Фото-відгук про похід на Тенеріфе – острову гуанчів
Канарські острови… Там чорні пляжі, живуть жовті пташки і проводять розкішний відпочинок заможні люди. Ось і все, що я знав про це місце до поїздки на Тенеріфе з командою «Похід у Гори».
Колись на цьому острові жив народ, який називав себе “гуанчі“. Високі, світлошкірі, схожі на європейців люди вели первісний спосіб життя і, не володіючи навичками будівництва кораблів, ніколи не залишали свій дім, оточений бурхливими водами Атлантичного океану. На їхню біду, на початку 16-го століття іспанцям знадобилася ця земля на шляху до Нового Світу, і вони завзято взялися за її колонізацію. Але гуанчі виявилися найупертішим народом у плані опору іспанцям по обидва боки Атлантики: підданим іспанської корони знадобилося майже 100 років, щоб повністю знищити невелику, але дуже стійку і мужню націю.
Тепер нащадки колонізаторів поставили пам’ятники дев’яти їх вождям.
Мова гуанчів зникла разом з її носіями, але багато назв на карті Тенеріфе мають до-іспанське походження, хоча їх значення і невідомі сучасним людям.
Наприклад, Анага. Це було одним із королівств гуанчів, і так досі називається північний регіон острова та однойменний національний парк, у якому команда «Похід у Гори» починає це чудове подорож.
Трекінг у горах Анага
Гори Анага, як і вся геологія на Тенеріфе, мають вулканічне походження, але саме вулканів (на відміну від центральної та особливо південної частин острова) тут немає. Зате є хребет, з якого видно Атлантичний океан з обох сторін острова одночасно. Цікаве видовище:
Анага – дуже вологий регіон, завдяки чому кактуси, папороті та інші рослини почувають себе дуже комфортно. Кактуси були завезені на Тенеріфе європейцями. Опунція – з Південної Америки заради жучків, з яких колись робили червоний барвник. У 20-му столітті потреба в жучках зникла, і опунція тепер росте хіба що для туристів, яким захочеться спробувати її колючі, але їстівні та дуже соковиті плоди.
Інший вид кактуса, схожий на довгий колючий огірок, привезли з Центральної Америки, бо вважалося, що з нього можна робити чудовий самогон. Але з видом кактуса помилилися – алкоголь він не дає, зате зараз росте по всьому острову.
Вузькою звивистою стежкою, крізь папороті та колючі кущі, можна спуститися з вершини хребта до самого узбережжя, де можна відвідати один із чорних пляжів та пообідати з видом на могутній Атлантик під шум розбиваються об скелі високих хвиль. Є щось привабливе в такій похмурій суворості океану:
Іншою стежкою можна піднятися назад у гори, де знову опинитися в чарівній зелені, покритих м’яким мохом дерев Анаги, та знайти там колись заселені печери. Усередині вони невеликі, з низькою стелею та павуками, що бігають по стінах. Колись тут ховалися від негоди, готували на багатті їжу, ночували гуанчі, і, виходячи назовні, прокладали стежки, якими тепер ходять сучасні люди:
Вулкан Арафо та Гуімар
Попрощавшись з хмарним та вологим царством моху, папороті та кактусів, шлях маршруту веде в бік більш сухого та сонячного півдня, до містечка з назвою іншого гуанчського королівства – Гуімар. У ньому та поблизу є два цікаві місця. Перше з них – чорний вулкан, зі схилу якого відкривається чудовий вид на узбережжя та водну гладь океану:
І друге – це сходинчасті піраміди, схожі на ті, які стоять у Центральній та Південній Америці, Єгипті, Південній Азії, хоча й не такі високі. Хто і коли звів ці піраміди – невідомо, хоча встановлено, що подібно високим побратимам, піраміди в Гуімарі точно орієнтовані за сторонами світу і в день зимового сонцестояння з них спостерігається цікавий оптичний ефект – подвійний захід Сонця. Колись подібні піраміди стояли по всьому острову, але іспанці, не знаючи про їх призначення, розібрали споруди для своїх потреб, крім цього комплексу з чотирьох пірамід:
Гуімар – цікаве місце на маршруті, але слід рухатися далі, до головної мети походу, шлях до якої починається в селищі Вільяфлор. Щоб потрапити до підніжжя найвищої точки Атлантики, спершу потрібно подолати кальдеру – кільце гір навколо Тейде. Спочатку ці гори були схилами іншого вулкана, який був значно більшим та вищим за нинішнього, але той зруйнувався, а потім на його місці утворився Тейде.
