От Хевсури до Арагаца. Часть 1

Осень.. Золотая, и хмурая.. Струи дождя стекают по стеклу кафе, пешеходы торопливо пробегают по Сумской. Я делаю еще один глоток горячего капучино, медленно и с наслаждением, наблюдаю, как багряный лист прилепился к стеклу и вспоминаю лето, которое было совсем недавно, и главным его событием был Поход.

Точнее, походов было два, но я объединил их в один, а потому он получился длинным, трехнедельным, разнообразным и насыщенным впечатлениями.

В силу разных причин я два года не ходил в горы, истосковался. И раз уж получилось пойти, то хотелось продлить это удовольствие по максимуму. Скажу сразу, ни разу не пожалел о принятом решении, но не принимайте мои слова как руководство к действию.

Между тем, объединению походов способствовало всё: их вел один инструктор, Игорь Магновский, на переезд из Грузии в Армению оставался один день. Как выяснилось, и маршруты были новыми (особенно Хевсури-Тушети, я аналогов в инете не нашел), и для инструктора это тоже был дебют. Не знаю как вы, а я люблю такие походы, когда для всех всё впервые. Безусловно, в них бывают накладки, но зато чувствуешь себя первооткрывателем.

Я люблю Грузию, достаточно поездил и походил по ней, и мне давно хотелось побывать в Хевсури и Тушети, а тут как раз такой случай. В армянском же походе меня привлекал Арагац, место аномальное и загадочное…

Ну и еще немного предисловия. После походов мне не раз задавали два вопроса, второй из которых, а где же было труднее. Как сказать… Кавказ по определению не может быть легкой прогулкой и это нужно четко понимать уже здесь, дома. Какой-то специальной подготовки эти походы действительно не требуют, но, во всяком случае, тренажерный зал должен стать вашим другом хотя бы за пару месяцев до похода. Но главное и не это, а морально-волевые качества, чтобы дождь или падение не казались вселенской трагедией. По физическим нагрузкам Грузия была, пожалуй, слегка труднее Армении.

В обеих группах были хорошие ребята, отличие было лишь в том, что в грузинском походе все участники ранее либо не ходили в горы, либо ходили мало, в то время как в армянском походе у всех участников был уважительный походный опыт, и вопросов, какую одежду одеть, и кому что делать в конкретной ситуации не возникало.

Ну и к делу.

Поход первый – Хевсури и Тушети.

В Тбилиси добрался из Киева на МАУ без приключений и с дневным запасом. Использовал его для поездки в Давид Гареджи, что и всем рекомендую сделать – координаты Игорю оставил, и он уже их успешно апробировал в следующем походе. Независимо от вашего отношения к религии, это очень интересное место на границе Грузии и Азербайджана.

А на следующее утро уже встретились с группой в хостеле: восемь человек, из которых шестеро из Беларуси и мы с проводником из Украины. Игорь Магновский много путешествовал раньше соло, но группу ведет впервые, наверняка волнуется, но по нему это незаметно. Мне было интересно наблюдать за его становлением в роли лидера, это всегда непросто, а тем более в горном походе. Я прозвал его Вождем, потому как он с этой ролью справился.

Первый день был экскурсионным, мне нравится это у Романа Бидычака – сочетание походов и восхождений с культурной программой.

Двигаясь по военно-грузинской дороге, мы как-то ненавязчиво знакомились с крепостями, церквями, любовались красивыми пейзажами.

Вначале крепость Ананури, на слиянии Арагви и Ведзатхеви. Фотогеничное место, крепость лучше получается с моста. Несмотря на то, что стоит она на этом месте не одно столетие, о жизни обитателей крепости до 1720-х годов неизвестно ничего. Была она и резиденцией грузинских эриставов, и местом расположения русского гарнизона после присоединения Грузии к россии.

