Тропами Чорногоры

…Солнечное утро, лёгкая прохлада, автобус везёт нас по извилистой дороге между милыми карпатскими вершинами. В такт ветру нам машут веточками ели, осенние золотые листья блестят на солнце, меня чуть не сносит порывом куда-то в лужу, пока я иду в магазин. За окном непрерывно один за другим пролетают пейзажи — вот показалась полонина Явирник над Яремче, вот нам подмигивает величественный Хомяк, вот мы сворачиваем в сторону Заросляка и любуемся белоснежными склонами Говерлы, которые совсем недавно облака щедро посыпали снегом, и теперь он радостно искрится на солнечном свете. (Конец лирической части)

Несколько километров проверки вестибулярного аппарата, цокающих зубов (дорога на Заросляк до сих пор напоминает кратерную поверхность спутника Земли), и мы на месте. Хлюп-хлюп-хлюп, топ-топ-топ, полонина Пожижевская. Распаковка, перепаковка, и в четыре часа дня мы с лёгкими рюкзаками на плечах радостно направляемся к Говерлянскому водопаду. По дороге к водопаду я рассказываю, как рысь съела всех бродячих котов и собак на Заросляке прошлой зимой, что возле нашей уборной появилась чья-то звериная тропа, и что в долине реки Цибульник зимой бродил огромный медведь (как раз там, куда мы идём)). Проходим мимо хитрой разметки чемпионата по скайраннингу (ибо полезем в такие заросли, где либо разобьёмся, либо нас съедят волки). Выходим на небольшую полонину и видим величественные каскады Говерлянского водопада. Точнее, они были величественными весной, а сейчас словно кто-то потихоньку попивает (так мало воды). Лезем по камешкам-лестницам к «попивающему» (всё, так буду называть все водопады осенью)), безумно хватаемся за ветки на каком-то глиняном месиве (делаешь шаг вверх, а нога через мгновение оказывается на том же месте, где была секунду назад — такая себе глиняная «лунная походка» в стиле Майкла Джексона)). Первый смотровой, второй смотровой, супер-квест «спустись вниз и не испачкай штаны в грязь» (кто-то проиграл).

Вечер, облака хитро спрятали Чорногору в свои пушистые объятия. Я оптимистично надеюсь, что снег ещё продержится хотя бы до завтра (обожаю зиму), но прогноз показывает красивую грусть с маками. Утро, облака всё ещё сидят на хребте и хихикают. Гуцульские боги включили +8, и снег сказал всем «будь здоров». Выбираю идти по чвакающей тропинке (она немного заросла, зато подъём самый лёгкий из возможных). Немного мордохлёста, немного чвакающих шагов, немного следов кабанов — и вот мы гордо раскачиваемся на ветру с порывами 20 м/с под горой Брескул.

Сопли из носа, слёзы из глаз (это всё жёсткий ветер, я не плачу)), чей-то дождевик превратился в парашют и в облипку обнимает лицо. Меня периодически «выбрасывает» со стежки, и иногда я думаю, что если вовремя подпрыгнуть, можно за мгновение перелететь на Кукул (хребет по соседству). Проходит операция «спаси улетевшую шапку» (успешно). Мы, уставшие, но счастливые, вылезаем на Брескул, а затем на Говерлу, и видим белое красивое пейзажное молоко. «Зато мы держали облако за хвост!» — «Мы не просто держали, мы полностью исследовали его внутренний мир». Фото в зеркале, спуск через водопад (чтобы не лезть снова на Брескул и быстрее сойти с хребта). Приветики, глиняное месиво! Чьи чистые штаны заберёшь в дар на этот раз?)

Ледниковый цирк, через который мы спускались к водопаду, весь пронизан ручейками. И все они превратились в полноводные потоки благодаря снегу, который растаял за одну ночь. И если летом здесь можно было игриво переступать через звонкие ручейки, то сейчас мы ещё долго думали, как перепрыгнуть через бурную течению (одну, вторую, третью) или найти подходящие камешки для переправы. Тропы в цирке тоже «поплыли» — на ровной поверхности всё пропиталось водой и превратилось в коварную аттракцию «сделай шаг в траву и залей воду в ботинок». Дружно чвакая, мы спустились вниз, перешли сумеречный лес. Осталось последнее задание: перейти по камешкам реку Цибульник. Вчера это было легко, но вчера и снег ещё лежал сверху. Итак, вода поднялась, и все камни, которые выполняли роль моста, оказались по щиколотку в воде)) Долго не церемонясь, перешли реку по этим «подводным камешкам» (и так мокрые, что уже там)).

Вечер, дружная сушка обуви, крепкий сон как у медвежат в берлоге. Утро и акция «расплющи глаза — поставь чайник». На третий день Гуцульские боги подарили нам хорошую видимость. Ветер всё ещё качал ели, мы после Говерлы тоже немного раскачаны, поэтому решили идти лёгкой попсовой тропой на хребет через озеро Несамовите. Лес, грибы, подъём — выдыхание лёгких, ручей на маршруте между камнями, Несамовите. Один инста-камешек, подъём, два инста-камешка, хребет. Ветер более мягкий сегодня, всего лишь качает, акция «телепортация на Кукул» закончилась. Бодро добегаем до Шпиц, где ветер хитро украл сидушку и спрятал между острыми скалами (мы в это время все вместе фоткались и я говорила «улыбаемся»)). Сидушку мы вернули ветру обратно («Соплями обойдёшься!»). И решили идти на Гомул.

