+38 (097) 670-20-32+7 (905) 671 3961info.pohodvgory@gmail.comSKYPE: info.pohodvgory

Отчет о походе: От Лаго-Наки до Азова. Ч.1

Да, такие походы запоминаются надолго… Уже вернувшись, я впервые в жизни поймал себя на мысли, что Киев, мой родной город, воспринимается мной всего лишь как остановка в долгом пути, а собственный дом – как номер очередного отеля. Ощущение тем более странное оттого, что несло оно в себе заряд радости и энергии, будто обещало продолжение. Через несколько дней это прошло, но факт остаётся фактом. А главное путешествие под названием Жизнь, действительно, продолжается…

поход, кавказ, лаго-наки, тридцатка, горы

Знаменитая «Тридцатка» . Всесоюзный, существовавший ещё во времена СССР, маршрут через горы Западного Кавказа к Чёрному морю. А точнее, через плато Лаго-Наки в Дагомыс. Идеальный вариант для первого знакомства с Кавказом! Так мне казалось. На самом же деле реальность превзошла все мои ожидания. Я бы сказал так: я не видел гор, пока не побывал на Лаго-Наки! И меня не смутит то обстоятельство, что «Тридцатка» на сегодняшний день урезана и выход к морю закрыт. Меня не смутит то, что ужесточены правила пребывания туристов в Кавказском биосферном заповеднике, частью которого является плато Лаго-Наки, и контроль за соблюдением этих правил. И совсем уж не смутит меня то, что за право лицезреть явленную нам красоту, пришлось заплатить в иностранной валюте. То есть в рублях. Мои восторги вылились в 750 фотографий, частью которых я поделюсь с Вами. Ладно, чего уж томить! Перейду к описанию организационных проблем, с которыми могут столкнуться туристы, желающие пройти по нашим следам, и методам их решения.

Начну с выбора транспорта и особенностей пересечения государственных границ. Не знаю как поступают россияне, а практически все украинцы едут на Кавказ через Краснодар. Исключение – те, кто летит или едет поездом в Сочи. Но этот вариант отпадал сразу по двум причинам: первая – он дорог; вторая – подходы к Лаго-Наки со стороны Сочи закрыты в связи со строительством дороги к Бабук-аулу (спуск к морю, соответственно, тоже невозможен). Остаётся Краснодар. И снова два варианта: поездом из Киева или автобусом из Крыма. На Ваш вкус, как говорится, но стоит учесть, что билет в плацкартном вагоне обойдётся вам в 600 грн., а место в автобусе Симферополь-Краснодар – гривен в 300. Нужно отметить, что в Краснодар можно уехать и из других городов Крыма: Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи. Да, до Симферополя тоже нужно доехать, но билет в плацкартный вагон поезда Киев-Симферополь потянет на 130 гривен, не больше. Следовательно, мы сэкономили на каждом человеке по 170 гривен. А нас было трое. Кстати, о составе участников: компанию мне составили две отважные и неугомонные девушки – Аня (моя жена) и Катя (её родная сестра-близняшка). Настоящий семейный подряд. Затраты по времени таковы: и на прямом поезде, и при трансфере через Крым до Краснодара нужно добираться почти двое суток. Мы выехали вечером 12-го июля. Прибытие в Краснодар намечалось на раннее утро 14-го числа.

Закупки продуктов были сделаны нами ещё в Киеве, дабы не тратить имевшиеся в наличии рубли. 5000 рублей, который мы с Анютой брали с собой, были нами, несмотря на всяческую экономию успешно потрачены. Ещё 5000 брала с собой Катя, и у неё что-то осталось. Имелись у нас в наличии и доллары (остались неприкосновенными), и я бы посоветовал всегда иметь их при себе в заграничных походах на случай форс-мажорных обстоятельств.