Дальше по пути следования цветные травертины. Возможно, на тех, кто был в Паммукале, они и не произведут сильного впечатления, но всё же очень интересное явление. Игорь геолог по образованию и интересно рассказывает о таких вещах.

Дорога поднимается вверх, и мы оказываемся на смотровой площадке, построенной в честь дружбы грузинского и русского народов… Дружбы уже нет, а памятник ей остался. Но виды отсюда чудесные!

В Степанцминде (Святой Стефан, то есть, он и в Армении меня потом сопровождал) вначале отобедали в ресторанчике, антураж которого помимо прочего предусматривал два ВЦСПС-овских ледоруба, таким еще товарища Троцкого убили. У нас был запланирован подъем к Гергетской церкви, но поскольку время перевалило за полдень, мы решили его осуществить на арендованном авто. Церковь чудесная, виды открываются красивейшие, это даже с учетом того, что Казбек был в облаках. Сама дорога, это, безусловно, позор Грузии. Понятно, что ее разбитость, что называется в хлам, дает возможность зарабатывать местным владельцам внедорожников, но дорога к храму такой быть не должна.

Финалом первого дня стал переезд к селу Джута, невдалеке от которого мы и поставили свой лагерь.

На следующий день начали подъем на перевал Чаухи. Перевал категорийный, 1А, но каких-то особых сложностей в его преодолении нет. Очень плавный набор высоты, много раз переходим через речку Чаухи по камушкам, настроение бодрое. Треккинговые палки нужны, особенно на спуске, но какой-то особой страховки перевал не требует. Примерно в полдень были на перевале (3338 метров), а вот там и началось уже настоящее веселье. Наверху еще оставался снежник, едва мы его перешли, как пошел дождь. Он несколько прохладный на этой высоте и как-то непринужденно перешел в град. Это не помешало нам сделать фото. Запомнилось, что Игорь попросил позировать еще и для второго дубля, на вопрос, что было не так в дубле первом, ответил, что «плохо улыбался». Короче, было весело, реально весело, а потом начался спуск – это веселье было уже другого рода. Склон был довольно крутой и сыпучий, в конце концов, мы начали просто съезжать по сыпухе вместе с гравием. Так было и быстрее и безопаснее. Хуже стало на зеленке: дождь не переставал и не упасть было невозможно. Спустились все грязные аки поросята, нашли укрытие под большим камнем, стали ждать отстающих. Группа очень растянулась, была видна разница в физической форме участников. Минского Сергея мы дожидались почти час…А еще ж нужно было дойти до места ночевки, до Абуделаурских озер! Но мы сделали и это. И едва пришли к озерам, как дождь перестал. Но какой поход по Кавказу без дождя?

Нам казалось, что мы ушли достаточно далеко от цивилизации, но не успели обустроиться в палатках и пожелать друг другу спокойной ночи, как за скалой нестройными голосами запели: «Давбадебулвар Сакартвелоши…» Едва удержался от того, чтобы не подпевать)

Поутру собирались долго. Во-первых, подсыхали на солнышке палатки, обувь и одежда, потому как накануне ничего сухого на нас почти не осталось. Во-вторых, фотогеничность Голубого и Зеленого озер, рядом с которыми мы находились, привлекла всех, а потому каждый выискивал лучший ракурс. Познакомились с ночными грузинскими певцами, а также двумя чешками, которые собирались идти на перевал Чаухи, посочувствовали им, потому как с этой стороны перевал штурмовать сложнее.

И в веселом темпе отправились вниз, в деревню со смешным названием Рошка, откуда нам предстоял переезд в Хевсуретию. Пути часа два, вниз по зеленке. В Рошке нас ждала вкусная вода в роднике. Почему вспомнил: в Хевсуретии и Тушетии есть интересная традиция. Родник обкладывают камнем, ставят чашку или иной сосуд для путников, а над родником портрет умерших или погибших родственников. Когда пьёшь воду, невольно отдаешь дань поминовения этим людям, даже не зная их имён.

