Звіт про трекінг у горах Аргентини та Чилі
Як висловлюються жителі півдня Аргентини, Патагонія — це столиця світового трекінгу. Мені важко з ними не погодитися, адже саме тут, на краю Південної Америки, знаходяться 2 великі національні парки, через які проходять одні з найпопулярніших у світі трекінгових маршрутів. Саме їх нам і пощастило відвідати у лютому-березні 2015 року. Далі я пропоную вам детальний розповідь про нашу пригоду в Патагонії.
Похід на край землі – в Патагонію
З групою ми зустрілись ще на пересадці в аеропорту Амстердама, і по прильоту в Буенос-Айрес відправились на таксі до готелю, що знаходився в самому центрі міста. Столиця Аргентини зустрічала нас сонцем і температурою під 30 градусів. Дуже приємний контраст порівняно з зимою, яку ми залишили вдома.
Залишивши речі в номерах, пішли в місто, щоб поміняти долари на аргентинські песо та купити квитки на автобуси дальнього слідування: Буенос-Ігуасу-Буенос і Торрес дель Пайне – Ель Калафате. По дорозі ми оглянули головні визначні пам’ятки міста.
Оскільки майже всі з нас вже були в Буенос-Айресі, вирішили не гуляти довго і пішли відпочивати після тривалого авіаперельоту.
19.02.2015. Ушуайя та канал Бігль
Ще ні світ, ні зоря вилетіли з внутрішнього аеропорту Буенос-Айреса на Вогняну Землю. Переліт досить тривалий, майже 4 години. Ушуайя — найпівденніше місто світу. І хоча зовсім неподалік, трохи південніше, знаходиться чилійське населений пункт Пуерто-Вільямс, він не має статусу міста.
На таксі за 85 песо дісталися до готелю, який знаходився в 20 хвилинах ходьби від самого центру Ушуайї. Вогняна Земля зустрічала нас хмарами, короткочасними дощами та холодним вітром.
Головна вулиця міста – Сан Мартін включає в себе усе можливе розмаїття сувенірних крамниць та магазинів спорядження. Тут можна купити все, що душа бажає, від трекінгових черевиків до наметів, спальників та іншого. Ціни кусаються, але вони дещо дешевші, ніж в Ель Калафате (хоча скрізь пишуть, що Ушуайя — найдорожче місце в Аргентині).
Сьогодні також придбали квитки на автобус з Ушуайї в Пуерто-Наталес із 3 пересадками. Також відвідали один із численних ресторанів та познайомилися з аргентинською кухнею.
На другу половину дня ми взяли прогулянку на катері по каналу Бігль. Ціна такого щастя – 500 песо, але це того варте. На великому катамарані багато місця, і, хоча людей набирається багато, місць для всіх вистачає.
Спочатку нас висадили на одному з острівців, що посеред Каналу, і ми змогли познайомитись із флорою, що росте в цих суворих умовах.
Потім судно вирушило до маяка “Les Eclaireurs”. Навколо нього притулилася колонія бакланів, а на сусідніх скелях ніжилися на суші морські леви. Ніколи раніше не доводилося спостерігати цих тварин у природі.
Після повернення назад до порту, відкривається чудова панорама Ушуайї та гір, що її оточують.
20.02.2015. Трекінг на Вогняній Землі.
Перший активний день нашого походу по Патагонії. Вранці на автобусі (вартість в один бік 100 песо) вирушили до заповідника Тьєрра дель Фуего (Вогняна Земля). Нам належало пройтися для розігріву вздовж берега каналу Бігль, а потім піднятися на гору Сьєрра Гуанако.
Автобус висадив нас біля найпівденнішого в світі поштового відділення. Звідси можна надіслати додому гарні листівки з унікальними штампами та поштовими марками Fin del Mundo.
Стежка йде вздовж берегової лінії дуже красивою місцевістю. На березі у великій кількості зустрічаються частини панцирів крабів, всілякі молюски і гуси, що абсолютно не бояться людей.
У порівнянні з нашою подорожжю на Вогняну Землю в грудні 2014 року, в лісі зовсім не було химерних грибів, що ростуть прямо на гілках дерев.
Пройшовши першу, практично рівну частину шляху, ми прийшли до музею-ресторану Лапатайя, що стоїть на березі лагуни Рокко, де перекусили і пішли на гору. Нам належало набрати 900 метрів висоти. І хоча ми йшли без рюкзаків, це було не так уже й легко.