Если Киев мы покидали под покровом пасмурного неба, то Симферополь встретил нас настоящим ливнем! Это был первый ливень, который я увидел в Симферополе за все годы моих походов по Крыму. Немного переждав в здании ж/д вокзала, мы отправились на автовокзал (не путать с автостанцией на Привокзальной площади!). Симферопольский автовокзал находится по адресу: ул. Киевская 4. Здесь мы заняли места согласно заранее купленным билетам в автобусе Ялта-Краснодар (он едет через Симферополь, и далее через Феодосию и Керчь). Билеты до Краснодара можно приобрести на любом автовокзале Крыма. Мы свои брали в Судаке ещё в июне-месяце.

В 16:00 выехали. К 21:00 уже были в Керчи. Затем – Порт-Крым, где пересекается таможенная граница Украины и начинается паромная переправа в Порт-Кавказ. Безусловно, можно ехать напрямую и самостоятельно в Порт-Крым, проходить все процедуры, переправляться за смехотворную сумму 40 грн. в Порт-Кавказ и оттуда уже добираться до Краснодара. Так будет дешевле, но уж слишком сердито! Рейсовые автобусы при прохождении границы идут по отдельной полосе движения, а значит в общей автомобильной очереди не стоят. Как проходят границу туристы-единоличники, не скажу – не знаю. А пассажиры рейсового автобуса по прибытию в пункты пропуска через границу (как украинскую, так и российскую) обязаны: выйти из автобуса и забрать весь свой багаж, пройти процедуру паспортного контроля и пронести свой багаж через сканер, заполнить миграционный бланк (заполняется гражданами Украины и Белоруссии) и предъявить его российским таможенникам. Бланк состоит из двух одинаковых частей и заполнить нужно обе части. Вторую часть таможенники вернут Вам и её необходимо в обязательном порядке сохранить до момента возвращения в Украину. В целом, процедура прохождения границ не сложная и, за исключением ручной переноски багажа, неудобств не приносит. Времени тратится с учётом паромной переправы не более 3-4 часов.

Около часа ночи мы уже тихо посапывали в откидных креслах нашего автобуса, мчавшегося по российским дорогам к Краснодару. Прибытие состоялось в пять часов утра. Открытием стало то, что в Краснодаре (как и в Майкопе, и, наверное, на всём Северном Кавказе) железнодорожный и автовокзал снабжены металлоискателями, и вход на территорию вокзалов проходит только через них. Несмотря на обилие металла в наших рюкзаках (ножи, ложки, кастрюльки…), нас не задерживали. Но общая ситуация явно напоминала турецкую Анталию, где контроль ещё более строг – теракты в Турции в последнее время только учащаются и даже туристов иногда обыскивают с пристрастием. Итак, начался наш первый день на Кавказе.

День 1[/]

14.07.13

Сразу по приезду в Краснодар мы приобрели билеты на автобус Краснодар-Победа до посёлка Каменномостский или Хаджох. Цена проезда с багажом – 270 рублей. Время в пути – около четырёх часов. Довольно длительной оказалась остановка в Майкопе. Оказалось, что нам необходимо было пересесть в другой автобус, причём раза в два больше первого. Судя по пассажирообороту, автобус побольше нужно пускать из Краснодара в Майкоп, а там можно и на малолитражку пересаживаться, но умом Россию… Как известно.

В 11:30 мы выгрузились в Хаджохе. Поскольку часть дня уже была затрачена нами на переезд, было решено в этот день осмотреть достопримечательности в окресностях Хаджоха, а на Лаго-Наки отправляться завтра утром. Для осмотра были выбраны Хаджохская теснина и водопады реки Руфабго. Описания, которые вы можете найти по ссылкам в интернете, довольно подробны и показательны с точки зрения представленных фотографий. Мне, вроде бы, и добавить нечего, но о парочке нюансов, всё же, стоит рассказать.