В Хевсуретию, а именно в Шатили, нам предстоял примерно трехчасовый переезд на машине. Асфальта в этих краях, естественно уже нет, дороги грунтовые, горный серпантин. Этим и обусловливается не очень высокая скорость передвижения. По пути красивые пейзажи и мы несколько раз просили водителя остановиться для фотосессии. Со встречной разъезжаемся порой с трудом. «Прикольно», — говорит Игорь, выглядывая в окно. Я смотрю тоже, и вижу, что наше правое заднее колесо подвисает в воздухе. Игорь перехватывает мой взгляд и успокаивает: »Это ничего, вот из Тушетии в Кахетию будет куда прикольнее!» Забегая вперед, скажу, что он не соврал, но в Тушетии мы так хорошо продегустировали местное вино, что чувство самосохранения изрядно притупилось.

В Шатили въезжаем уже около шести вечера, поселяемся в хостеле. Там их не очень много. Рекламировать не буду, так как сервис не понравился: газом пользоваться хозяйка не разрешила, полотенец нет.. Ну, может, я капризный, не суть важно.

Так я о другом. Шатили – это хевсурский город-крепость. Сколько ему лет? Не знаю. Он совсем на самой границе с Чечней, сразу за ним начинается знаменитое Панкисское ущелье. Шатили много лет было неприступной крепостью, впервые его захватила в 1813 году армия русского генерала Симановича.

Хевсуретия — труднодоступный край, армия царицы Тамары в свое время сюда так и не дошла. В начале 20-го века Хевсуретия оказалась практически отрезанной от внешнего мира из-за конфликтов с чеченцами на севере и пшавами на юге. В фильме Абуладзе «Мольба» об этом интересно рассказано.

Тут сохранилось много традиций из прежних веков, традиций феодальных, во многом языческих. С этим же мы позднее столкнулись и в Тушетии.

В первый же вечер мы пошли осматривать крепость. Она вовсе не необитаема: в ней и люди живут, и отельчик обустроили. Но это не уничтожает, а даже подчеркивает старинный хевсурский дух. Пока лазали по крепости, к нашим девушкам подошел молодой хевсур и в строгой форме попросил уважать их обряды и не осквернять своим присутствием святых мест. Дабы исключить недоразумения в дальнейшем, я его догнал и попросил уточнить, где именно находятся святые места. Оказалось, что где-то аж в 20 км, но унюхав запах алкоголя от собеседника, я понял, что нет смысла продолжать беседу. Тут же появился другой хевсур, который предложил угостить вином. Памятуя о завтрашнем дне, я отказался, но согласился Сергей полоцкий и они как-то быстро скрылись.

Тем временем, мы обнаружили пристроенный к стене крепости балкон, и выйдя на него, искали созвездия в уже темно-синем небе, фантазировали о том, как в далекие времена вот также на этом балконе, высоко над бурлящим потоком, стояла молодая красивая хевсурка, а юноша внизу добивался ее благосклонности своими песнями.

Хотя может быть, такой традиции у хевсуров и не было.

Спускались уже с фонариками, волновались за Сергея, которому придется проделать этот путь после дегустации.

Сергей обнаружил себя телефонным звонком ближе к полуночи, когда мы, изнемогая от ̶з̶а̶в̶и̶с̶т̶и̶ волнения за Сережу, уже не знали, что и думать. Оказалось, что хевсурские друзья не бросили его, а повели домой, но будучи утомленными, не смогли сразу найти хостел и какое-то время бродили с одного на другой берег реки. Вернулся он счастливым и переполненным впечатлениями от общения.

На следующее утро подошел Сергей минский и сообщил, что они с Оксаной уезжают в Тбилиси. Это не удивило меня лично и даже подумалось, что оно и к лучшему – Сергей был явно не готов к походу, а впереди был еще перевал Ацунта. Жаль, что его спутнице Оксане тоже пришлось сойти с маршрута, потому как шагала она весело и бесстрашно. Жаль еще и потому, что эта юная журналистка написала бы о походе куда увлекательнее.

