Большое путешествие в Грузии | Горная Сванетия

Есть такая легенда: когда Бог раздавал народам земли, грузины опоздали, и им не осталось где жить. Но Создатель смилостивился и отдал им свою дачу.

«Потрясающие горы, идеальный климат, богатая история, кухня, вино и уникальное дружелюбие местных жителей не оставляют туристам шансов — в эту страну влюбляется каждый.»

Вот что можно прочесть о Грузии сплошь и рядом в интернете. Но для себя я открыла другую правду, посложнее. Во-первых: теперь понятно, почему грузины опоздали ;). Они вообще не пытаются ничего успеть. Здесь GMT переводится как Georgian Maybe Time и не имеет отношения к каким-либо цифрам, тем более на циферблате часов. Во-вторых, Грузия красивая. Очень. Но какой-то странной, косматой и взбалмошной красотой. И не сказать, что места здесь дикие: живут люди, пасется скот, стоят деревни. Но ощущается странная заброшенность: в домах, в жителях, даже в коровах и свиньях, которые гуляют себе где вздумается совершенно свободно, лишь на ночь появляясь в хлеву.

Общая характеристика моего похода в Грузии

Мое путешествие длилось две недели. Для удобства разобью его на три части:

1. Казбеги
2. Поход по Сванетии (от Местии до Ушгули)
3. Города Батуми и Тбилиси

Обо всем по порядку и напишу. Но итог таков: теперь у меня есть второй дом, куда я вернусь обязательно и очень скоро.

Впервые я прочла о Грузии примерно полгода назад, и то по долгу службы. До этого она ассоциировалась у меня лишь с вином, грузинами и, пожалуй, довольно теплым климатом. На самом деле я смутно представляла, где это вообще находится… Но перелопатив кучу инфы в интернете, просмотрев гугл карты, фото и отчеты, какое-то колесико в голове застряло. В тот же день было принято твердое решение поехать и посмотреть.

Ежедневно я напоминала себе, что будет отпуск и Грузия. Именно эта мысль помогала мне справляться с трудностями и идти дальше. Короче, я очень хотела туда попасть :).

Вообще поездка планировалась на майские, но, как и следовало ожидать, не сложилось. После многих отсрочек и проволочек решили ехать в июле. Конечно же, в последний момент возникли проблемы и оказалось, что еду я одна.

Часть I. Казбеги

Рейс прибыл в аэропорт Кутаиси глухой ночью, и мой большой поход в Грузии начался. Слава Georgian Bus, я сразу же села на маршрутку до Тбилиси. Пока что все шло по плану. Перекимарив от силы час на адском сиденье, утром я увидела столицу, правда, лишь мельком. Забросили нас на площадь Свободы (как оказалось потом, это самый что ни есть центр), откуда я побрела на метро с установкой купить метро-карту и добраться до автостанции Дидубе.

Метро Дидубе находится на поверхности, на автостанцию нужно спуститься по тоннелю. При выходе меня (в полуобморочном уже состоянии) подхватил бойкий зазывала, решивший дополнить моей скромной персоной комплект туристов в такси до Степанацминды. Стоил переезд 20 лари (вдвое дороже, чем на маршрутке), но имел явные преимущества. Предполагались остановки в самых красивых местах по пути. Увидеть крепость Ананури, водохранилище и арку Дружбы народов я и так намеревалась (да и ждать маршрутки было неохота), поэтому согласилась. Понеслись.

Транспорт в Грузии

На выезде из Тбилиси проезжали автомобильную аварию. Признаться, я впервые видела погибшего человека и представление о смерти сложила скорее по книгам, чем эмпирическим путем. Его машина лежала на крыше, а он по пояс вывалился из окна. Наш дедуля грустно качал головой и приказывал: — Ох уж эта скорость.

Понимание того, что в Грузии особое отношение к дорогам, пришло уже на выезде из аэропорта, где непосредственно после знака «Автомагистраль» начали появляться мосты, ограничения скорости и лежачие полицейские (!!!). При том ограничители напоминали сплошь и рядом: 130. Иногда 90, 80, 40… Самые оригинальные просили не больше 150. Серьезно. На грузинских автомагистралях предусмотрены целые полосы препятствий, которые призваны держать водителей в хоть каких-нибудь разумных пределах. Стоит ли говорить, КАК они ездят? Раньше я боялась скорости, но это в прошлом ;). Радует, что в маршрутках обычно есть ремни безопасности для каждого пассажира.

Казалось, будто в своем стиле езды грузины воплощают всю ненависть к спешке и необходимости куда-либо перемещаться вообще. Увы, это была не последняя авария в походе по Грузии… Хотя кое в чем эта прекрасная нация остается верной себе: каждые несколько часов водитель делает обстоятельную остановку на обед, звонит коллегам, они собираются за общим столом, делят хачапури… Можно легко попросить притормозить на перекур или в магазин, никто и не думает возникать, уважают чужие нужды. Привыкнув к нашим жестким временным лимитам, курю я очень быстро. Сколь часто приходилось выслушивать просьбы «Да не торопись ты, успеем». Неловко даже вспоминать.