Хаджохскую теснину можно осмотреть, следуя по экскурсионному маршруту, за 200 рублей. А можно поступить иначе, как это делают местные жители и туристы-бюджетники. Для этого необходимо перейти по мосту через реку Белую на её левый берег и сразу за мостом повернуть налево. Улочка Комсомольская (согласно Викимапии), на которой Вы оказались, через пару сотен метров превратится в широкую тропу и местами будет то спускаться к реке, то выводить Вас на естественные не ограждённые смотровые площадки на скалах. Вот здесь то и можно безвозмездно (то есть, даром) ознакомиться с Хаджохской тесниной. Пейзажи, которые печатают на открытках, Вы не увидите, но с Белой рекой и результатами её геологической деятельности ознакомитесь вполне. Дополнительным плюсом этой «потаённой» тропки является то, что ведёт она прямиком в ущелье реки Руфабго, притока Белой, где находятся знаменитые водопады Руфабго. При этом, осмотр водопадов для Вас также будет бесплатным, так как тропа приводит прямо в ущелье мимо кассы. А касса в это время занята сбором дани с организованных туристов, приезжающих к водопадам на авто по правому берегу Белой реки. Цена вопроса для них – 200 руб. с человека.

По пути к Руфабго на тропе встречается довольно симпатичное место – ущелье Мезмайского ручья. Здесь можно остановиться на ночлег (есть где поставить палатки) или просто сделать привал. Мы устроили привал, отобедали, перевели дух и двинулись дальше. В Хаджохе мы оказались в воскресный выходной день, а посему людей в ущелье Руфабго была тьма тьмущая! Не менее нескольких сотен человек осматривало водопады вместе с нами! Умножьте это число на 200 (рублей) и Вы поймёте, что сумма, не внесённая нами за посещение этого объекта в бюджет Адыгеи ничтожно мала. Однако же, бесплатно или за деньги, а посмотреть на это стоит! Из более чем десятка водопадов мы осмотрели только первые пять. И без того мы создавали неудобства «матрасникам» своими походными рюкзаками, пытаясь разойтись с ними на скользкой узкой тропе, ведущей вверх по ущелью. Первым, увиденным нами (но вторым по счёту) водопадом оказался водопад «Шум». Возле следующего водопада, «Каскадного», на речной отмели развлекалась компания подвыпивших мужчин и женщин. Из динамиков магнитофона неслась песня Натали «О боже, какой мужчина», а взрослые дяди и тёти, «накачавшись» коньяком, танцевали и нескладно выкрикивали слова припева. Это не падение нравов, нет… Просто перенос активности в нижние чакры.

Сразу за «Каскадным» тропа начинает круто брать вверх мимо водопада «Сердце Руфабго» и вскоре выводит к водопаду «Девичья коса». «Коса» по-настоящему впечатляет своей длиной (по разным источникам высота этого водопада варьируется от 13 до 20 метров) и напором воды. Мы поднялись к месту, где вода с уступа обрывается вниз и в этот момент начался дождь. Изначально я хотел дойти до «Девичьей косы» и подняться по правому от нас склону ущелья вверх, выйти на грунтовую дорогу, ведущую к трассе на Лаго-Наки и где-то возле трассы остановиться на ночлег. Это позволяло существенно сократить километраж завтрашнего пути и предотвратить лишний сброс и набор высоты в 400 метров. Однако, найти нужную тропу на склоне ущелья мне не удалось, а «ненужная» тропа вела нас верхом через заросли под неприступными скалами назад к водопаду «Шум». Скользили, падали, съезжали, пачкались, «убили» час времени… Когда спустились и вышли на экскурсионную тропу, обрадовались уже самому этому обстоятельству! Все живы и здоровы, а это главное. Решили, что не судьба, и пошли на выход из ущелья. Перешли по мосту через Белую, попутно оглядев торговцев сувенирами и первый водопад «Три брата», и направились по автотрассе к станице Даховской, от которой начиналась дорога на Лаго-Наки.