Підйом йшов по крутому схилу, іноді перетинаючи річку з кристально чистою водою. Знизу виднілася лагуна Рокко, що нагадувала пейзажі в поході по горах і фьордах Норвегії.
Незабаром ми вийшли в субальпійську зону і перетнули сильно заболочену місцевість. Стежка поступово піднімалася по сипкому схилу гори, прямо до вершини гребеня. Цю відстань ми подолали на одному диханні, адже з кожним кроком краєвид навколо ставав усе прекраснішим.
І ось вона, вершина. Звідси навіть видно шматочок Ушуайї. Тут же, на вершині, сховавшись від вітру, обідаємо українським салом і починаємо спуск назад. До останнього автобуса з парку залишалося зовсім мало часу.
21.02.2015. Острів Пінгвінів
Сьогодні хлопці вирушили на острів Сан Мартільйо, щоб прогулятися серед колонії пінгвінів Магеллана. Таку екскурсію проводить тільки одна компанія – PiraTour і коштує приблизно 100 доларів.
Щоб дістатися острова, потрібно півтори години їхати автобусом до рибальського села, звідки всіх закидають на зодіаку безпосередньо на острів.
Ці забавні тварини абсолютно не бояться людей, і можна гуляти серед них, підходячи просто впритул.
22.02.2015. Магелланова протока.
Весь день ми провели в автобусах. О 5 годині ранку виїхали з Ушуайї до міста Ріо Гранде, де пересіли на наступний автобус. На ньому ми залишили острів Вогняна Земля і на паромі перетнули Магелланову протоку.
Далі була чилійська кордон, і приблизно о 3 годині дня ми потрапили в Пунта-Аренас. Досить затишне містечко на півдні Чилі, але оскільки була неділя, все було закрите. На щастя, нам вдалося обміняти гроші в місті.
Через кілька годин виїхали на останньому на сьогоднішній день автобусі, і після півночі потрапили в Пуерто-Наталес. Ввечері (а також і вдень) тут нелегко знайти таксі, але нам дуже пощастило зустріти добру жінку на мікроавтобусі, який зміг вмістити всю нашу групу і довіз до хостелу.
Всю ніч дув дуже сильний вітер, і складалося враження, що дах хостелу просто не витримає.
23.02.2015. Початок походу в Торрес дель Пайне
В парк виїхали з Пуерто-Наталеса першим автобусом о 7 ранку. Доїхали до лагуни Амарга, де знаходиться безпосередній вхід в парк Торрес дель Пайне. Заплатили за вхід (33 долари), прослухали інструктаж з правил поведінки в парку та отримали карту троп заповідника.
Нарешті настав справжній похід по горах Патагонії. Сьогодні належало пройти близько 16 км від лагуни Амарга до кемпінгу Шерон. Тропа нескладна і практично рівна.
Погода стояла не найкраща – моросив дощ і дув неприємний вітер. Зате присутність вологи в повітрі радувала нас веселками. Башти Торрес були покриті туманом.
Продвигалися вгору за течією ріки Пайне дуже швидко. Група зібралася швидкісна та досвідчена, так що ми майже непомітно пройшли всю заплановану дистанцію і дісталися до кемпінгу.
Тут є все необхідне – теплий душ, туалети і навіть маленький магазинчик. Вартість перебування в кемпінгу – 8500 чилійських песо.
У національному парку можна зупинятися виключно в кемпінгах. Ставити намет поза дозволеними місцями строго заборонено. Поки ми розбивали табір, прямо до нас підійшла лисиця. Вона зовсім не боялася людей і з великою байдужістю спостерігала за нашою метушнею.
24.02.3015. Похід до озера Діксон.
Погода сьогодні нас балувала, було сонячно та ясно. Зібравши табір та поснідавши, ми почали поступово підніматися вгору до невисокого перевалу над озером Гранде Пайне.
Далі стежка спускалася вниз і йшла практично рівною місцевістю. На горизонті з’явилися засніжені вершини та льодовики.
Досить швидко досягли сьогоднішньої мети – кемпінгу на березі озера Діксон. Тут є вся інфраструктура, як і в Шероні. Вартість ночівлі тут – 4300 песо.
Озеро Діксон просто вражає своєю красою. На протилежному його боці просто в озеро сповзає величезний льодовик. Вночі зійшов місяць, і на озері було особливо гарно.