Нас осталось шестеро и шестое чувство подсказывало, что это не конец. «Надеюсь, больше никто?.» — спросил Игорь. «Надеюсь» — ответил я, мы переглянулись и в его глазах я тоже увидел сомнение.

Мы наняли машину, чтобы подъехать к деревне Муцо. По пути остановились в Анатори, в самом начале Панкисского ущелья. Дальше уже Чечня. Посетили чумной могильник – кто не знает, примерно в 1850 году в Ардотском ущелье вспыхнула эпидемия чумы. В Анатори заразились все жители, весь клан Сисаури, кроме одного мальчика, который был в это время в горах со стадами, он один и выжил. Для заболевших построили каменные домики с небольшими окнами, но без дверей. Их поместили внутрь через крышу, заложили крышу каменными плитами, и там они умерли. В этих домиках весь клан Сисаури, кости в них мы видели, денег много набросано. Водитель объяснил, что эти деньги потом используют на восстановление этих же захоронений, по-грузински они называются аклдама. А других умерших в Ардотском ущелье таким же образом захоронили в аклдамах Муцо.

Дальше проехали почти по самой границе с Чечней до мертвого села Муцо. Впрочем, в нем идет реконструкция. Не знаю, хорошо ли это. С одной стороны, сохраняется от разрушения история, а с другой – теряется аутентичность.

Когда на сайте Романа я прочел сравнение Муцо с Мачу-Пикчу, то просто улыбнулся, восприняв это за удачный или нет, но всё же рекламный ход.

Рома, я был неправ!

По энергетике и впечатлениям это действительно чертовски похоже!

Безусловно, по масштабам Муцо значительно меньше, но есть нечто неуловимое, позволяющее провести аналогию между этими брошенными поселениями. Природный ландшафт? Да, может быть. Но и еще что-то, чему подобрать определение я затрудняюсь. Предки не строили поселений в случайных местах и, возможно, та энергетика, которая направляла строителей Мачу-Пикчу оказалась сродни энергетике строителей хевсурского Муцо. Тем более, что точное время создания обоих неизвестна. Здесь также много аклдамов с костями, вверху башня, в которой собирались на совет старейшины. К сожалению, внизу уже создается инфраструктура, скоро появятся кафешки и прочие «блага цивилизации», которые испортят впечатление.

Ардотское ущелье мне также напомнило треккинг вокруг Аннапурны, а именно долину Марсианки, причем в плане красоты пейзажа сравнение в пользу Ардоти.

Нам довольно долго, часа три, пришлось ожидать разрешения пограничников на продолжение похода, это изменило наши планы и ночевать мы решили на берегу реки у подножия села Ардоти, также почти брошенного, там живет вроде как один человек.

Еще одного одинокого старика в таком же одиноком домике мы встретили утром следующего дня, поднимаясь из долины реки к станции рейнджеров (пограничников).

Затяжной подъём по зеленке, где трава выше человеческого роста, ароматы цветов, бабочки… К обеду проходим станцию рейнджеров, спрашивают, чем помочь. Взбираемся на хребет Хидотани, где планировали быть еще вчера, если бы не долгая проверка документов.

Пока движемся по хребту, наблюдаем радугу над ущельем, любуемся видами на Тебулосмта, и к концу дня оказываемся у подножия Ацунты. Ставим палатки рядом с группой словацких туристов, неподалеку также немцы – эти все путешествуют на лошадях.