Это был план «Б» на случай, если мы не найдём выход к верховьям реки Руфабго. Зато нам удалось посмотреть на знаменитый «Казачий камень», огромный валун высотой 35 и шириной 27 метров, который автотрасса обходит с двух сторон своими полосами движения. Несколько тысяч лет тому назад он откололся от хребта Уна-Коз, возвышающегося над долиной Белой реки, и скатился к его подножию. О камне ходит множество легенд и забавных историй. Здесь же, у камня, к нам прибился бездомный пёс невзрачных размеров и неясной породы. Как мы его только не отгоняли (ну, не возьмёшь же его с собой на Лаго-Наки, в заповедник!), а он всё равно следовал за нами! У станицы Даховской, совсем рядом с поворотом на Лаго-Наки, мы остановились на привал. Здесь, у самой трассы, находится небольшое кладбище и монумент в память о расстрелянных большевиками в 1920-м году местных казаках. И место скорби это, надо сказать, сильно контрастировало с солнечной ясной погодой, установившейся после дождя.

Перейдя по автомобильному мосту реку Белую, мы спустились к её водам и слегка освежились перед предстоящим подъёмом. От реки дорога круто забирает вверх. Дорогу, кстати, местами «латают», а первые несколько километров лежали вообще без дорожного полотна – только насыпь из гравия. Становилось понятным, почему местные таксисты неохотно везут туристов на Лаго-Наки и заламывают бешенные цены в 1000-1500 рублей за 30 километров пути. Какой-то местный парень на попутке предлагал нам подъехать, но я отказался. Дело было к вечеру, нам нужно было искать место для ночёвки, а как далеко завёз бы нас этот молодой человек – неизвестно. Подъезжать мы будем завтра, если, конечно, кто-то нам снова предложит свои услуги. Вскоре нам удалось обнаружить симпатичную полянку невдалеке от дороги с видом на Даховскую и окрестные вершины. Наш пёс продолжал сопровождать нас и крутился рядом весь оставшийся вечер. Подкармливать его мы не стали (потом точно не отцепится!) и на следующее утро проснулись в одиночестве. Друг человека ушёл искать себе новых друзей.

[gallery type="rectangular" ids="3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,3776"]

День 2[/]

15.07.13

Ранняя разбивка лагеря станет в этом походе традицией, как, впрочем, и ранние подъёмы по утрам. Учитывая нагрузки и то, что на сборы у нас уходило по полтора-два часа, мы старались к 18:00 определяться с местом стоянки, а выходить на маршрут не позже восьми часов утра. Наши часы ещё в Краснодаре были переведены на час вперёд, чтобы соответствовать московскому времени. Разлёживаться было некогда – нужно постараться пройти как можно больше до наступления полуденного зноя. А то, что он наступит, не было сомнений – погода стояла прекрасная! Цель на сегодня – добраться до конца дня к Большой Азишской пещере, что в 26 километрах от Даховской.

Гравий первых километров пути сменился старым асфальтом. Подъём выположился и идти стало значительно удобнее. Справа дорогу прикрывали скальные массивы, а слева со смотровых площадок открывались замечательные виды на обширную Даховскую поляну и гору Гут (1012 м.), господствующую над ней. Трасса на Лаго-Наки оказалась довольно оживлённой. В обоих направлениях по ней то и дело сновал различный автотранспорт: легковушки, грузовики, микроавтобусы с туристами. А вдоль дороги регулярно попадались кафешки, базарчики с сувенирной продукцией и базы отдыха с причудливыми названиями. Одно «Горное Наслаждение» чего стоит!

Где-то на середине нашего пути, возле турбазы «Серебрянный Ключ» нам повстречался ручей. Очень кстати, надо сказать. Самое время было перекусить, умыться, пополнить запасы воды. Ручей находится по левую руку для тех, кто идёт на Лаго-Наки и хорошо виден с дороги. На следующем километре дорога выходит на обрывы над урочищем Сибирь. Здесь расположены отличные места для пикников с кострищами (хотя, костры, если верить упреждающим табличкам, разводить запрещено!) и смотровыми площадками. С этих мест прекрасно видны горы Трезубец (1049 м.), Блокгауз (1127 м.) и другие покрытые лесом хребты и вершины. Мы приваливаемся, отдыхаем, фотографируем. Но, как бы красиво тут ни было, а нужно двигаться дальше.

