Вся Ликийка в одном походе

Прекрасная Ликийка. Эхо древних цивилизаций, солнечные блики на морской лазури, застывшая лава, пленившая в своих сетях тысячелетия.

Ликийка. Маршрут, который откладываешь в долгий ящик. Хочешь, даже мечтаешь о теплых лучах средиземноморского солнца, чувствуешь запах бриза, сосен и апельсинов, но… это же Турция! Туда можно поехать в любой момент. И не едешь, а когда наконец-то попадаешь, то сходу уверен: это только первый раз.

Итак, Ликийская тропа, октябрь 2020. Мне запомнилось, как о ней опосля написала в посте наша туристка Алена Матвеева: «Они называют её Ликийка, так себе очень небрежно, но нежно, очень по-свойски и налегке. Она отвечает им тем же, я заметила и даже попробовала с ними». Она отвечает, друзья, очень даже ясно:) Нужно только найти общий язык.

Этот маршрут придумала и проложила британский историк, гениальная женщина и, ручаюсь, опытный турист Кейт Клоу. Боюсь представить, насколько сложной была эта задача. Оригинальная тропа имеет длину 540 км и проходит по разнообразному рельефу. Не думайте, что там все радужно и просто: есть острые скалы, по которым иногда приходится даже слегка подлезть, густые леса (теперь там тропа, но раньше же ее не было), жуткие колючки «всех фракций», нестабильные сыпуха и курумник, крутые стены каньонов и подъемы на перевалы по солнцепеку, необозримые рыжие пустоши, где в тумане полностью теряешь ориентацию, вулканические валуны, между которых приходится прыгать (часами), ведь иначе не пройти. Да много чего интересного есть на Ликийской тропе, но круче всего — отсутствие воды. Вот если не знаешь точно и чётко, где можно заправить бутыль, тебе просто нечего делать в тех краях. При том что сейчас местность стала условно туристической, все равно именно это служит лимитирующим фактором.

«Зачем же?» — спросите Вы? Зачем Кейт Клоу пробиралась сквозь колючки и лазила по валунам? Зачем после нее тысячи людей, если не больше, повторили сей путь? Зачем шли туда мы и Вы пойдете, если уж взялись читать этот рассказ? Тут процитирую двух классиков. Первый, Джером Клапка Джером, сказал: «Нет ничего легче для описания, чем картины природы, и нет ничего труднее и скучнее для чтения.» А рассказать хочется! Ведь это именно то, ради чего мы шли. Это магия, взлелеянная в мечтах, поэзия, пронзающая раскаленный воздух! Но обойдусь тем, что отмечу живописность маршрута и охарактеризую вкратце каждый переход. В конце концов, «красота в глазах смотрящих», как говаривал любимый Оскар Уайльд, да и фотографии есть на худой конец;)

Понеслись!

День 1. Встреча в Анталии — Мира — Демре — пляж Андриаке

Анталия — огнедышащий ад, который превращается в королевский дворец после захода солнца. Калече, «Старый город», однозначно стОит хотя бы вечера Вашего времени. Седой и модный, в исторических пастельных тонах, увитый виноградом и цветами, с шумными барами в стиле Боба Марли, граунджа и соула. Место контрастов, которые не ожидаешь найти, если понимаешь, что едешь в Турцию.

Но это было до:) А встреча группы произошла утром на пыльных задворках Оттогара, прямо на выходе из городского троллейбуса — так чтобы не пропустить, но кое-кто умудрился))). Задвинулись в автобус и уехали в ту сторону, куда хотелось больше всего. Когда думаешь про Анталию, то как-то упускаешь из виду, что прямо за ней стоит стена гор, крутых и неприступных, фиолетово-синих в морской пелене. И зря, ибо смотрятся они эпично, и теперь город ассоциируется именно с ними.

Вдоль трассы мелькали названия, знакомые по описаниям Восточной Ликийки: Гойнюк, Кемер, Тахталы, Адрасан. И вот когда от панорам хребтов, окутанных туманом, в животе начало урчать, наш суперводитель остановился у кафе, где подавали чай и тёплые семиты (это такие сдобные бублики с кунжутом — просто и со вкусом). Первые куски семита упали в желудок, и передо мной открылся вид! Мы были на перевале над пляжем Чирали — тем самым оазисом Ликийской тропы:) Даже издали он запомнился, это великолепное место. Увы, семиты создали условия для телепортации, и проснулась я уже в Мире, так что о дальнейшей дороге рассказать не могу, хотя подозреваю, что и она была интересной.