25.02.2015. Льодовик Перрос
Від Діксона наш шлях пішов вгору через неймовірно красивий патагонський ліс. На стежці було багато людей, і всі вони йшли за тим самим маршрутом, що й ми. Як результат – через кілька днів усі вже знали один одного в обличчя.
Більшу частину шляху сьогодні ми пройшли мальовничим і вічнозеленим патагонським лісом з дерев нотофагуса.
Наступна стоянка розташована на відстані 12 км – це кемпінг Перрос. Він причаївся в лісі відразу за морем великого льодовикового озера. У нього спадає льодовик, який добряче відступив.
У парку діє правило, що кожен несе своє сміття з собою. Урни, де можна залишити сміття, є лише в тих кемпінгах, що мають пряме сполучення з транспортними артеріями по воді чи суші (дороги, коні). На всьому маршруті просто ідеально чисто, чого б хотілося побажати і на наших стежках у Карпатах.
26.02.2015. Перевал Джон Гарднер
Наступною нашою зупинкою на ніч має бути кемпінг Пассо. Він розташований одразу за перевалом Джон Гартнер (1200 м), що є найвищою точкою нашого маршруту. У кемпінгу обмежена кількість рівних місць під намети.
Турбуючись про кількість людей на маршруті, ми виходимо дуже рано, щоб встигнути зайняти місце в кемпінгу. Підйом о 5 ранку і вихід о 6:30. З табору виходимо ще у сутінках.
Як тільки піднялися вище лісу – зійшло сонце і залило гори навколо м’яким та теплим світлом. По дорозі зустрічалися птахи, що сиділи просто на стежці та плуталися під ногами.
Стежка незабаром стає крутою і йде по кам’янистому схилу. Минувши льодовик з правого боку, непомітно для себе опиняємося на перевалі. Дме сильний вітер, який іноді просто збиває нас з ніг. Доводиться витрачати більше сил на боротьбу з вітром, аніж на підйом.
З іншого боку перевалу знаходиться величезний льодовик Грей, що займає всю гірську долину внизу. Складається враження, що це величезна ріка або озеро з великими хвилями.
Спуск з перевалу крутий та неприємний, особливо для колін. Саме цей ділянка є найскладнішим у сьогоднішньому переході. Близько 11 ранку ми досягли кемпінгу.
Трохи втомлені, але задоволені собою, почали ставити намети. У табір прийшли одними з перших. Люди, що ночували тут, навіть ще не закінчили снідати.
Другу половину дня провели, милуючись льодовиком та відпочиваючи. Завжди приємно зробити південну перерву та трохи розслабитися посеред походу. Погода була сонячною, і ми навіть трохи позасмагали.
27.02.2015. Спуск у Пайне Гранде.
Сьогодні на стежці мене чекав сюрприз. Стара стежка, якою ще 2 місяці тому ми спускалися до притулку Грей, була ретельно схована рейнджерами, а замість неї вела нова, свіжо прокладена тропа. Вона йшла по сильно пересіченій місцевості та забиралася на скельний ділянок.
Як виявилося, на тих фрагментах стежки, де раніше були підвішені драбини на крутих схилах каньйону, пройшла селева стихія і знесла їх. На їх місці працівники парку звели по-справжньому грандіозний підвісний міст.
Він перекинутий на пристойний висоті і зловісно хитається, коли йдеш по ньому. Міст чудово підбадьорює та вносить трохи адреналіну в кров мандрівників, що долають О-трек у Торрес дель Пайне.
Спустившись у кемпінг Грей, зробили невеликий привал, приготували чай та пообідали. Тут є невеликий, але розумний магазинчик, де можна навіть купити газ (3500 песо за балон на 250 грам). Є гарячий душ та можливість залишити сміття, що накопичилося за час перетину перевалу.
У другій половині дня ми продовжили перехід, і, пройшовши красиві озера і згорілий ліс, ближче до вечора прийшли в кемпінг Пайне Гранде – місце відоме своїми вітрами.
Традиційно тут дув сильний вітер, що перетворював розбивання табору на хитру задачу з неприємною перспективою зламати намет взагалі. Але нічого не поробиш – це своєрідне хрещення патагонськими вітрами. Ми, до речі, впоралися з завданням на відмінно, і всі наші 3 намети благополучно дотрималися до ранку під поривами вітру.