Грузинская военная Дорога

Жинвальское водохранилище потрясло цветом воды — здесь она была идеально синего цвета с оттенком голубизны. Вокруг раскинулись зеленые горы, а на крутом утесе высилась потрясающей красоты древняя крепость. Пейзаж будто материализовался из чьей-то очень красочной мечты…

Мне потом рассказали, что при строительстве водохранилища затопили три деревни в долине. Людей, понятно, выселили :).

Серпантин обступили восхитительные зеленые кавказские хребты, на склонах паслись тысячи овец, из-за чего альпийские луга выглядели так, будто их кто-то расписал мелкой крапинкой.

Арка Дружбы народов — это огромная мозаика, которая полукругом обрамляет смотровую площадку на Крестовом перевале, 2384 м. Сразу под площадкой крутой обрыв — ущелье реки Арагви, которое здесь достигает 2-х километров в глубину. Внизу змейкой вьется речка, с высоты похожая на ручей. Это место облюбовали парапланеристы и, если повезет, можно понаблюдать за их полетами. Общее впечатление странноватое: мозаика в исконно совковом стиле (ну как остановки на трассах возле деревень, видели?), но повествует об истории со времен Руси (изображены добрые Иванушки-молодцы), а вокруг — суровый Кавказ… Возле арки продаются разнообразные поделки, фрукты, овощи, вина и грузинские лакомства.

Казбеги (Степанацминда)

Мне попались весьма любопытные попутчики: двое поляков, Анджей и Томек, а также японец Шо (который живет в Индонезии). Перезнакомились, разговорились и решили сходить на хинкали перед тем, как разойтись кто куда. Томек, который бывал здесь раньше и чувствовал себя в Грузии, словно рыба в воде, отвел нас в любимую кафешку дегустировать изыски кухни. До этого Шо никогда не пил чачи, но очень хотел. Судя по реакции, напиток его впечатлил ;). Мы долго объясняли заморскому гостью, что такое баклажан (я заказала салат из жаренных). Подняли на уши местных, которые принесли неведомый овощ в свежем виде. Грозного вида грузин, поняв, что Шо не понимает важность баклажана, в сердцах глаголил истину на языке своих предков, вопя на всю улицу о выращивании, пользе и способах приготовления баклажанов в Грузии… Тревожась за безопасность нашего маленького восточного друга, парни грузина кое-как оттянули и успокоили, а Шо угостили припасенной на крайний случай зубровкой (которая, кстати, проняла его пуще чачи).

А дальше удача, к сожалению, от меня отвернулась. С мыслью запечатлеть нашу шумную компанию, я потянулась за планшетом, но обнаружила лишь пустой чехол. После суток без сна и 20-часового переезда я оставила свое орудие труда и обороны на бордюре у остановки такси, одела рюкзак и ушла. Больше я любимый девайс не видела. Решено было посетить полицейский участок в надежде на камеры наблюдения (да, они в Казбеги присутствуют). Поляки вызвались меня сопровождать, а Шо, пошатываясь, ушел в тучу, где, по словам местных, стояли Гергети и Казбек.

Полицейские были очень милы и сделали все, что могли. Кстати, по статистике 85% населения Грузии доверяет полиции.

С чувством, будто потеряла старого друга, уползла искать свой хостел. Томек и Анджей простились со мною у самых ворот и выдвинулись в дебри Адыгеи. Хозяйка хостела была современной, активной, умной девушкой чуть старше меня, и мы сразу нашли общий язык. Кстати, Нана (хозяйка) — единственная грузинка, с которой мне удалось подружиться, после нее встречались только грузины ;). Потом мне объяснили, почему так случилось, и под конец рассказа я уделю этой теме отдельное внимание. На уютной террасе второго этажа, в кресле-мешке с бокалом вина и панорамой отвесных склонов гор, Нана очень помогла мне справиться с печалью и рассказала много интересного о своих горах. Поведала, как слушает здесь грохот камнепадов и лавин, как ходит иногда к старой церквушке над обрывом, объяснила и странную форму села — правильным полукругом, без хуторов (с одной стороны крутой каньон, а с другой сходят лавины зимою). Пожаловалась на старое поколение, в голове которого застрял совок и мешает идти дальше… Считается, что человек, который всю жизнь прожил в горах, уже не замечает окружающей красоты. Эта женщина — живое опровержение столь мутной теории. Что меня несказанно вдохновляет, кстати :).

Гергети

После беседы я завалилась спать на 17 часов, а рано утром увидела чистое небо и Его Величество Казбек! Сборы заняли минут пять :). Со мной шла девушка из того же хостела, Лариса из Берлина. До Гергети можно пойти крутой тропою или медленным серпантином, но мы объединили эти два пути, комбинируя их в зависимости от степени усталости. Очень советую выходить утром — нет туч, мало туристов, не жарко и машины на серпантине не мешают. Весь путь занял часа полтора (шли медленно).

