощуємось зручно.
Щоб не заснути, водій врубив національну музику на повну гучність. До першої зупинки, яка виявилася стоянкою для далекобійників, ми страждали від музичної атаки. Це місце нам сподобалося демократичністю цін. Поснідали інжерою з бобами або з м’ясом. Усім було смачно.
Далі були короткі зупинки для туалету та кави.
Їхали в об’їзд, гарними дорогами. Від варіанту «напряму» наш водій відмовився, бо там нібито багато поворотів і погане покриття. Ми йому віримо — він теж хоче якнайшвидше від нас відкараскатись. Водій повів машину навколо пустелі Данакиль. З вікна бачимо соляну пустелю, каравани верблюдів, смерчі, озеро Асаль, на якому зустрічали захід сонця. Проїжджаємо заводик із видобутку та обробки солі, купи солі. Нам цього не показували. Отже, механізація все ж є в цій галузі.
Усю дорогу дивилися у вікно й прощалися з Ефіопією.
Вздовж дороги — сміття, на гілках дерев висять пластикові пакети. Халупи, свійські тварини, обірвані діти.
Бачили багато бабуїнів, які важливо прогулювалися узбіччям. Водосховище.
На пагорбі — симпатична церква.
Захід сонця я фотографувала з машини, що мчала.
Приїхали в аеропорт. Деякі наші товариші вже поспішали на реєстрацію рейсу. Ледве попрощались — у Свєти зник рюкзак із документами, грошима тощо.
Ну ось, кінець походу вийшов змащеним. Роман залишається зі Свєтою, щоб владнати ситуацію, а ми рушаємо до готелю «Бруклін».
Перше, що я бачу, — усміхнене обличчя Руслана:
– Ну як ви?
– Живі, – вимучено усміхаюся я у відповідь.
– Ми – теж, – жартує Руслан.
Ще б пак, вони з Владом вилетіли з Мекеле ще вчора ввечері. Сьогодні гуляли Аддис-Абебою на власне задоволення. Правильно зробили, але я не заздрю. Мені було цікаво їхати.
Таня їхала майже з комфортом, лежачи на останньому сидінні, але переїзд їй дався важко. Вона виснажилась і з жахом не втомлюється повторювати:
– 17 годин дороги! Я ледь жива!
Я її в цих «ойках» не підтримую. Мені не було ТАК важко — мабуть, я морально краще підготувалася.
Але все ж — помитися й лягти спати дуже хотілося. Більшість учасників відлітають нічними рейсами, ми – завтра о 14:00. Попрощалися з усіма, йдемо до номера.
25.02 Виспалися в м’якому, затишному ліжку.
Спустилися на сніданок. Із нашої групи залишилося 6 осіб. Свєта має оформляти нові документи, Юля їй допомагає з мовою. Не дочекавшись господаря готелю містера Брука, вони поїхали до консульства з готельним водієм.
Наташа з Людою пішли по покупки.
Ми з Танею замовили водія на 9:00, який мав нас повезти за сувенірами, а потім – в аеропорт, звісно ж, із речами.
Виходимо о 8:50 на рецепцію. Платити нікому. Говорити ні з ким.
Виходить заспаний чоловік.
– Ви містер Брук? – питаємо.
– Так.
Оплачуємо номер.
– Ви замовляли водія на 9:00? Куди хочете їхати?
Ми приємно здивовані його обізнаністю. Пояснюємо, що хочемо купити сувеніри, солодощі, каву і завершити поїздку в аеропорту.
Він малює маршрут, називає ціну. Нас усе влаштовує. Чекаємо водія.
Я все не можу звикнути до «акуна матата». Обіцяні 5 хвилин очікування перетворюються на 30.
Хлопець, який стояв із м-ром Бруком і курив, раптом бере наш багаж і вантажить у давно припарковану маленьку машину. Ми сідаємо. Містер Брук сідає за кермо.
– Ви водій? – здивовано питаємо.
– Так. Спочатку їдемо за солодощами до найкращої пекарні столиці під назвою «Saba».
Купуємо печиво.
Потім за сувенірами в район «post office». Там — розмаїття сувенірів на всі смаки.
Дорогою не перестаємо дивуватись гарній сучасній столичній архітектурі.
Потім він повіз нас купувати каву. Обіцяв, що вона чудова, холодного помолу.
Місцевих грошей у нас не залишилося. Даємо команду їхати до аеропорту.
Дорогою м-р Брук розповів нам, що має британське громадянство, жив у Лондоні 20 років, зараз там живе його дружина з двома дітьми, а він мешкає на два доми. Любить сонце. Незабаром збирається до Ізраїлю з паломницьким візитом.
Ось і аеропорт. На першій перевірці великого багажу в мене забрали мої камені. Все. І корали, і сіль. Шкода.
Усе. Подорож завершено.
Перший привіт зі святої землі пролунав в аеропорту: ми побачили синагогу в кінці ряду магазинів duty-free.
Сідаємо в літак. Розносять напої. Беремо вино.
– А все ж похід у нас вийшов вдалий! Скільки всього встигли.
– Дякуємо «Похід у гори». Все було чудово організовано!
– Ле хаїм!
P.S. У звіті я використала фотографії учасників походу: Івана, Романа, Оксани, Тані, Наташі, Саші та свої.