Итак, мы высадились в Мире, где произошло первое знакомство с ликийской культурой. Знаете, есть такое чувство, напоминающее столкновение с бульдозером? Нечто похожее я испытала там. Вокруг — базальт, а это одна из самых твердых пород в мире. Турки даже не ограждают ископаемые реликвии. Зачем? Что с ними случится? Ты кувалдой ему ничего не сделаешь, 3000 лет плюс, а оно в идеальном состоянии! И вот в этом базальте, на огромной высоте, людьми, не знавшими ничего про современные материалы, технологии и технику безопасности, высечены изысканные гробницы, до которых далеко большинству наших домов. А рядышком стоит огроменный амфитеатр, сложенный с идеально подогнанных блоков величиной с машину, украшенный колоннами, на которых нет ни единой царапинки, гладкими, как лист бумаги. Капители огранены воздушным орнаментом, под который пролазит рука. Сколь тонким должен быть резец, чтобы создать это? Сколь велико должно быть терпение, чтобы так проработать камень?

Итак, вдоволь удивившись и продегустировав гранатовый фреш на сувенирке, пошли мы в Демре кушать. Тут желающие посетили церковь Святого Николая (Ноэль-Баба по-турецки), мы же через площадь, сплошь увешанную его иконами, отправились в ресторанчик. При нас на кухне разожгли огонь в печи и приготовили потрясающие яства, после которых мы выкатылись в сторону трансфера. А Демре, кстати, красивый горный городок.

На пляже нас ждал кемпинг под пальмами (это же мечта — поставить палатку под пальмой с видом на море!), и душ, и марина, и яхты на закате, и вино после ледяной речной воды, и первый ужин от чудесницы-Марии. В этот вечер мы познакомились. Традиционно рассказав по очереди немного о себе.

Вот наша немаленькая группа:

Потом мне, кстати, туристы шутили: мол, показалось, что ежегодно гиды нашего клуба собираются на Ликийку без рюкзаков на корпоративный отпуск. Ну что же, в этот раз доля правды в шутке была, а может, сие станет доброй традицией)))

День 2. Треккинг на Ликийской тропе

Немного страшно — выходим на неизведанный маршрут. Сначала песок, потом деревянные мостики через речку (ну вроде понятно), собака, бегущая и блюющая рядом (не очень, но ладно), а дальше начинаются ОНИ. Вулканические камни Ликийской тропы, приводящие меня в дикий восторг, а туристов в шок и ужас. Надо немножко времени, чтобы с ними поладить, ужиться и подружить.

Всю дорогу они напоминали те воздушные барельефы в Мире. Казалось, что с ними повозился мастер, они то и дело пытались выдать себя за стены, бастионы и скульптуры — неповторимые формации, уникальные творения природы! Сияющим ореолом их окружали кустарники и травы с разнообразными шипами и колючками. Нам было сказано, что если эта прелесть окажется в ноге, то не надо пытаться ее вытащить на ходу, иначе шип сломается и надолго останется в коже. Посему лично я с парочкой ходила до привалов, а потом доставала пинцетом. Больновато, кровища, но жить можно.

И вот спустя часик жары и невротического рельефа первый обещанный бонус убедил, что я именно там, где надо:)

Искупались и пошли дальше, строго вверх, хотя не критично. После перевала новый сюрприз: оказалось, что оливковые террасы древних ликийцев совсем не миф, а вполне реальные сущности. Это мистика, ребята. Одно дело увидеть какие-то амфитеартры, которые строились на века, а совсем другое — походить по огородам возрастом 2000 лет. Ну что еще сказать?

Тропа петляет вверх-вниз вдоль моря, она выдолблена тысячелетия назад и местами похожа на мини-каньон со стенами выше меня ростом. Начинаем траверсировать знаменитые бухты Ликийского пути. Вблизи они еще так себе, насыщенная лазурь начинается на западной части, зато здесь через каждые полчаса натыкаешься на какие-то неведомые постройки седых времен. Одно из самых замечательных мест на треке, которые крепко запомнились — замок на вершине локальной горки над лучистой бухтой. Знаете, есть мнение, что чем сложнее путь к цели, тем ярче ее воспринимаешь? В данном случае это может многое объяснить, потому что к замку тропы нет, только непролазные колючие кусты и острые скалы:) Наша зондер-команда разведчиков, которая к тому времени начала выкристализовываться, выкарабкалась на стены и окинула победным взглядом территорию. Непонятно, как удалось сюда доставить каменные блоки и оборонительную пушку…