Сказать, что там красиво — не сказать ничего. Воздух буквально пропитан величием, как иногда электричеством в грозу. Здесь я поняла смысл фразы «бросить вызов горе». До этого, бывая лишь в Карпатах да Крыму, горы представлялись чем-то дружественным, теплым и приветливым. Но Кавказ другой, с гордым, бешеным нравом… Стояла там, смотрела на вершину — и мне было страшно.

Сам монастырь — очень даже ничего. Приземистая, топорная каменная постройка, которая идеально вписывается в пейзаж. Вокруг — скалистые вершины, километровые пропасти, отвесные стены… Парят двухметровые орлы… Шастают бородатые черные монахи… Если вы боитесь высоты — лучше избегать Гергети. Но в Грузии мне вряд ли что понравилось больше. Из клише подойдет вот это: «очень атмосферное место». Девушки могут зайти в церковь только в юбке и косынке — учтите! Внутри столь же сурово, как и снаружи. Запомнилась одна икона с ликом Христа, где он удивительно смахивает на орла :).

Спуск был, конечно же, круче подъема, и пришлось предоставить Ларисе свои треккинговые палки (за что она поделилась фотографиями)). Кстати, не советую идти в поход по Сванетии, да и в Грузии вообще, без палок. В хостеле Нана приготовила мне обед (читать «завтрак»), половину которого я увезла с собой — его хватило еще и на ужин.

Мы с Ларисой обе уезжали в Тбилиси и, попрощавшись с любимой террасой и хозяйкой, потопали на остановку. Маршрутка неслась на бешеной скорости и за 3 часа мы уже стояли на раскаленной до 35°С Дидубе. Пожелав друг другу чистого неба, разошлись каждый своей дорогой и меня мгновенно подхватили знакомые зазывалы (20 лари автобус до Кутаиси). Но я была уже поумнее — доехала на том же автобусе за 10 лар ;). НИКОГДА не соглашайтесь на первую грузинскую цену. И, по возможности, на вторую…

Переезд был дерганный и скучный. Водители здесь имеют привычку брать с собою жен, а жена нашего жуть как хотела купить очень редкий сорт малины, в следствии чего мы кучу раз останавливались у обочины и будоражили сонных бабушек. В Кутаиси прибыли уже затемно, и я на городской маршрутку укатила в хостел на встречу с гидом и группой. В этом городе большинство вопросов можно решить с помощью маршрутки №1, которая едет через центр, автовокзал и ж/д вокзал (кольцевой маршрут, 0,5 лара (50 тенге), чуть больше чем 16 центов).

Часть II. Поход по Сванетии

Группа в этот раз собралась «маленькая, компактная и маневренная».

С гидом Мишей мы из одного города, но общались только в интернете перед походом. Он оказался активным, спокойным и организованным парнем, который хорошо знал, что делать :).

С нами шли дядя Миша с дочкой Олесей, которая собственно и вытащила папу на Кавказ. Мы очень сдружились за время треккинга, хотя поначалу общего у нас было мало. Частный предприниматель дядя Миша, член всевозможных обществ и организаций, отец троих детей, садовод… его теперешней страстью было выращивание различных сортов винограда, абрикосов, фиников, строительство гостевого домика и общение с любимой овчаркой (вот забыла имя). Олеся, милая 16-тилетняя девчушка, в меру серьезная, умная, ответственнаяи по самые уши увлеченная горным туризмом. Вечером посидели на веранде с чаем (и не только)), запаковали еду, которую нам раздал Миша, и отправились отдыхать.

Местия, столица Сванетии

Утром у хостела нас ждало такси до автовокзала. Это был первый бонус выбора Pohod V Gory — парней тут знают, очень любят и всячески им помогают ;). Автовокзал Кутаиси никак не обозначен — его опознают по МакДональдсу, за которым прячутся маршрутки и автобусы. Наша маленькая группа решила не расточаться на трансферы, но общественный транспорт Грузии не очень от них отличается — относительно регулярный, водители делают остановки, в том числе на обед, а записаться можно по телефону. На добирание мы потратили минимум денег :).

Нам предстоял 5-тичасовой путь. Дорога красивая, среди гор, над бурными реками, обрывами, через тоннели в скалах и бедные грязные деревни. Бус бойко лавировал между булыжниками, коровами и свиньями.

Местия потрясла опрятным экстерьером (относительно придорожных деревень, конечно). Мощенные улочки, толстые стены приземистых домов, больше смахивающих на крепости, чем на жилые помещения — такое мне близко, оно гармонирует с природой и нравами жителей. Создается довершенная, правильная картина. Дядю Мишу, истового фаната собора св. Петра в Риме, это возмутило. Никак не удавалось донести до него, почему люди, у которых 6 месяцев в году зима и температура скачет от +30 до -30, не украшают фасады зданий тонкой гипсовой лепниной. Он был уверен, что причина в лени, а я — что в национальных особенностях. Истина, как обычно, пряталась посередине.