Тут також є готель, в якому, як правило, всі місця заброньовані вже на далеке майбутнє, і приміщення для приготування їжі мешканцями кемпінгу. Також є гарячий душ, що дуже до речі. Вдалий день було відсвятковано вином, яке можна купити на місці.
28.02.2015. W – Трек у Торрес дель Пайне
Ранком під тим самим вітром склали намети і пішли вздовж неймовірно блакитного озера Пехое у напрямку до Французької долини. Ми вступили на дуже популярну частину маршруту, так званий W-трек. Людей на стежці стало ще більше.
За день переходу дуже втомлюєшся вітатися з усіма зустрічними туристами, настільки їх тут багато. І всі вони дуже різні, від професіоналів із найсучаснішим спорядженням до новачків, які тягнуть сумки та пакети в руках.
З рюкзаками ми дійшли до “італійського” кемпінгу, який є безкоштовним, і як результат, тут дуже багато бажаючих зупинитися. Щоб Вам точно вистачило місця, необхідно попередити рейнджерів у лагуні Амарга, на вході до парку, про намір тут ночувати.
Стоянка тут не дуже зручна, місця під намети розташовані в лісі, де багато пилу, бруду та коріння. Мова не йде про сміття чи інші відходи, просто ґрунт тут перетворюється на багнюку під час дощу. Тут немає жодних зручностей, окрім туалету.
Прямо з табору відкривається вражаючий вид на найвищу гору масиву Пайне Гранде, висотою 3050 м. З гори спускаються льодовики, з яких вниз обрушуються лавини, і цей грізний гуркіт постійно чутно в кемпінгу.
Поставивши намети, частина групи вирушила в радіальний похід по «Французькій долині», а решта залишилися в таборі відпочивати та готувати вечерю. Ввечері почався дощ і не припинявся аж до ранку.
01.03.2015 Повернення до затишку.
Я прокинувся, коли було ще зовсім темно, і пішов під навіс готувати каву та розігрівати сніданок, паралельно спакувавши рюкзак і склавши повністю мокрий намет. Незабаром прокинулися інші, і, оперативно зібравши рюкзаки, ми вирушили з кемпінгу.
Щойно ми почали рух, погода відразу покращилася, виглянуло сонечко, і настрій піднявся. По дорозі мене чекав ще один сюрприз. На приватній території, яка врізається в парк, побудували новий кемпінг — «Французький», якого поки що немає на жодних картах.
Невдовзі ми спустилися до берега озера Норденскьольд, де дрібна галька і прибійні хвилі створювали відчуття, ніби ми десь на морі. Щоправда, температура води зовсім не спонукала купатися.
Пройшовши трохи вздовж берегової лінії, ми опинилися в кемпінгу Куернос. Сонце розбушувалося не на жарт, і ми навіть одягли шорти та футболки. Трохи відпочивши, ми рушили далі.
Сьогодні ми завершили коло навколо масиву Торрес-дель-Пайне й дійшли до готелю «Лас Торрес». Оскільки наші намети були наскрізь мокрими, і ми трохи втомилися, вирішили не йти до кемпінгу, а піддатися спокусі й насолодитися комфортом, оселившись у затишному готелі.
Так сталося, що сьогодні у мене був день народження, який ми відзначили з друзями в ресторані готелю, спорожнивши щедрий шведський стіл і продегустувавши вишукані чилійські вина. Дякую всім учасникам нашого походу в Патагонії за чудовий вечір.
02.03.2015. Вежі Торрес
Ще з вчорашнього вечора погода на вершині сильно погіршилася. Зранку світило сонце, але вежі Торрес були щільно огорнуті хмарами, і там, очевидно, ішов сніг. Зібравши речі та залишивши рюкзаки на рецепції, ми вирушили нагору до башт.
Без рюкзаків йти було дуже легко, ми швидко набрали висоту й дійшли до кемпінгу «Чилено». Тут погода остаточно зіпсувалася — мрячив дощ, а трохи вище вже сніжило. Але ми вирішили не здаватися та все ж піднялися далі.
Стежка пролягає мальовничим лісом, уздовж течії річки, у досить вузькій гірській долині. Не доходячи до кемпінгу «Лас Торрес», стежка до башт різко повертає ліворуч і піднімається вгору крутим схилом.
Коли ми дійшли до оглядової, вежі Торрес на хвилинку відкрилися нам, на їхньому тлі урочисто пролетів кондор, і все затягло туманом. Але деякі фото все-таки ми встигли зробити.