Рыжие пустоши, украшенные редкими цветами мне по пояс, приводят нас на кладбище, где есть вода. Да, в такого плана странах смущение быстро становится неуместным, когда речь идет о воде, ведь именно на кладбищах и возле мечетей она всегда точно есть. Так что вид надгробий и звук молитвы у меня, как у собачки Павлова, под конец похода крепко ассоциировался с возможностью помыться)))

Ночевка на берегу залива Кекова оказалась великолепной. Это виделось как квинтэссенция Западной Ликийки: пурпурный закат над косматой россыпью островков, скал и яхт, а прямо над нами на вершине горы караулят крепостные стены ликийской Симены.

День 3. Апперлае

Асфальтированная дорога, убаюкивая видом, незаметно привела в идиллический поселок Учаз, со стоянкой парусных яхт, между которыми шныряют морские черепахи, исполненные грацией и неведомой силой. Тут дома увиты глицинией, тут пальмы и плющ заграждают дорогу, тут время течет так размеренно, что тянет забить на все и остаться… но мы пошли, конечно же:). Пошли вдоль моря по камням и скалам, сквозь колючки и леса, ну а я побежала, вдыхая раскаленную пыль тропы, с которой пыталась сдружиться. Бежала вверх, к оливковым террасам, сплетенные в фрактальных узорах, бежала по жаре поближе к солнцу, а мир тем временем становился проще и понятнее. С очередного перевала, как в любом разумном походе, мы спустились вниз, в рай на земле. И имя этого рая — ноу нейм кафе в безымянной бухточке, где турки готовили рыбу и крутили долму прямо на ковре, складывая ее в закопчённый котел. Два пирса, душ и холодное пиво подчинили нас своей воле, и это было чудесное смирение, ибо вознаградилось оно в этой жизни.

Причем тут смирение, спросите Вы? Нам было честно озвучено: «дальше — подъем». Конечно же, мы в походе, как без подъема? И, о боги, он был. Сначала щадящий вдоль моря в порт Аперле. Тут, как говаривали гиды, ликийцы добывали пурпурных моллюсков, которыми окрашивались мантии царей и кардиналов. Часть Аперле затонуло, очень бы хотелось понырять в этой бухте. Ну а в горной части города раскинулись бескрайние некрополи с узнаваемыми саркофагами всех размеров и жанров. Самые безбашенные из нас нашли благодатное поприще чтобы отвести душу: Аперле можно обойти по крепостной стене, местами полуразрушенной и ныряющей в кусты. Ну а остальные же отдохнули в тени тысячелетий.

Вторая часть подъема проходила через мой любимый заколдованный лес, в котором больше скал, нежели чахлых деревьев. Эти холодные сизые скалы стенами стояли вокруг, не давая ступить и шагу с тропы. Они казались в большей мере отголосками истории, чем все увиденные города. Мир, в который привела эта тропа, столь же чужд человеку, как укрытое ледниками высокогорье, он кружит голову и обрывает связь с реальностью, закольцевывая происходящее на уровне пары минут. Этот лес неуловимо напомнил абсент: ледяной и обжигающий, с каждым вздохом он взрывал рецепторы и вспыхивал в усталом мозгу. На перевале безмолвным стражем стоял и всматривался в даль исполинский дуб, окруженный теми же стенами-скалами. И не поймешь так сразу, творение ли это рук человека или природы.

Ночевка под Апполонией оказалась простой и романтичной: ровных мест валом, прямо не знаешь, где кинуть палатку! А еще там есть дрова, и вечером мы сидели у костра, любуясь звездным небом, играя в игры и помаленьку становясь командой. И то, и другое — сильная редкость в краю, куда нас занесло.

День 4. Апполония — страж-Тризубец — пляж Узюм

Вот где можно почувствовать себя первооткрывателем, археологом, Индианой Джонсом иль другой интересной личностью по вкусу. Поднимаемся в Апполонию — затерянный город на вершине горы, большущий и красивый. Вокруг него супер-огромный некрополь, а дальше две стены: хиленькая такая византийская (они тут пытались какое-то время жить) и гладкая массивная угадайте чья?:) Апполонцы превзошли сами себя, используя полигональную кладку и мегалиты весом 60 тонн (по самым скромным подсчетам). Лианы, мхи и переплетенные корни деревьев увили центральную площадь, колодцы, гробницы царей, монолитные стелы в честь безымянных победителей, таблички с надписями на мертвых языках… Мы гуляли по Апполонии, теряя нить времени, ловили черепах, играли с эхом в амфитеатре и беспредельно восхищались местом, где можно прикоснуться к истории наяву.

