Фото-отзыв о походе по Тенерифе – острову гуанчей

Канарские острова… Там черные пляжи, живут желтые птички и проводят роскошный отдых состоятельные люди. Вот в целом и все, что я знал об этом месте до поездки на Тенерифе с командой «Похода в Горы».

Когда-то на этом острове жил народ, который называл себя «гуанчи». Высокие, светлокожие, похожие на европейцев люди вели первобытный образ жизни и, не имея навыков строительства кораблей, никогда не покидали свой окруженный бурными водами Атлантического океана дом. К их несчастью, в начале 16-го века испанцам потребовалась эта земля на пути к Новому Свету, и они рьяно взялись за ее колонизацию. Но гуанчи оказались самым упертым в плане сопротивления испанцам народом по обе стороны Атлантики: подданным испанской короны потребовалось почти 100 лет, чтобы полностью истребить немногочисленный, но очень стойкий и мужественный народ.

Теперь девяти их вождям потомки колонизаторов поставили памятники

Язык гуанчей исчез вместе со своими носителями, но многие названия на карте Тенерифе имеют до-испанское происхождение, хотя их значения и неизвестны современным людям.

Например, Анага. Это было одно из королевств гуанчей, и так до сих пор называется северный регион острова и одноименный национальный парк, в котором команда «Похода в Горы» начинает это замечательное путешествие.

Треккинг в горах Анага

Горы Анага, как и вся геология на Тенерифе, имеют вулканическое происхождение, но собственно вулканов (в отличие от центральной и особенно южной частей острова) тут нет. Зато есть хребет, с которого виден Атлантический океан по обе стороны острова одновременно. Интересное зрелище:

Фото слева — вид в сторону Америки, фото справа – вид в сторону Африки.

Анага — регион весьма влажный, благодаря чему кактусы, папоротники и другие растения чувствуют себя весьма вольготно. Кактусы привезены на Тенерифе европейцами. Опунция – из Южной Америки ради жучков, из которых когда-то делали красный краситель. В 20-ом веке необходимость в жучках пропала, и опунция теперь растет разве что для туристов, которым захочется попробовать ее колючих, но съедобных и весьма сочных плодов.

Другой вид кактуса, похожий на длинный колючий огурец, привезли из Центральной Америки, потому что считалось, что из них можно делать отличный самогон. Но с видом кактуса ошиблись – алкоголь он не дает, зато растет теперь по всему острову:

Узкой извилистой тропинкой, сквозь папоротники и колючие кустарники можно спуститься с верха хребта к самому побережью, где побывать на одном из черных пляжей и пообедать с видом на могучую Атлантику под шум разбивающихся об скалы высоких волн. Есть что-то притягательное в такой хмурой суровости океана:

Другой тропинкой можно подняться обратно в горы, где вновь очутиться в магической зелени покрытых мягким мхом деревьев Анаги и найти там некогда обитаемые пещеры. Внутри они небольшие, с низким потолком и бегающими по стенам паучками. Когда-то тут укрывались от непогоды, готовили на костре пищу, ночевали гуанчи, и, выходя наружу, прокладывали тропинки, которыми потом будут ходить современные люди:

Вулкан Арафо и Гуимар

Попрощавшись с облачным и влажным царством мха, папоротника и кактусов, нить маршрута ведет в сторону более сухого и солнечного юга, в городок с названием другого гуанчского королевства – Гуимар. В нем и поблизости есть два интересных места. Первое из них – черный вулкан, со склона которого открывается великолепный вид на побережье и водную гладь океана:

И второе – это ступенчатые пирамиды, похожие на те, которые стоят в Центральной и Южной Америке, Египте, Южной Азии, хотя не такие высокие. Кто и когда возвел эти пирамиды – не известно, хотя установлено, что подобно высоким собратьям, пирамиды в Гуимаре точно ориентированы по сторонам света и в день зимнего солнцестояния с них наблюдается интересный оптический эффект — двойной закат Солнца. Когда-то подобные пирамиды стояли по всему острову, но не знавшие об их предназначении испанцы разобрали сооружения для своих надобностей, кроме этого комплекса из четырех пирамид:

Гуимар – интересное место на маршруте, но следует двигаться дальше, к главной цели похода, путь к которой начинается в деревне Виллафлор. Чтобы попасть к подножию самой высокой точки Атлантики, надо сначала преодолеть кальдеру – кольцо гор вокруг Тейде. Изначально эти горы являлись склонами другого вулкана, что был значительно больше и выше ныне стоящего, но тот разрушился и затем на его месте образовался Тейде.

Восхождение на Тейде

Дорога, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз, идет по негустому лесу из канарской сосны. Особенность этих деревьев — длинные и мягкие иголки, с помощью которых дерево добывает влагу прямо из воздуха. В какой-то момент сосны расступаются, оставляя место лунному пейзажу. Дождь и ветер сотворили из спрессованного песка причудливые башни:

Пологий подъем ведет по лесу все выше и выше, и с этой высоты видна даже окруженная облаками вершина соседнего острова – Гранд Канарии. Кальдера, как стены средневекового замка, окружает центральную башню этой грандиозной геологической крепости. Сосны отступают, подъем становится круче, и вот неожиданно он заканчивается площадкой, с которой открывается вид на великана Тейде:

Но, чтобы попасть к подножию вулкана, сначала надо пересечь местность, которая напоминает где-то степь с травой, кустарником и колючками, а где-то – пустыню, где кроме песка и камней ничего нет. Время от времени вдоль тропы встречаются предупреждающие таблички с надписями на нескольких языках: «Осторожно: дикие пчелы». Видимо, тут это реальная опасность. Хотя, может, и не так, а таблички поставлены для того, чтобы туристы зря степь не топтали 🙂

Подъем на Тейде, Тенерифе

И вот, часа через два тропа приводит к началу пути на Тейде. Первую треть этот путь прост и легок: широкая дорога с видами на окрестные склоны, а позже — на равнину, за которой, не поднимаясь выше, клубится облачное море. Там, внизу, должно быть пасмурно, а может, и дождь льет, в то время как тут в голубом небе ярко светит солнце.