Мы разложили палатки во дворе одного из местных (точнее, во дворе множества местных, ведь сваны по сей день живут огромными семьями: старики, дети, братья, сестры, двоюродные, крестные…) Вечером все собираются на веранде, пьют вино, чай, бабушки пекут хачапури. Сидят, общаются, смеются, встречают гостей. Бегают и вопят ребятишки, а взрослые с улыбкой наблюдают и даже не пытаются их утихомирить, только иногда отлавливают поштучно, сажают на колени, обнимают, рассказывают что-то. Дети здесь не мешают взрослым (впрочем, как и наоборот ;). В руках у этих людей — стаканы, кружки, свежий хлебили маленькие ладошки, не видать планшетов, телефонов, пультов. Они смотрят и слушают друг дружку, лица светятся любовью, радостью. Никто никуда не спешит.

Мне было больно наблюдать за этой семьей. Резко стало понятно, сколь правильные и природные вещи мы уже давно искоренили из своей жизни. Я помню похожее из детства, когда родня съезжалась к бабушке в село на несколько дней в году. Но сванские семьи сильно превосходят масштабами… Надо ли говорить, что здесь я скучала за дочкой больше, чем когда бы то ни было.

Вечером мы пошли в святая святых альпинизма — дом-музей Михаила Хергиани. Удивительно было пройтись по комнатам, где он рос и жил, увидеть его снаряжение, медали, самодельную альпинистскую одежду… Между камней башни висела страховка — может, здесь он тренировался на досуге? 🙂 После решили не готовить ужин, а испробовать национальных блюд в кафе.

Радиалка к Корульди

Утром налегке пошли в радиалку к смотровой площадке над Местией и к озерам Корулди. Переход довольно сложный, с набором высоты 1200 метров. Часто на сайтах организаторов туристических походов в Сванетии пишут, что радиалка к Корульди — отличная прогулка налегке, которая поможет привыкнуть к физическим нагрузкам. Никто из нас не был готов к столь сложному подъему. Однако мы справились ;).

Именно этот день стал для меня самым ярким, и туда я вернусь обязательно. Мистическая Ушба, горе-гора, вершина-убийца позировала нам во всем своем великолепии. Никогда не наблюдала места столь чужеродного и враждебного человеку — проще представить кого-то, скажем, на Луне или на дне Марианской впадины… Вертикальные стены из камня и льда казались совершенно неприступными. Наверное, подъем туда по силам лишь каким-нибудь полубогам…

Со смотровой площадки мы пошли к озеру под вершиной горы Корульди. Это место потрясающей красоты, вокруг стоят скалистые хребты Кавказа, а внизу — глубокие кулуары и зеленые долины.

Классическая горная погода не подвела — мы сгорели, вымокли, замерзли под градом… В Местию вернулись лишь глубоким вечером, совершенно изможденные.

Путь в Жабеши

День выдался отличным. Идти было тяжело, но приятно, потрясные виды на Местию и Ушбу вдохновляли.

В Грузии на склонах гор растут удивительные леса из рододендрона — двухметрового спутанного кустарника с громадными желтыми цветками, сладко благоухающими медом… От запаха кружилась голова, казалось, будто воздух пропитан сказкой: вот ляжешь под куст, прикроешь глаза, сморенный зноем, и лесные феи утащат тебя в свои потаенные жилища.

Мы продирались сквозь рододендроновые джунгли, окруженные ореолом жужжащих насекомых. Иногда попадались идиллические цветущие луга с табунами полудиких лошадей. Пирамида Тетнульди становилась все ближе.

Смотровая площадка на хребте открыла панораму, достойную королей: в огромной долине лежало несколько деревень, украшенных сванскими башнями. Количество этих башен не укладывалось в голове — их были десятки! Буквально в каждом дворе — минимум по одной. Благодаря им поход по Сванетии приобретает особую изюминку.

Нас слегка накрыл дождь, у моих треков начала отваливаться подошва, было жарко, но прямо перед нами сверкал Тетнульди. Поэтому мы дошли :).

С точки ночевки феноменально просматривалась долина и Ушба, которая за весь поход по Сванетии спряталась от нас лишьдважды: в первый и последний день. Мы ее видели с разных ракурсов, на закате, рассвете и в полдень, на переходах, бивуаках, водопоях, перекурах. Закрыв глаза, я легко вызываю в памяти ее четкий образ — так много мы ее видели. Это была необыкновенная удача — как правило, вершину окутывает плотное облако (хотя бы во второй половине дня).

Переход в Адиши

Переход мало отличался от вчерашнего: джунгли, феноменальный перевал, спуск к деревне, ночевка.

Перевал был восхитительный, его укрывали громадные белые цветы рододендрона, душистые травы, мелкий кустарник и березки. Рододендронов здесь два вида: желтый внизу, и белый от 2200м. Никогда не выдела столь раскидистого хребта… мы долго шли по высокогорью, млея от удовольствия (и жары:). Мечтали, чтобы это не кончалось, останавливались, набирали ненужную воду и всячески тянули время (чем злили нашего любимого гида, конечно ;).

Спуск выдался затяжным, но вид на Адиши и ледник того стоил. Деревней мы любовались с тропы чуть повыше. Здесь лежит огромный валун, где можно валяться, рассматривая башни и горы. Лагерь разбили возле брода на берегу р. Адишисчали. Ледник поражал и пугал, он дышал на нас «прохладой» и быстро разогнал по палаткам.