В районе турбазы «Нежная», расположенной возле одноимённой пещеры, у дороги можно найти ещё один источник пресной воды. Вода бьёт ключём из скалы и стекает в большую металлическую бочку с краном. Захотел быстро наполнить ёмкость – открываешь кран. А если не торопишься, можно брать воду прямо из родника – дебит у источника хороший. Далее дорога делает очередной подъём вверх и выводит на хребет Азиш-Тау. Здесь следует пологий участок пути длинной в четыре километра. В конце этого отрезка открывается конечная остановка для большинства автомашин, очередной сувенирный рынок, кафешки и поворот к Большой Азишской пещере. К пещере ведёт грунтовая дорога. Идти, согласно карте, не более 500 метров, но мы были уже достаточно измотаны дневным переходом и желание у нас было только одно – найти приличное место для палатки. Оказалось, что сделать это не так то просто. Уходить вперёд к Азишскому перевалу смысла не было, а в районе Азишской пещеры все стояночные места завалены мусором и продуктами человеческой жизнедеятельности. С горем пополам нашли более-менее пристойное место. По возращении домой, я отметил его в Викимапии.

Надеюсь, такие заметки повлияют на совесть тех, кто отдыхает подобным образом, и, быть может, на границах заповедников перестанут появляться новые «полигоны» для сброса бытовых отходов. А тем временем, по свалкам шастают бездомные псы и лазают мыши. Нас в эту ночь посетили представители и первых, и вторых. Пёс несколько раз пролаял, но, так и не получив из нашей палатки обратной связи, удалился. А мышь (вероятно, мышонок) удовлетворился пакетом с нашим мусором, выброшеным ему из-под полога палатки на растерзание. Главное, чтобы ни рюкзаки, ни палатку не погрыз! Не подумайте, весь мусор мы носили с собой и выбрасывали только в специальные контейнеры и мусорные баки! Этот пакет не стал исключением. В довершение ко всему, на место нашей стоянки пытались заехать на авто. Не получилось: деревья кругом, палатка наша, опять же… В общем беспокойства хватало и выспаться толком не удалось. Но за долгие годы путешествий успеваешь привыкнуть и к этому. Позитив, который получаешь в пути, несоизмеримо больше всяких бытовых неудобств.

[gallery type="rectangular" ids="3781,3780,3779,3778"]

День 3[/]

16.07.13

Утро было пасмурным и туманным. Тем скорее хотелось продолжить движение к плато, подняться выше расползающейся по лощинам белой пелены. Через 1,5 км пути дорога перебирается по автомобильному мосту через приток реки Курджипс, а далее начинается крутой подъём к Азишскому перевалу. Дорога снова прижимается к скалам и вскоре проходит мимо последних турбаз и поста МЧС. Я даже подумывал зарегистрировать нашу группу, но ворота были негостепреимно закрыты и на территории поста никого из мчс-ников видно не было. Пришлось ограничиться фиксацией в блокноте контактных номеров телефона. На всякий случай. Радует то, что воспользоваться ими нужды у нас не возникло.

Азишский перевал лежит на высоте 1745 метров. С него просматривается северо-восточная часть плато Лаго-Наки, верховья реки Курджипс, гора Мезмай (1939 м.). Это в теории. А на практике… утро было туманным. Зато здесь произошло наше первое знакомство с представителями автохтонного населения – местными экологами. Несколько мужчин и женщин активно перемещались по склону горы у дороги и, казалось, что-то искали. Один из экологов подошёл к нам, завязал разговор и объяснил, что они изучают и отбирают местных мышей для определения численности их популяции и характерных для грызунов болезней. Смеясь, мы посоветовали поискать эту мелочь у Азишской пещеры. Выбор маршрута для знакомства с Кавказом экологами был вполне одобрен. А вот Кабардино-Балкарию и Дагестан нам посоветовали пока не посещать. Встретить там людей в камуфляже – проще простого. А вот определить, кто перед тобой – военнослужащий, лесник или бандит – удаётся далеко не сразу. Здесь, на Лаго-Наки значительно спокойнее.