После города-призрака-в-джунглях наступила дорога по селам, о которых я еще ни словом не обмолвилась. А ведь уже несколько дней как мы попали в вотчину пастухов, проводящих в этих горах бОльшую часть года. Живут они небольшими группками на рыжих вулканических пустошах и террасах в каменных хибарах. Пастухи — пожилые люди, жилистые, бронзовые от солнца и ветров, в пластиковых вьетнамках ходят по горам и смотрят на нас дружелюбно, радостно. Их взгляды подгоняют лучше всяких инструкторских увещеваний!:) Рядом с «поселками», атмосферой напомнившими мне карпатские полоныны с колыбами, обычно есть древние резервуары для воды, до сих пор рабочие. Кое-где сооружены загоны для скота, а самые большие хозяйства охраняют анатолийские овчарки — милейшие, кстати, создания, если не соваться на их территорию. Все животные, которых мы встретили, не боялись людей и пытались к нам ластиться. Максимально запомнился набег мягких розовых овечек, которые только вот научились стоять на ногах, а уже бежали гладиться. Говорят, если хочешь узнать душу человека, посмотри как он относиться к животным. В этом плане турки — самый добрый народ из всех, у которых я гостила.

Но возвращаемся на тропу, точнее на дорогу, с которой нас так и тянет сойти в очередные дебри. Время есть, а значит «воон на той горе вроде как руины» — надо посмотреть. Нормальная часть группы уходит к пляжу (и прекрасно проводит там время, насколько мне известно), а зондер-команда отправляется на поиски приключений! Конечно же, те руины оказались скалами с острейшими нахлёстами лавы, опутанными дикими розами. Но какой вид! Какие только формы не получаются, когда застывает лава, врезаясь в морские воды: арки, лабиринты, ванны, бастионы. А с вершины же видно на самом деле руины на воон той вершину, так что пришлось идти. Руины мы прозвали замком-трезубцем, просто потому что уцелели только три угла башни. Рядом прикольные реликвии типа каменных купелей. Переход по тропке на пляж Узюм — канонический отрезок Центральной Ликийки. Он проходит над вулканическим побережьем, вола хрустальная и манит синевой, даже пальмы растут с видом на море!

Да и пляж, и кемпинг хороши, но особенно круто — поснорклить над прибрежными подводными скалами. Рыбы, как и животных, тут мало, но Ликийка берет пейзажами. На лагере мы были поздно, откушали великолепной ухи из красной рыбы и ушли любоваться закатом, фотографировать звезды, дремать на прибрежных камнях, хранящих последнее тепло ушедшего дня… казалось, до конца, еще так долго.

День 5. Бухта Камень Венеры — Лиман-Агзы — Каш

Центральная Ликийка хороша тем, что требует предельной концентрации внимания, тем самым остужая самые горячие головы. Она не терпит компромиссов или возражений: смотришь под ноги, шаг вверх, вниз, прыжок, равновесие, снова вниз. И ты подчиняешься ее неумолимой воле, ведь камень под тобою ощетинился базальтовыми иглами, и ой как не хочется на них упасть! Треккинг в чистом виде — только ты и тропа, все.

Подъем на перевал под палящим солнцем казался бесконечным, но много хуже здесь идти с рюкзаком, конечно же. При этом мы проходили маршрут во второй половине осени, когда температура уже спала.

Однако прозаичный подъем быстро сменился панорамным спуском, с которой впервые открылась та васильковая синева, которой славится маршрут. Окрыленные красотой, мы бежали к ней в надежде искупаться, и мольбы наши были услышаны. Сквозь пальмовые рощи и заросли оливок пробились мы к бухте, где в лазурных водах стоял некий аналог знаменитого киприотского камня, вспенивая синеву разбивающихся волн. Превосходное море слепило совершенством, писать о котором даже кощунственно. Передать такие вещи под силу лишь художникам и поэтам, так что вспомним слова великого Рильке:

“…и вот уже, как вздутый далью парус,
ее на землю вынесли они.

Так на берег сошла богиня.”