Меня беспокоило здоровье Сергея: все же после винной дегустации длинный переход с набором высоты (а мы были примерно на 2800) мог сказаться. Но беда пришла с другой стороны – Денису стало плохо. Горная болезнь ли это была, или что иное…Как бы там ни было, но ни одно из имеющихся у нас и у словацких туристов лекарств не помогло, и рано утром Денис и Катя решили спускаться вниз. Это было не самое лучшее, но единственно возможное в этой ситуации решение, потому как идти в таком состоянии на штурм перевала, а это 1Б, 3430 метров, смысла не имело. Даже если ничего не болело, а просто произошел моральный надлом. Игорь ушел сопровождать ребят вниз до станции рейнджеров, а мы с Серегой и Димой пошли на перевал. Было шесть утра. Жаль, что мы лишились общества этих двух молодых и интеллигентных юристов, это было приятное общение.

Подъём на перевал сложности не представлял – все время елочкой. Редкий снег и мокрые камни уже слепили, одел очки. Как-то незаметно дошли и не успели сделать фото, как нас догнал и Игорь. Фотографировались вдоволь, спуск также не был сложным. Почему этому перевалу дали категорию, понять не могу, Чаухи мне показался куда более сложным.

До места стоянки нам предстоял долгий, но интересный пейзажами переход. Мы были уже в Тушетии. Встретили тушинцев, стригущих овец, перешли вброд горную реку. Не успел порадоваться, что ботинки остались сухими, как начался дождь, под которым шли пару часов и промокли основательно. Местами тропа идет над самой рекой, приходилось карабкаться по камням, в общем, день удался на славу. Место для стоянки обширное, целый палаточный лагерь, мы остановились на краю.

Весь следующий день мы шли по долинам рек Квахидистскали и Пирикитской Алазани. Серьезных наборов высоты не было. Безусловно, тропа то спускалась вниз к реке, то нужно было снова карабкаться на самый верх, но это мелочи. Если этот день и труден, то расстоянием, прошли все же много. По пути встречались брошенные тушинские села с башнями, почти совсем как в Хевсуретии. Вначале мы лазали по башням и крепостям, но к концу дня всё же подустали. К огромному сожалению, в одной из башен из памяти фотоаппарата у Игоря исчезли все фото, просто мистика какая-то.

По пути к нам пристали сторожевые собаки, очень серьёзный народ, между прочим. Я брал на этот случай петарды, чтобы напугать, но народ разволновался, что собачка может схватить зубами петарду, и не дай Бог поранится. Чтобы никого не травмировать, решил не использовать петарды до того момента, пока собачка не начнет хватать зубами меня самого, тогда уж пусть извиняют. Но до кровопролития не дошло, хотя преследовали они нас в одном месте очень плотно.

К концу дня дошли до Чешо, это уже вполне обитаемая деревня с хостелом и кафе. Вход в нее по узкому ущелью, которое напомнило мне пейзажи фильма «Властелин колец» — загадочно и красиво. Честно признаюсь, что в этот день устал, может еще и потому, что ноги натер, а прошли больше 20 километров, потому не пошел с ребятами наверх в деревню ужинать, а сварил для себя суп и лег отдыхать.

Впереди уже не было трудных переходов. На следующий день мы совсем немножко прошли до деревни Дартло, где местные жители уже готовились встречать Праздник Солнца.

Судите сами, кто они по вере, эти тушинцы. Говорят, что христиане, но вот празднуют в честь Солнца. В центре деревни стоит православный храм, точнее, то, что от него осталось – три стены и колокол, крыши нет. Но это именно Храм, люди ставят у него свечи и обращаются к Богу с молитвами, ухаживают за лужайкой и ревниво поглядывают в нашу сторону, не смеемся ли мы над разрушенным храмом. Нет, не смеемся, парадоксально, но в этом месте я прочувствовал больше святости, чем в иных новоделах.