Чуть дальше на перевале расположилась группа художников-студентов. Их привезли на перевал ради местных пейзажей, но писать, как говорят живописцы, было нечего – вокруг один туман. Тем не менее, они честно пытались. А мы, тем временем, подошли к КПП Кавказского заповедника. Пребывание на территории заповедника оплачивается в размере 150 рублей со взрослого человека в сутки. Детям – скидка. Нам предложили для начала трёхдневный маршрут, но я сказал, что мы хотим нагуляться по полной и готовы заплатить за шестидневный маршрут. В общей сложности нам обошлось это в 2700 рублей (675 гривен) на троих, что, согласитесь, совсем не дорого. Зато на руках у нас были билеты с описанием нашего маршрута по плато и теперь ни один егерь не имел бы права предъявить нам какие-то претензии. А с этим делом на Лаго-Наки строго. «Зайцев» здесь не разводят, а штрафуют и выдворяют за пределы заповедника. Ещё одна деталь: разводить костры в заповеднике запрещено и, зная об этом, для приготовления пищи мы несли с собой газовую горелку и два баллона к ней. Позднее мы увидим, что этот запрет нарушается повсеместно и практически всеми туристами – растительный фонд с успехом идёт на дрова и костры на стоянках разводятся.

Туманная погода в горах опасна потерей ориентации в пространстве. У меня, например, сложилось ложное впечатление, что плато подозрительно мало по площади и становилось не совсем понятным, где же здесь бродить в течение шести дней?! Мы слегка сбились с тропы, отмеченной характерными красно-белыми метками, и верховья Курджипса я ошибочно принял за верховья реки Цице! В тумане мы бродили по склонам горы Абадзеш (2369 м.) среди пасущихся табунов местных лошадей. Позднее, когда туман рассеялся, на мою ошибку мне указал руководитель одной коммерческой группы туристов, которую мы встретили у подножия горы. Сделано это было довольно бесцеремонно и с таким заносчивым видом знатока, что обращаться с дополнительными вопросами к этому мужчине в синей вязаной шапочке я не захотел. Когда тебе говорят «Спрашивайте! Я отвечу» и с ухмылкой тут же поворачиваются спиной – это, как минимум, невежливо! Отдельный привет нашему хорошему знакомому, Роману Бидычаку: он, как инструктор, – полный антипод подобным «синим шапочкам».

Посмотрели на карту, сориентировались. Оказалось, что мы совсем рядом с туристической стоянкой на ручье Рубленном над урочищем Инструкторская Щель. Стоянка оборудована контейнерами для мусора и распологает несколькими полянками для установки палаток. Как выяснилось, людей на ней может набиться немало. На стоянке мы оказались около 16:00. Можно было бы смело идти дальше, к верховьям реки Цице, если бы не наше желание на следующий день подняться на Оштен (2804 м.; вторая по высоте вершина Лаго-Наки) и перевалить через неё к озеру Псенодах. Стартовать на Оштен удобно именно с этих мест, а не от реки Цице. Что ж, мы поставили палатку и пошли осматривать окресности. На ручье Рубленном, одном из истоков реки Армянка, чуть выше турстоянки находятся небольшие, но очень живописные водопады. Склоны горы Абадзеш и все травы на плато в июле полны красивыми яркими цветами, а Инструкторская Щель, этот кратчайший путь вниз к посёлку Гузерипль, была стыдливо прикрыта клубившимся в ней туманом.