Чекати ще одного вікна в хмарах було неможливо, бо нагорі мело снігом, і було дуже холодно. Тим більше, що о 5 годині від лагуни Амарги вирушав наш автобус до Аргентини. Тому ми поспішили вниз – до тепла.
У готелі ми відсвяткували завершення походу горами Чилі келихом піско із салом. Звідти нас забрав автомобіль. Сьогодні ми залишили Чилі й вирушили назад до Аргентини. Близько 10-ї вечора ми приїхали до міста Ель-Калафате.
03.03.2015 Льодовик Періто-Морено
З’ясувалося, що ми живемо на самісінькій околиці міста, але прямо з нашого готелю видно озеро Німец, на якому мешкають рожеві фламінго. До центру близько 20 хвилин пішки. У місті багато сувенірних крамниць, магазинів зі спорядженням та одягом. Є супермаркети.
Після обіду поїхали дивитись головну пам’ятку Ель Калафате – льодовик Періто Морено. Воістину грандіозне видовище. Льодовик практично впритул підходить до берега фіорду, де облаштовані численні панорамні алеї.
Висота льодовика близько 50 метрів – і це лише та частина, яку видно з-під води. Льодовик сильно прогрівається за день під променями сонця, і в другій половині дня від нього починають відколюватися великі брили льоду і з гуркотом падати в лагуну.
Природа навколо абсолютно недоторкана, часто можна побачити ширяння кондорів та інших птахів. Людей у другій половині дня досить мало і нам вдалося уникнути заторів, і побути з крижаним велетнем наодинці.
Увечері пішли до місцевого ресторану та скуштували справжнє патагонське м’ясо, яким славиться Аргентина. Так, слава дісталася їм заслужено, кухня просто чудова. Вперше був у ресторані, куди стояла черга, і люди довго чекали, щоб зайняти свій столик.
04.03.2015 Заповідник Лос Глясьєрос.
З ранку досушили намети, які так і залишилися мокрими після дощів у Торрес дель Пайне. До обіду були зайняті сувенірними лавками, і тільки о 14:00 вирушили автобусом до Ель Чалтен.
Час у дорозі — близько 3 годин, і за вікном відкриваються дуже красиві краєвиди озера В’єдма, пампасів та місцевих гір. Прибувши в Чальтен, одразу відвідали рейнджерів парку, які провели докладний інструктаж щодо правил поведінки в парку, а також видали карту пішохідних маршрутів.
Вхід у парк безкоштовний — тут немає жодної інфраструктури. Основна ідея заповідника — люди наодинці з дикою природою. І жодних кемпінгів із душами, магазинами та унітазами — тільки «латрина», звичайний вигрібний туалет.
Фіцрой був прихований від нас хмарами, але навіть без нього навколо було дуже красиво. У місті ми не затримувалися й одразу вирушили на маршрут.
Пройшовши 4 кілометри чудово прокладеною і облаштованою стежкою, ми дійшли до лагуни Капрі, де й розбили табір. Спати лягли досить швидко. Я прокинувся серед ночі від того, що надворі посвітлішало. Дуже яскраво світив місяць, і Фіцрой повністю відкрився. Це було дуже містичне й водночас дещо моторошне видовище.
Приблизно о 3 годині ночі через табір майже бігцем пробіг хлопець із ліхтариком і весь обвішаний фототехнікою – мабуть, теж пішов ловити момент.
05.03.2014. Відпочинковий день
На наше здивування, ранок був сірим і холодним. Все заволокло хмарами, і незабаром почався дощ. Погода зіпсувалася. Оскільки наступний за планом табір Поїнтсенот був безпосередньо в самій хмарі, вирішили сьогодні перечекати негоду в наметах.
Трохи грали в карти, спілкувалися, і, звичайно ж, багато спали та відпочивали.
06.03.2015. Красень Фіцрой
Наші молитви були почуті, і погода нас не підвела. Небо було чистим, і на ньому все ще проглядалися південні сузір’я. Ми підвелися раніше, щоб надолужити те, що пропустили під час учорашнього відпочинкового дня. Коли перші промені сонця впали на озеро Капрі, ми вже були повністю готові до виходу.
Після вчорашнього туману абсолютно прозоре повітря демонструвало нам дивовижні пейзажі навколишніх гір. Ми дуже швидко пройшли 4 кілометри до кемпінгу Поїнтсенот, залишили там рюкзаки й побігли до Фіцроя.