И тут же – Праздник Солнца. «Разве это христианство?» — мы спрашиваем у местных. «Да-да!»- уверяют они. «Ведь Солнце – начало всему. Мы такие же христиане, как и вы»

Мы с Игорем в доме у тушинцев, они варят местное знаменитое пиво, которое мы хотели попробовать, но не сможем этого сделать, потому как оно будет готово только к вечеру. А нам уже через два часа ехать…Очень жаль. Но нам предлагают вина. Отказаться нельзя. Игорю предлагают сказать тост, он немного в замешательстве, и я начинаю говорить вместо него. «Нет, ты не прав, нужно до дна». Вот так? Ну что же, до дна, так до дна. Потом тост говорят хозяева, потом Игорь… После четвертого стакана нам удается уйти, вспоминаем фильм «Кавказская пленница», смеемся. Стыдно перед Димой и Сережей, они нас, наверное, уже обыскались. Эта фраза еще не до конца сорвалась с языка, как сзади послышался шум, и мы увидели стайку ребятишек, ловко прыгающих с крыши на крышу. Замыкающими в этой банде были как раз Сергей и Дима. Нам удалось установить, что летные качества развиваются путем дегустации местной чачи.

Вот таким образом мы и покинули Дартло, заглянув еще и в Омало. Помните «чито-грито-маргалито»? Это именно там. А также красивая крепость, в которую мы тоже поднялись. Когда в начале фильма «Мимино» идут титры и летит вертолет, так это как раз то место. Впереди длинный переезд в Кахетию по оччень крутому серпантину. Игорь прав, это куда прикольнее дороги в Шатили. Остроты добавил и БМВ Х5, сорвавшийся в пропасть едва ли не у нас на глазах. Говорят, что водитель был пьян. Не представляю, как там ехать пьяным, там и трезвому непросто.

И к вечеру мы были в Кахетии, оставив позади хевсурские и тушинские ущелья. Мне было грустно осознавать, что поход закончился. Днем позже в тбилисской «Мачахеле» Дима спросил, неужели мне снова хочется идти с рюкзаком, жить в палатке, уставать от переходов. Как объяснить? Наверное, невозможно. Что для меня это не испытание, которое нужно пройти, а образ жизни, в котором я чувствую себя комфортно. Что я не иду от точки «А» в точку «Б», а просто гуляю по горам, перевалам, наслаждаюсь этими подъемами и спусками, солнцем, ветром, дождем.

Ну да ладно.

В Телави мы попали в очень гостеприимный хостел «Winehouse», где оказались едва ли не первыми постояльцами. Вкусные кухня и вино, красивый вид на Алазанскую долину.

Молодая грузинка уточняет меню, называет цены, ей нравится роль хозяйки отеля.

Её мать Лия, наблюдая за этим, сокрушенно качает головой.

«Это неправильно, так не должно быть», — говорит она.

«Но это же ваш бизнес, а цены вполне приемлемы», — возражаю я.

«Это противоречит самим устоям грузинской культуры. Гостей посылает Бог. Их нужно накормить и дать им приют. Денег за это брать нельзя. Мы поступаем неправильно».

Она начинает снижать цены, но даже после этого остается недовольна происходящим.

Утром нам накрывают шикарный стол и угощают вкусным вином. Угощений хватает еще и на обед, который в стоимость не входил. Мы решаем все же расплатиться как положено.

«Гостя Бог посылает для того, чтобы он открыл нам что-то новое, или мы дали ему новые знания».

Лия преподаватель русской литературы, ее сын священник в Алаверди.

В доме много книг на русском и грузинском, рояль и атмосфера интеллигентной семьи.

Мне бы хотелось еще раз встретиться с этими людьми, вот так никуда не спеша сидеть на веранде, общаться, пить чай, любоваться Алазанской долиной…

Понравился и сам Телави, кахетинская столица, со старыми уютными улочками, приятными людьми и вкусным вином.

Дальше наши пути разошлись: Игорь с Сергеем отправились в дегустационный тур по Кахетии, а мы с Димой на такси уехали в Тбилиси. Нам предстояли в этот день еще знаменитые серные бани, которые обожаю я, но которые не понравились Диме, прогулка по вечернему Тбилиси и ужин в Мачахеле.

А мне на следующий день предстоял еще и переезд в Ереван.

Но это уже другая история.