Пока мы любовались окружающей нас природой, на стоянку стали подтягиваться новые туристы. К нам и стоявшей поодаль группе под руководством «Синей Шапочки» приближалась внушительная толпа человек из 20-ти на вид. К нашему неудовольствию они облюбовали ту же полянку, на которой расположились и мы. Нашу палатку одна за другой стали окружать палатки новоприбывших. Вокруг стоял шум, гам и суета туристичекого лагеря. Мы даже собирались «съехать» от наших соседей в место потише, на соседнюю полянку, но нас убедили, что люди они не конфликтные и шум скоро прекратится. Мол, оставайтесь, чего уж там… Пришлось остаться. Теперь я нисколько не жалею об этом, так как люди и вправду оказались хорошими, а знакомство с ними обернулось для нас в дальнейшем приятным и полезным общением. Но у нас был свой график похода и, пока группа возле нас шумела и возилась с приготовлением ужина, мы уже отходили ко сну. Завтра нам предстоял ранний подъём и тяжёлое восхождение.

[gallery type="rectangular" ids="3783,3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793"]

День 4[/]

17.07.13

Проснулся я одновременно с фотографом наших соседей, Александром. Опытный мужчина лет 50-ти на вид, он знал, когда стоит делать впечатляющие снимки и я с удовольствием составил ему компанию. Мы перебросились парой фраз о фотосъёмке и маршрутах наших походов. Оказалось, что идём мы в одном направлении, вот только у нас в планах ещё восхождение на Оштен значится. А если так, то нужно торопиться! Подниматься на вершины Лаго-Наки нужно до полудня – потом их закрывают облака и ожидаемых пейзажей с них уже не увидишь. К восьми часам «наша маленькая стая» уже была в пути. Мы уходили в небо.

Тропа к Оштену вела нас по красивому урочищу между горой Абадзеш и безымянным хребтом, примыкающим к Оштену с востока. У подножия горы есть турстоянка с большой железной печью. В список официально разрешённых она, вроде бы, не входит, но печь стоит и люди тоже стоят. В нескольких палатках здесь ютилась орава детишек, с руководителем которых мы разговорились о Лаго-Наки, егерях и Оштене. Он указал нам на дорогу, ведущую на вершину Оштена через гору Блям (2378 м.). Название это неофициальное, на картах не встречается, но бытует среди туристов.

Вершина Блям покрыта травами и подъём к ней особой крутизной не отличается. Самое интересное начинается после. Дорога (по ней явно иногда ездят на джипах) переходит в заправскую тропу и начинается настоящее восхождение на Оштен. Ключевой участок этого пути выпадает на подъём по краю гребня к промежуточной вершине. Подъём идёт по сыпушным тропам (здесь весь склон исхожен «покорителями») под углом градусов в 40. Порой думаешь, что перед подъёмом не мешало бы градусов 40 принять на грудь… Для храбрости. Но мы ограничились банальной водичкой. Нужно сказать, что на Лаго-Наки вода во всех источниках очень мягкая, талая по происхождению, и оттого неимоверно вкусная! На этом участке нас стала обгонять группа юных туристов из Курска. Почти земляки. Те ничего не боялись и лезли напрямик, периодически помогая себе треккинговыми палками. Конечно, они были налегке. Это мы пёрли в гору со всем нашим скарбом. Но, мы планировали после покорения Оштена спуститься с него на Фишт-Оштеновский перевал, а не возвращаться обратно. Ребята же совершали типичное радиальное восхождение.

После подъёма на промежуточную вершину нас ожидало новое испытание – пройти по наклонной тропе на узком гребне над самой пропастью. Двадцать шагов, где концентрация внимания должна быть предельной! Даже мне было страшно, а девчёнкам с их боязнью высоты – и подавно. Несмотря на то, что рюкзаки мы оставили у промежуточной вершины (2730 м.), эти двадцать шагов для них оказались непреодолимы. Состояние барышень к тому моменту было таким, что даже на окружающую красоту, даже на великолепный Фишт, смотреть не хотелось. Последние метры к вершине Оштена я преодолевал сам, а фото моё на ней пришлось делать Наталье Алексеевне, руководительнице курской молодёжи. Огромное мерси, Вам, Наташа! Подтверждаю, я был на высоте 2804 метра!