Чхутниери, Ипрали и сванское гостеприимство

Ледниковая река за ночь мельчает, поэтому ее нужно переходить максимально рано. Но в июле это не столь критично, даже в 10 утра еще не слишком глубоко. Мы выспались и пошли к броду. Здесь уже собралась компания местных, которые за 20 лари перевозят туристов на лошадях через реку, за 10 берут рюкзак, а за 80 доставляют на хребет.

Сказать, что вода кости ломит — ничего не сказать. Кофе можно было не варить ;). Гид поведал нам, как его знакомый тут чуть не погиб: был август (или начало сентября), вода выше пояса. Он шел с рюкзаком, течение подхватило его и утащило под камень. Вес мокрых вещей тянул парня вниз и не давал выбраться. Но ему таки удалось снять рюкзак и все закончилось благополучно.

Тропа наверх опять благоухала, выглядела до неприличия живописной и кое-где походила на тропики, чего от похода в Грузии я никак не ожидала :). Нас окружали гигантские папоротники, пестрые цветы, низкорослые деревья и кустарник. Ледник блистал на солнце, а в спину нам смотрела подруга-Ушба. Может, и горе-гора, но в этом походе по Сванетии она была нашим счастливым талисманом.

Перевал поразил. Ледник, ограненный скалистыми отрогами, казался совсем рядом… Действительно, ближе к такой мощной вершине мы еще не приближались. Вы знаете, что у саамов есть около 180 слов, которыми можно сказать «снег». Думается, что описать виды Сванетии можно только на сванском.

Спуск привел нас к глубокому каньону. Далеко внизу бурлила река, со стен ущелья стекали водопады, мягкая пышная зелень походила на мечту ботаника. Стояла страшная жара.

По плану был еще заброшенный поселок Халде. «Заброшенный» — не совсем точное определение. Там есть условно жилой хостел, обветшалый, смрадный, облупленный. Увиденное нас выбило из колеи. Из окон свешивались грязные матрасы. Во дворе — несколько лексусов, джипов и бмв. Грузины пили пиво на сгнивших лавочках. Вокруг лежали руины, поросшие крапивой и борщевиком выше человеческого роста. Сванские поселения издали напоминают картинку, но вблизи производят очень и очень гнетущее впечатление.

Ипрали не было исключением. В селе мы увидели вывеску «хостел, вай фай, душ», мгновенно решив воспользоваться благами цивилизации. За деревней разбили лагерь, передохнули, постирались и пошли принимать этот самый душ с вай фаем. Хозяйку встретили возле нашего кемпа — она гуляла с детьми и собирала землянику. С ходу сунула нам по непонятному блинчику, сухому, без сахара, на соде (яйца здесь дефицит). Пока я давилась этим блином, женщина рассказала, что сахар не добавляет, потому что у дочки диабет. У нее трое детей, у золовки четверо. Мимо пробежала девочка, испещренная зеленкой — быстро пошептались с Олесей, переболели ли ветрянкой. К детям присоединились кавказцы (огромные собаки), которым Олеся спихнула свой блин. Ей попался уже надкусанный. Внутри «хоумстея» было грязно, окна прикрывали затасканные занавески, пол на кухне устилал рваный линолеум. Но это еще ничего. В соседней комнате пола вообще не было. Только холм. Я не вру — холм, который даже не заровняли. Он спокойно существовал по центру помещения, вершину прикрывал небольшой коврик, с одной стороны стоял телевизор на табуретке, а с другой — диван. Хозяйка сидела за столом, выбирала у дочки вши и рассказывала о семье, о квартире в Тбилиси, о своих хачапурах-по-два-лара-как-не-хотите…

Вай фая «почему-то не было», вся родня собралась глянуть на монетку в 2 евро, пытаясь обменять ее на два лара (они же похожие). Купили пиво, сдачи не было, нам всучили два яйца, молниеносно потеряв к нам всякий интерес. И мы ушли, готовые преодолеть свиней и собак на пути, лишь бы в лагерь…

Еще несколько часов и я, и Олеся внезапно и беспричинно разражались истерическим хохотом. Может, сваны так любят горы, что держат их в качестве декора?

Стратегическое решение

Утром сошлись на том, что на Сванский хребет не полезем. Свои треки я похоронила в мусорном ящике Ипрали (светлая память. Отвалились подошвы) и шла в босоножках, с мозолями, естественно. На хребте лежали снега´. Олеся подвернула ногу. Не было желания тратить тьму денег на трансфер из Чвелпи или добираться автостопом. Короче, решили идти в Ушгули, а оттуда в радиалку к леднику Шхары. Гид намекнул, что половина групп, которые идут в поход по Сванетии, делают схожий выбор.

Ушгули-треил (Ushguli trail)

Мои нервы начинали сдавать — сказывалась усталость, боль от мозолей, жара. Огненный цветок солнца немилосердно резал руки и ноги. Но, невзирая ни на что, переход мне понравился. Ushguli Trail, который выбрал Миша, ведет над основной дорогой и является прекрасным образчиком богатства Кавказских гор.