Людей тут дуже багато, просування постійно сповільнюється через затори на стежці. Найкраще підійматися сюди зовсім рано, коли туристи з Чальтена ще не встигли наздогнати тих, хто ночує в кемпінгу.
До оглядового майданчика потрібно набрати близько 300 м висоти. Вид звідси відкривається по-справжньому один із найпрекрасніших на планеті. Під Фіцроєм розташовані два озера з неймовірно блакитним кольором води. Дивлячись на саму гору, важко повірити, що хтось здатен на неї піднятися, настільки вона здається неприступною.
Хотілося залишитися тут на цілий день, але нас ще чекав перехід під Сьєрра Торре, тому довелося спускатися вниз. Пообідавши біля рюкзаків, повернулися на розвилку й пішли вздовж двох довгих озер до табору Агостіні.
Надвечір погода почала псуватися, і коли ми вже розбили табір, гори навколо зовсім затягнуло. Сьєрра Торре знову ховалася від мене в тумані, як і в попередньому поході в Патагонії. Мабуть, доведеться йти ще раз.
07.03.2015. Завершення походу в горах Патагонії
Ранок видався дощовим. Гори Патагонії, очевидно, вирішили полегшити нам розставання з місцевими красотами, додавши трохи дискомфорту. Зібравши мокрі намети, ми вирушили в Чальтен під дощем. Усі стежки були залиті водою, так що невдовзі жоден гортекс уже не допомагав.
У Чальтені зігрілися й поїли в затишному ресторанчику біля самого автовокзалу, а о 18:00 вирушили автобусом в Ель-Калафате.
Гори залишилися позаду, як і активна частина походу. Далі на нас чекали водоспади Ігуасу та спекотний Буенос-Айрес.
08-11.03.2015 Водоспади Ігуасу
З Ель-Калафате літаком ми повернулися в Буенос-Айрес уже пізно ввечері. В аеропорту довелося стояти в довжелезній черзі за таксі. Заселилися в готель і залишили там рюкзаки на зберігання.
Наступного дня, після прогулянки містом, вирушили до водоспадів Ігуасу. Поїхали автобусами компанії Via Bariloche. В один бік їхали класом cama, а назад — super cama. Рівень комфорту в автобусах просто вражає.
Super cama один в один нагадує бізнес-клас у літаках далекого прямування. Сидіння відкидаються, перетворюючись на повноцінне горизонтальне ліжко, у кожного є свій дисплей з медіарозвагами. У дорозі вас постійно годують, і, звісно ж, на борту нормально працює туалет.
Час у дорозі — приблизно 16 годин в один бік. Вартість проїзду туди й назад — близько 160 доларів. Згоден, цифри трохи вражають, але водоспади Ігуасу того варті. Ночуючи в автобусі, ми також економимо на готелі.
Ось тарифи на вхід у парк станом на 10 березня 2015 року.
На жаль, у нас було досить мало часу, тому ми змогли подивитися водоспади лише з аргентинського боку, а до Бразилії вже не встигли. У парку можна провести весь день, і цього буде замало. Тут все облаштовано просто зразково — що характерно для національних парків в Аргентині та Чилі.
Є 3 основні прогулянкові маршрути, які поєднуються за допомогою вузькоколійки — вона допомагає швидко долати відстані між пішохідними стежками. Усюди пурхає величезна кількість метеликів.
У парку водяться пуми, тапіри та багато інших екзотичних тварин, але нам пощастило зустріти тільки носух, вони тут бігають у великій кількості та жебракують у туристів їжу.
Ледве не забув про черепаху і крокодила, що зустрілись нам у каламутних водах річки Парана.
У парку дуже багато людей, але його розміри дозволяють досить комфортно переміщатися, не особливо стоячи в натовпах. Винятком, звичайно, є найцікавіші місця.
Особливо вражає уяву “Глотка диявола” – сама вершина водоспаду, звідки вниз падає основна маса води
Висота водоспаду Ігуасу близько 82 м-коду, а ширина урвищ води приблизно 4 кілометри.
У парку Ігуасу ми провели всього 7 годин, але головне, що я для себе зрозумів тут, сюди обов’язково потрібно повернуться. Далі на нас знову чекав автобус у Буенос Айрес, а звідти літак додому. Подорож до Патагонії добігла до свого завершення.