Как оказалось, с вершины Оштена спуск на Фишт-Оштеновский перевал есть, и склон горы в этих местах вполне проходим. Но пресловутых двадцать шагов… Сёстры с рюкзаками на плечах их не одолеют. Придётся, как ни прискорбно, возвращаться обратно. Теперь передо мной стояла задача спустить, буквально снять их с этой горы. Спуск с рюкзаками в восточном направлении по гребню, по которому мы карабкались вверх, был бы слишком труден и крут. И я повёл девчёнок вниз по пологому краю гребня строго на юг. А потом мы траверсировали склон, преодолевая каменистые осыпи и плавно спускаясь в северо-восточном направлении. Спуск на каменистых склонах подчас опаснее подъёма, а времени и сил тратится на него не меньше. Не удивительно, что когда мы оказались внизу, на пологом участке ледникового цирка Оштена, ноги у нас слегка дрожали от напряжения. Остатки страха мы прогоняли бутербродами, крымским вином (как не поднять бокал… простите, кружку… за покорение Оштена?!) и сухофруктами на десерт.

Чуть ниже и левее по склону, на Оштене приютились два озерца. Вероятно, они носят сезонный характер и формируются только весной при таянии снега. Вода накапливается в карстовых воронках и какое-то время держится в них, не уходя глубоко под землю. Глубина озёр не более метра, но чтобы искупаться и смыть усталость, этого вполне достаточно. Дальше – легче. Вот и Блям с её травами и видами на Оштен и гору Гузерипль (2158 м.), раскинувшуюся своими склонами чуть южнее. Но наш путь лежал дальше, к верховьям реки Цице. Между Оштеном и Абадзеш к Цице ведёт грунтовая дорога, отмеченная метками на столбах. Метки встречаются с переодичностью метров 500. И тут, кстати, я бы порекомендовал службам заповедника увеличить их количество, особенно на перекрёстках троп и дорог. В этих местах можно ошибиться с выбором пути. Один из таких перекрёстков и меня ввёл в заблуждение. Поблуждав в двухметровых зарослях болиголова, мы были вынуждены вернуться на ранее пройденный перекрёсток и выбирать дорогу заново. На сей раз ошибки не было. Дорога сузилась, превратилась в тропу и пошла вниз. Вскоре послышался шум воды. Мы шли вдоль истока Цице под западными склонами Абадзеш, а на горизонте появился хребет Нагой-Чук с одноимённой вершиной (2467 м.). Через несколько минут мы оказались на полянке, оккупированной множеством туристических палаток. Обойти их было невозможно, тропа упиралась в эту поляну. Оказалось, что на поляне обосновалась наша знакомая группа, соседи по Инструкторской Щели. Они искренне были рады нашему появлению. На поляне, будто специально, осталось одно свободное место под палатку. Ужин уже был готов и нас настоятельно угощали гречневой кашей с тушёнкой. Обидеть повара отказом мы не посмели. Поприветствовали фотографа Александра, познакомились с другими членами его группы. Ужин готовил один из руководителей, Андрей, путешествующий со своим семилетним сыном, Ваней. Большинство старших товарищей называли мальца Вано, на кавказский манер. Андрей долго извинялся за вчерашний полуночный шум, рассказывал о своих любимых местах на Кавказе. С Ваней мы вместе ходили к реке по воду. Наша полянка оказалась расположенной рядом с удобным бродом через Цицу и завтра нам предстояло этим бродом переходить на другой берег.

[gallery type="rectangular" ids="3802,3801,3800,3799,3798,3797,3796,3795,3794"]

ЧАСТЬ 2 ЧАСТЬ 3

Комментарии
Оставить комментарий