Тропинка то и дело терялась в густых травах, петляла по настоящим диким садам, где росли яблони, алыча, вишни, сливы, черешни… а такого количества цветов я, признаться, отродясь не видела. Буквально букет под ногами, пестрый, благоухающий ковер! Временами трек нырял в тенистую прохладу леса, утопал в болотах или в зарослях полутораметровой крапивы и борщевика. У выхода на главную дорогу бежала речушка с условным водопадом и озерцом — отличный горный душ с бассейном!

В Ушгули пришли в самое пекло, то есть в часа три пополудни. Считается, что, если ты не был здесь, то вообще не видел Сванетию. Шхара выглядела великолепно, гордые дикие башни непреклонно вздымались ввысь.

В пункте предполагаемого бивуака никакой тени не предвиделось, поэтому решили переждать жару в кафешке (что не сильно помогло — внутри было жуть как душно и дымно). Отведали хачапури, выпили пять литров лимонада и нас выгнали ради более голодных клиентов. К тому времени солнце чуть поутихло — можно было обустраивать ночевку. Место, выбранное парнями из Pohod V Gory, было чудесным: на берегу возле слияния двух бурных рек, у руин какого-то каменного строения, с обеих сторон — харизматичные древние хутора. Фен шуй :).

Вечером мы с Олесей пошли осмотреть церквушку. В походе по Сванетии часто можно такую увидеть: правильная прямоугольная коробка на самом высоком холме села, без окон, с тяжелой железной дверью, возле висит обязательный медный колокол. Сквозь единственную щель в стенах мы подсмотрели каменный неф и выцветшую фреску, а древнерусские письмена на колоколе поведали нам о N-ском заводе в N-ской губернии…

С дворика просматривались мощеные улочки, каменные дома с каменными крышами и каменными башнями. Стены поросли сочным мхом, на привязи лаяла собака. Наверное, мы были в самой старой части села. Свет заходящего солнца придавал картине особую мягкость, присущую только тем историческим местам, которые никогда не стремились быть увековеченными. Камни будто шептали мне: на твой мир еще и намека не было, когда люди здесь ходили, жили, любили, ели, сражались, рожали. То, что ты знаешь, канет в лету, а тут все останется по-прежнему. В такие мгновенья чувствуешь легкую неловкость, но и становишься частью чего-то большего. Начинаешь улавливать смысл, который обычно понимается лишь разумом.

Сванское хозяйство

Посреди реки гнил труп коровы. Он застрял на камне и течение болтало его со стороны в сторону. Живот вздулся, на облезшей морде ужинала птица. Хозяин коровы, старый загорелый сван, сидел на веранде в окружении многочисленной семьи, пил чачу и наблюдал эту фантасмагорическую сцену. В глазах его отражалась скорбь мира: — Хорошая была корова!..

Мы видели крыши, залатанные оцинковочной жестью, шифером, и даже фольгой (?!). Были и дома целиком из шифера и жести. Вода поступает по резиновым шлангам из рек (в том числе — с коровой). Поразило почти полное отсутствия огородов. Конечно, мало что растет на такой высоте, но кое-что растет же! Половина населения вообще не работает, а рабочие делятся на две основные группы: те, кто возит туристов и те, кто чинит дороги. Некоторые занимаются кафе и продажей сувениров, но, по сравнению с другими тур регионами, их число до смешного маленькое.

Утром мои ушли к леднику, а я осталась на лучшей в жизни полудневке. Рассказы Сапковского как нельзя лучше оттенили окрестный средневековый ландшафт. Я сидела в тени руин, пила пиво и все оглядывалась: не выскочит ли из лопухов ведьма иль чудовище…

Вечером мы прибыли в Местию — круг похода по Сванетии замкнулся. К ночи небо обрушилось грозой. Знакомые сваны встретили нас как давних друзей, и дядя Миша воспользовался их приглашением переждать непогоду под уютной сенью веранды (и чачи. И вина, и пива ;). В эту ночь языковые барьеры рушились и потеряли значение. Сваны понимали украинский, дядя Миша — хартули.

На следующий день мы долго ехали к морю. серпантин усыпало камнями, смытыми грозой, и водитель нещадно петлял. Жутко укачало (особенно дядю Мишу :).