Но…

«За нею,
по молодому берегу взбежавшей,
в теченье утра выпрямлялись в рост
цветы и травы, словно из объятий
освободившись. А она бежала.»

После омовения в священных водах, родивших красивейшую из женщин, мы продолжили наш бренный жаркий путь. То, что гордо именуется тропой, шло вдоль побережья по истерзанным стихией валунам. Только очень наметанный глаз мог различить тут признаки присутствия человека, а уж новичкам-то верно приходилось часами плутать между камней и колючек.

Мы прыгали над пропастями, в которые боялись заглянуть, в расселинах скал слышали рев волн, загнанных в глубокие подземные гроты, поднимались в горы и спускались по оливковым садам, продирались сквозь кустарники и внезапно с очередного булыжника спрыгнули на деревянный помост пляжа с лежаками, зонтиками, барами и даже плавающим островком. Музыка, душ, все дела. А напротив виднелся Каш — наша заветная цель, наш экватор.

Отобедав в комфорте и освежившись прохладительными, мы побрели за очередной партией приключений. Исключением были только девочки из Одессы, и наш джентльмен Михаил, вызвавшийся их проводить. Они уплыли на катере прямиком в Каш отдыхать — денек действительно выдался не из лёгких. Ну а нам досталось карабкаться в пещеру с дверью в лето, преодолевать виаферраты, лазать по скалам и фотографироваться с гробницами. Это скудное описание одного из интереснейших отрезков нашего пути, определенно не передаваемого словами. Это кайф и адреналин в чистом виде, которые надо пережить и прочувствовать :).

Каш оказался типично приморским городишком, утопающим в зелени всех цветов и народов. Он упорно поднимался над морем по, казалось бы, вертикальным скалам, а все его окна смотрели на Грецию. Да, ближайший к Кашу большой остров — это Kastellorizo, и в архитектуре было поровну от Балкан и Турции. На центральной площади гордо стоит саркофаг, вокруг кемпинга разросся настоящий опунциевый лес, пальмы, маяк, марина, уличные торговцы предлагают отведать устриц, шикарный отель с бассейнами… Средиземноморье с восточным налетом. В ресторанчике организовали ужин, где попрощались с теми, кто уезжал домой на следующее утро.

День 6. Морская прогулка

«Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.»

Хотя нашему морю до бури было очень далеко:) Про морскую прогулку из Каша в Симену можно сказать только одно: идеально. Из отеля нас подвезли на пристань, где ждал уютный катер. Мы бороздили просторы открытого моря, купались в девственных бухтах, и цвет воды в каждой из них отличался, тщетно соперничая с соседями — а где же красивее? Мы валялись на лежаках, загорали, прыгали в воду с кораблика, снорклили, резвились как детишки. Звали друг друга посмотреть на диковинных обитателей глубин, искали самые рыбные гроты, ныряли за ракушками. Представители скалолазного сообщества пытались выбраться на борт, не прибегая к помощи лестниц — и получалось, кстати. Нам приготовили рыбу на гриле, салаты, гарниры, ароматный чай. Мы шли прямо над руинами затонувшей Симены, всматриваясь в призрачные очертания улиц, домов, площадей, и эхо прошлого звучало в ушах, сливаясь с плеском волн и шумом ветра. Неизменная природа ровно так же говорила и жителями этого древнего города, нашедшего покой и славу в морской пучине.

Изюминкой идеального дня стал Кале Учаз — поселок напротив Симены, в который нас на часик пустили прогуляться. Идилличность этого места просто зашкаливала: яркие кафешки на пирсах, лавки бойких торговцев, верхушку холма, словно корона, венчает фортификационная стена, рядом раскинулся необозримый некрополь, который спускается к самой воде и даже еще ниже — именно тут находится знаменитый саркофаг в море. Синяя вода, синее небо, зелень садов, цветы, цвета и запахи гармонично сливаются в почти мультяшный Кале Учаз. Бродила по нему, широко открыв глаза, словно попала в волшебный город фей из какого-то детского сна. А еще я тут впервые попробовала дондурму — необычное турецкое мороженное, которое делают из (невероятно!) орхидной муки. К ней добавляется мастика, различные сухофрукты, и получается оригинальное лакомство, настолько вязкое, что его вымешивают как тесто. Кроме низкой температуры, дондурма с нашим мороженным ничего общего не имеет и попробовать ее надо однозначно.

Продолжение следует…