Гомул. Таинственная гора, на которую почти никто не ходит (потом мы поняли, почему)). Что касается Гомула, я закинула удочку ещё вчера (просто увидела, какие все были в позитиве под штормовым ветром и поняла: можно)). Рассказала, какая это прекрасная гора, как я мечтаю туда попасть, что там знакомый встретил медведя лицом к лицу, какие там классные виды, что вершина совсем непопсовая. Непопсовая настолько, что маршрут вниз на карте подписан: «сомнительная тропа, страшный крутяк через скалы». Итак, стоим мы на живописных Шпицах и горя не знаем, я выношу на голосование идею спуска вниз через Гомул. Все торжественно говорят «да», озорники заиграли в моих глазах, я приготовила навигатор и пятую точку к приключениям. 😄

Я предупредила, что на этом маршруте может быть всё что угодно (для бонуса ещё раз немного напугала сомнительной тропой и крутыми скалами, чтобы точно все были подготовлены)). Но сначала всё идёт как по маслу — тропа со Шпиц до Гомула местами хоть и плохо читается, но достаточно протоптана, я периодически сверяюсь с навигатором, и мы уверенно идём проторённым путём таких же сумасшедших 😄

Вершина. Освещена поворотом «не туда» — на траверс, так что мы проходим маленькую репетицию подъёма без тропы по черничнику (буквально сто метров). Узнаю место назначения по каменному турику, который кто-то торжественно выложил на горе. Пейзажи там действительно неповторимые — дух захватывает на все триста шестьдесят градусов. Любуемся нестандартной и очень красивой панорамой на Чорногору, а в противоположную сторону открывается вид на соседние хребты, раскрашенные цветами золотой осени. Взрыв эмоций, фоточки и спускаемся вниз, пока есть свет 🙂

Начинаем спуск в противоположную сторону, к этой «сомнительной тропе». Сначала всё хорошо, тропинка на горе то показывается, то прячется где-то, но идти легко. Любуемся укреплениями Первой мировой, крутыми обрывами и живописными скалами. Заходим в лес и тропа исчезает.

Начинаем идти какими-то звериными маршрутами вниз, которые затем обрываются. Намёков на что-то протоптанное нет, я смотрю в навигатор, а наша «сомнительная тропа» нарисована где-то справа. Пытаемся идти вправо и вниз, но на пути постоянно встречаются природные препятствия — поваленные одиночные деревья, обрывистые каменные валуны и сплошные завалы, так что иногда мы сворачивали немного влево. Также влево нас «забирали» удобненькие волчьи (или кабанячьи) маршруты, по ним идти немного легче 🙂 Кстати, волки зимой пользуются протоптанными в снегу тропами туристов, а мы, выходит, летом пошли по волчьим, бартер 80 уровня 😄

Активно снова берём вправо-вправо вниз, идя там, где удобно. Я оптимистично надеялась, что выйдя на «сомнительную тропу», нам станет немного легче, потому что сейчас мы то спускались по крутому травяному склону, то переползали через огромные камни, местами шла по поваленным елям как по мостикам. Иногда кто-то проваливался в таинственный мир под траву между валунами. Склон достаточно крутой, но лес очень красивый, такого я никогда не видела — огромные камни покрыты толстым слоем мха, который аж пружинит, если на него встать. Небольшие пещеры («Если не успеем спуститься, тут можем заночевать» — «Но недолго, скоро придёт хозяин. Может, это медвежья хатка»). Странные растения, которые торчат как водоросли на морском дне (за что мы назвали этот лес «аквариумом»)). Кстати, история про медведя от знакомого — это правда, поэтому всю дорогу я периодически что-то визжала, чтобы визжать 😄

Я часто сверялась с навигатором. До «тропы надежды», точнее, «сомнительной тропы» оставалось ещё немного. Топ-топ-топ, сверяюсь, топ-топ-топ. В очередной раз достаю карту и вижу — тропа уже слева! Ай-йой! Берём влево. Топ-топ-топ. Нашли чей-то пакет со смётом, забрали («Ага, значит тут кто-то ходит, ура»). Топ-топ, и наконец настал тот чудесный момент! Когда по навигатору показывает, что я стою на этой «сомнительной тропе», а фактически под ногами как была трава с завалами, так и осталась 😄 Позже я узнала, что её вообще не существует. Интересно, кто и зачем её нарисовал. Там откуда не идёшь, всё равно приходится идти по азимуту, маршрута там нет 🙂

Дошли до реки Данцежик. Поток широкий, бурный. Поковырялись вокруг, ищем место для переправы и пошли вброд, заблаговременно перебросив обувь на тот берег. Вытерли ноги кто шарфом, кто шапкой, обулись и героически прошли с фонариками тёмным лесом последние 250 метров до «жёлтого» маршрута, который тянется от Заросляка до Несамовитого. Ещё три километра под звёздами и мы в домике 🙂

Вечер, полный впечатлений и бесконечных пересказов «как это было классно». Карпатский рассвет. Сбор вещей и завтрак. Спуск, и вот мы уже мчимся в Ивано-Франковск, попутно останавливаясь то на пирожные, то на дегустацию наливок от гуцульского байкера, то на сувениры и любование самым мощным водопадом Карпат (Пробой в Яремче). Десятка, вкусный ужин и прощание. И большинство разговоров — о Гомуле и его неповторимости :)) Это было круто!