Часть III. Интеллигентная Грузия

Восхитительный Батуми, не влюбиться в который значит совершить преступление против природы человека. Старый город очень пестрый и архитектурно разнообразный. Здесь собраны всевозможные стили — видать, соседи не задавались вопросом, как будет сочетаться классическая колоннада с близлежащей синагогой ;). Но настоящая жизнь бурлит не на улицах. Она надежно скрыта во внутренних двориках, увешанных бельем, гудящих от детской возни и лая собак. Воображение почему-то рисовало мне Италию. Однажды утром, выходя из хостела, я увидела в таком дворе четырех грузинок, которые пили чай с печеньем и неспешно судачили. Возвратилась я под вечер, а они сидели точно так же, с чаем, печеньем и беседой…

Туристический центр Батуми сосредоточен вдоль набережной. Он очень современный, удобный и интересный: высокие стеклянные здания, поющие фонтаны, парки, дорожки для велосипедистов и прочего эко-транспорта. Мы с ходу забрались на колесо обозрения (3 лара) и составили представление о том, что, как, где и куда нам дальше. Конечно же, в море ;). На пляжах взамен песка лежали отполированные, гладкие черные камни, а волны врезались в берег с неожиданным неистовством. Стало ясно, что волнорезами здесь не напрягаются. Грузия вообще не страдает по поводу мелочей, без которых можно обойтись. Да и как построить что-либо на дне второго по глубине порта Черного моря? В полуметре от берега дно нащупать не удавалось, посему и этот страх пришлось преодолеть (или вылазить).

К темноте погода, увы, окончательно испортилась.

Утром шел дождь. Купание пришлось отложить в пользу ботанического сада. И это того стоило! По главному маршруту ботсада даже курсируют электробусы — он настолько огромный, что не каждый может (или хочет) пройти такое расстояние. Несколько часов, проведенных в этом рае, переносили меня в Гималаи, Австралию, Южную Америку, в японские сады, тропические джунгли… Богатство экспозиции неимоверное! По инерции я забралась на высочайшую точку ботсада ))) перевал такой-то.

После обеда мы с дядей Мишей и Олесей отправились на стихийный рынок прикупить сувениров, чурчхеллы и специй.

Харизма грузинского базара даже превзошла ожидания: шумный, пряный, гостеприимный (отоварились вдвое больше запланированного ;). Внушительная грузинка, продающая тклапи (лепешки из фруктового пюре, высушенные на солнце), быстро и беспрекословно запихивала в нас разнообразные виды этих сладостей, выпаливая непроизносимые названия их состава, вместо трех продала нам пять, две подарила, а на дорожку бежала за нами, громко распевая и пританцовывая от счастья… дегустация по-аджарски…

Здесь мы распрощались с моими друзьями из похода по Сванетии – они ушли собираться на самолет, я же отправилась на поиски книг и приключений. С русскими печатными изданиями здесь туговато (кроме журналов, конечно), металась несколько часов, пока не нашла какой-то захудалый детектив и Мураками по вменяемому прайсу, а по пути мне еще и розу подарили. Приятно 😉

Вино в Батуми

Аджария — один из главных винодельческих центров Грузии. Мне показалось, что каждый уважающий себя аджарец делает собственный напиток богов, с радостью угощает им и продает за смешную цену. Климат и почва этому способствуют, ведь даже зимой здесь не бывает мороза. В любом кафе и ресторане есть огромный выбор домашних, крафтовых и марочных вин, на окраине — большой Винный Дом.

Но лучшее место в Батуми, где можно насладится этим напитком — беспрекословно BQ Wine Bar. Он находится в историческом центре, радует интерьером, атмосферой и ценами. О нем хочется рассказать подробнее, чтобы каждый ценитель вина знал и не тратил время в других заведениях ;).

BQ Bar создан лишь год назад, но уже считается культовым среди населения и туристов. И не зря. Уютное оформление с нотами стим-панка для нас не в новинку, но в Батуми это — очень оригинальное решение. Медь, дерево, темная кожа и бархат удачно создают необходимый фон. Украшениями служат стройные витрины с дорогими бутылками. Барные стулья повергнут в шок библиомана, поскольку являются хорошенько прессованными гроссбухами на манер собрания Даля. Стену дамской комнаты оживляют картинки из The Wall, Black Book и прочих икон андеграунда.

Перед дверью на улице стоят огромные квеври и, как оказалось, не для украшения: Создатель, хозяин и бармен этого винного храма делает в них купажное вино. Да-да, прямо на улице :). Кстати, отличное. Бека (так зовут хозяина) придумал для клиентов гениальный способ быстро войти в курс дела. Он предлагает дегустации домашних и бутылочных вин, к которым приобщает интереснейшие лекции: об истории виноделия, сортах лозы, регионах, способах, методологии… Нечего говорить, что лучшего вина я нигде не пробовала. Сильно ощущается, что этот человек нашел свое призвание, он вдохновляет и находит путь к каждому сердцу. Здесь Олеся открыла для себя прелесть киндзмараули, а я уже никогда не смогу пить полусладкие вина (только сухие, желательно белые :). Я отведала обе дегустации (домашние вина: 6 штук, 10 лари; марочные: 6 штук, 25 лари). Кстати, в Батуми дешевле нет нигде.

На дорожку Бека подарил мне бутылку крафтовой чачи. Ее я откупорила уже в Украине. Ураган…

После BQ Bar обязательно загляните в Chacha time, где делают задорные коктейли из чачи. Никогда бы не подумала, что это может быть так вкусно ;).