Вторую часть путь становится более извилистым, а подъем набирает крутизну. Вокруг на склонах лежат «яйца Тейде» — черные шары высотой с этаж дома. Поскольку солнце припекает хорошо, то можно встать у такого «яичка» и передохнуть в его тени.

Ну и, наконец, третья часть пути представляет собой каменную лестницу. Временами путь по ней перестает быть очевидным и превращается в вертикальный лабиринт. С тропы открываются просто космические виды на долину внизу и кальдеру вокруг вулкана:

Поднявшийся до захода солнца человек будет вознагражден за свой труд отдыхом и, стоя на плече Тейде, во время заката увидит исполинское отражение великана на долине внизу и на раскинутом облачном море, белом поближе, розовом вдали:

А чтобы увидеть самое главное на Тенерифе, надо, встав затемно и освещая себе путь налобным фонарем, подняться по тропе в виде каменной лестницы на вершину Тейде. Выше и ниже будет видна вереница белых точек фонарей, также стремящихся до рассвета попасть на крышу Атлантики. Некоторые путники поднимаются вообще без фонарей, полагаясь только на свет полной Луны. Ближе к цели встретятся столбы влажных и теплых, пахнущих тухлыми яйцами испарений — Тейде напоминает, что он всё-таки вулкан, а не просто гора.
На вершине, где уже собралось немало людей и продолжает прибывать, еще надо отыскать себе место. Ожидая, можно рассматривать звезды над головой и похожие на созвездия города, светящиеся электрическими огнями на побережье внизу.
Зрелище начнется с красной полоски на востоке, потом в нее добавится желтых и оранжевых цветов, полоска расширяется и вот наконец из-за темной линии горизонта появляется Солнце:

Полюбовавшись восходом, все идут на другую сторону вершины, чтобы запечатлеть рассветную тень Тейде на облаках. В отличие от заката, этот громадный треугольник можно увидеть в течение всего нескольких минут, а потом он быстро растает, поскольку светило уйдет за верхний уровень облаков:

После такого зрелища можно спускаться обратно. Путь вниз идет другой тропой, проводя мимо соседнего вулкана, на краю кратера которого можно постоять и заглянуть туда, откуда когда-то извергались и стекали вниз раскаленные потоки:

Дорога дальше будет длинна и однообразна, до самого низа долины. Те, кто еще не нагулялся, могут обойти кругом скал Гарсия — остатков прежнего супер-вулкана. Скалы живописны, но легкодоступны для автомобильных туристов, поэтому впечатление от места портит большое количество людей, бродящих по округе.

Треккинг по вулканам Тенерифе

Но гид «Похода в Горы» знает еще чудесные места на Тенерифе, где красиво и безлюдно, и одно из таких мест – Аренас Неграс. Тут располагаются два самых молодых вулкана Тенерифе, которые извергались чуть больше ста лет назад. Тропа к ним начинается в красивом сосновом лесу:

Выше лес поредеет, а затем совсем пропадет, уступая место обширным черным полям, похожим на местность толкиеновского Мордора. Извергаясь, вулканы выжгли вокруг себя лес на значительном расстоянии, но спустя некоторое время удивительная канарская сосна возрождается вновь. Кажется, что деревья растут на оранжевых островах из сброшенной хвои посреди обширного моря вулканической породы:

Место очень атмосферное – мрачноватое и притягательное одновременно. Виновники такого пейзажа скорее похожи не на конусы вулканов, а на рудные отвалы, состоящие из рыхлого грунта. На тропе повсюду встречаются предупреждающие таблички о том, что близко подходить к вулканам и тем более подниматься на них категорически запрещено, т.к. это может им повредить:

Разноцветные куртки контрастируют с серо-черным окружением:

Самое красивое ущелье на Канарах

Оставив Аренас Неграс позади, по узкой тропинке над ущельем пора двинуться в сторону завершения этого приключения по Тенерифе. Дождь в лицо и крепкий ветер, кактусы и колючки – небольшая плата за то, чтобы увидеть яркую, восхитительную двойную радугу. Также сверху открывается вид на покрытый облаками соседний остров Ла Гомера, и на многоцветный и бескрайний Атлантический океан:

Спустившись вниз, в городок Лос Гигантос, можно еще совершить прогулку вдоль одноименных скал, о которые разбиваются воды Океана. Тропа проведет до длинного тоннеля, пробитого вглубь острова, где можно побродить в прохладной тени стен ущелья:

А напоследок, следует взять прогулку на катере и посмотреть на скалы Лос Гигантос с воды.

Так и есть — Великаны:

Уже не в первый раз выражаю признательность команде «Похода в горы» за то, что придумывают и организуют такие интересные путешествия в самые живописные места нашей планеты.Кому интересно>> читайте мой отчет о треккинге в Греции в 2018 году.

Моя благодарность гиду Дмитрию за классно проведенный, распланированный до мелочей поход по острову гуанчей, и каждому участнику похода за отличную и душевную компанию!

Спасибо тебе, Испания, за гостеприимство!