Я бродила по пляжу до трех часов ночи, общалась с людьми обо всем на свете, читала книжки и блуждала переулками. Я очень скучаю и хочу туда вернуться…

Последний день выдался достаточно теплым, чтобы искупаться. В обед над моей маршруткой в Тбилиси лучилось совершенно чистое, ясное, лазурное небо.

Тбилиси

Он стал громким заключительным аккордом, который подбил итоги моего путешествия в Грузию и провел под ним черту. Хостел имел то преимущество, что находился в самом центре и я много успела :). В тот же вечер стало понятно, что будет весело. Во-первых: соседи оказались отнюдь незаурядными людьми. Во-вторых. Я вышла за овсянкой и увидела ночной город. И пропала. Улицы затянули в свои теплые объятья и до того не хотели отпускать, что я даже заблудилась. На кухне один чудак (привет, Гео 😉 помешивал адскую смесь из трав, которые, судя по составу, должны были исцелить от всех болезней мира. Кстати, вкусный чай, с медом из Казбеги… Второй (тоже Георгий, наш бодрый смотритель) злобно шипел на группу «веселых» постояльцев. Мне тогда подумалось, что смотрители такими и должны быть: нетерпимыми к алкоголю адептами здорового образа жизни и спорта. Иначе с этой работенкой недолго и алкашом стать :). Мы разговаривали, пили розе и даже не припомню, где мне было так хорошо, как на той кухне.

Утром убежала осматривать достопримечательности, которых здесь отнюдь немало. Но мне опять повезло — я попала на Tbilisi Free Walking Tour, где самый лучший экскурсовод в мире за несколько часов показал нам все и даже больше. Сев со Львова (сосед!!!) научил переходить улицу в столь диком трафике и выбирать свежую чурчхелу, вник в тему тамады, сводил нас в самую старую пекарню, где традиционно пекут самый вкусный хлеб, рассказал, где и как кушать национальные блюда. И, конечно же, поведал об истории, культуре и традициях Грузии и Тбилиси.

Я потом пыталась найти что-нибудь новое, но не получилось :).

Этот городна помнил палитру художника, где в беспорядке смешаны разные краски: руины древних замков, ультраортодоксальные храмы, персидские бани, хай-тек здания из пластика и металла, ущелья с водопадами (да, в центре Тбилиси действительно есть водопад в каньоне, поросшем кустарником). И вместе это создает очень сильную, плотную самобытную атмосферу.

Серные бани

Возле Нарикалы находятся тонкой красоты строения в персидском стиле, формирующие целый квартал — Абанотубани. Бани стоят на природных горячих серных источниках и славятся целебными свойствами. Даже название города берет начало в этих местах: «тбили» — теплый. Строений несколько, некоторые из них для VIP-ов, есть и общественные. Для мужчин и женщин доступны разные удобства, а дни посещения почти не совпадают. Женский пакет за те же деньги «слегка» уступает мужскому. Раньше в общий день бани посещали лишь матери семейств, но не молодые девушки. Смысл в том, что теща выбирала зятя и наоборот. Может, сейчас ситуация иная, но традиция, в нашем мире возмутительная, жива и никого не смущает.

Я разговаривалас местными о гендерном равенстве, и вот что услышала. В Грузии есть пословица: «Настоящий грузин не работает». А кто тогда работает? Правильно, настоящая грузинка! Женщины здесь еще недавно жили, исходя из этого правила, а в глубинке по сей день живут. Понятно, что человек, на котором семья, хозяйство и огород, не особо богат фундаментальными знаниями о мироустройстве, современной литературе и т. д. Посмотрев сквозь эту пословицу, становиться понятно, почему рушатся сванские башни, крыши латают фольгой, мертвая корова остается в реке, а на Ушгули — два кафе. На протяжении двух недель похода в Грузии я нашла собеседницу только в Нане. Мне кажется, у нее нет мужа.

К вечеру надо было возвращаться в хостел на встречу с Игорем — коллегой из Pohod V Gory. Обсудили немножко, взяли вина и ушли решать важные рабочие моменты к Нарикале. Восхитительное чувство: ты сидишь под стенами древней крепости над прекрасной столицей, которая утопает в огнях. Рядом друг и хорошее цинандали. Что это, если не счастье? Короче, посидели продуктивно ;).

Тбилиси, как и любой старый город, нужно увидеть дважды: днем и ночью. Оба зрелища восхищают и не имеют между собой ничего общего.

К сожалению, на приступах к хостелу путь мне преградили локальные панки с гитарой, поэтому остаток ночи лучше здесь не упоминать.

Мой рейс улетал после обеда, а Игорь обещал помочь дотащить рюкзак (там же ехали презенты для его многочисленной родни). Хвала богам, что я была не одна: умудрилась перепутать время отлета с временем прибытия… Короче, успела в последние пару минут. Может, зря? 😉

Итоги похода в Грузии

Странный получился портрет. Если вы еще со мной, благодарю вас и быстро подобью итоги.

Грузия понравится людям, которые видят не только черное и белое, но находят истинную красоту в полутонах. Эта страна с биполярным расстройством: взбалмошная красавица, соблазнительная бездельница, эдакой дикий уютный дом. Какой уж ни есть, но мой.