Дорога, то піднімаючись вгору, то спускаючись вниз, проходить по нещільному лісу з канарської сосни. Особливість цих дерев – довгі та м’які голки, за допомогою яких дерево добуває вологу прямо з повітря. У певний момент сосни розступаються, залишаючи місце місячному пейзажу. Дощ і вітер створили з ущільненого піску дивовижні вежі:
Пологий підйом веде через ліс все вище і вище, і з цієї висоти видно навіть оточену хмарами вершину сусіднього острова – Гран Канарія. Кальдера, як стіни середньовічного замку, оточує центральну вежу цієї величезної геологічної фортеці. Сосни відступають, підйом стає крутішим, і ось несподівано він закінчується майданчиком, з якого відкривається вид на велетня Тейде:
Але щоб дістатися до підніжжя вулкана, спершу потрібно перетнути місцевість, яка десь нагадує степ з травою, кущами та колючками, а десь – пустелю, де крім піску та каміння нічого немає. Час від часу уздовж стежки зустрічаються попереджувальні таблички з написами на декількох мовах: «Обережно: дикі бджоли». Мабуть, тут це реальна небезпека. Хоча, може, і не так, а таблички поставлені для того, щоб туристи даремно степ не топтали 🙂
Підйом на Тейде, Тенеріфе
І ось, приблизно через дві години стежка приводить до початку шляху на Тейде. Перша третина цього шляху проста та легка: широка дорога з видами на навколишні схили, а згодом – на рівнину, за якою, не піднімаючись вище, хмарне море клубочиться. Там, внизу, мабуть, похмуро, а може, й дощ іде, у той час як тут, у блакитному небі, яскраво світить сонце.
Другу частину шлях стає більш звивистим, а підйом набирає крутизни. Довкола на схилах лежать “яйця Тейде” – чорні кулі заввишки з поверх будинку. Оскільки сонце добре припікає, можна зупинитися біля такого “яйця” та відпочити в його тіні.
Ну і, нарешті, третя частина шляху представляє собою кам’яні сходи. Часом шлях по них перестає бути очевидним і перетворюється на вертикальний лабіринт. Зі стежки відкриваються просто космічні види на долину внизу та кальдеру навколо вулкана:
Той, хто підніметься до заходу сонця, буде винагороджений за свою працю відпочинком і, стоячи на плечі Тейде, під час заходу сонця побачить велетенське відображення гіганта на долині внизу та на розкинутому хмарному морі, яке ближче біле, а на відстані рожеве:
Щоб побачити головне на Тенеріфе, треба, вставши задовго до світанку та освітлюючи собі шлях лобовим ліхтарем, піднятися стежкою у вигляді кам’яної сходинки на вершину Тейде. Вище та нижче буде видно ланцюжок білих точок ліхтарів, які також прагнуть до світанку потрапити на дах Атлантики. Деякі мандрівники підіймаються взагалі без ліхтарів, покладаючись тільки на світло повного Місяця. Ближче до цілі зустрічаються стовпи вологих і теплих, пахнучих гнилими яйцями випарів – Тейде нагадує, що він все-таки вулкан, а не просто гора. На вершині, де вже зібралося чимало людей і продовжує прибувати, ще треба знайти собі місце. Чекаючи, можна розглядати зірки над головою та подібні до сузір’їв міста, що світяться електричними вогнями на узбережжі внизу. Дійство розпочнеться з червоної смужки на сході, потім до неї додасться жовтих і помаранчевих барв, смужка розширюється і ось нарешті з-за темної лінії горизонту з’являється Сонце:
Насолодившись світанком, усі йдуть на іншу сторону вершини, щоб зафіксувати ранкову тінь Тейде на хмарах. На відміну від заходу, цей величезний трикутник можна побачити всього кілька хвилин, а потім він швидко розтане, оскільки світило вийде за верхній рівень хмар:
Після такого дійства можна спускатися назад. Шлях вниз веде іншою стежкою, проходячи повз сусіднього вулкана, на краю кратера якого можна постояти та заглянути туди, звідки колись вивергалися і стікали вниз розпечені потоки:
Дорога далі буде довга та одноманітна, аж до самого дна долини. Ті, хто ще не находилися, можуть обійти навколо скель Гарсія – залишків колишнього супер-вулкану. Скелі мальовничі, але легкодоступні для автомобільних туристів, тому враження від місця псують велика кількість людей, які блукають навколо.
Трекінг по вулканах Тенеріфе
Але гід “Походу в Гори” знає ще чудові місця на Тенеріфе, де гарно та безлюдно, і одне з таких місць – Аренас Неграс. Тут розташовані два наймолодших вулкани Тенеріфе, які вивергалися трохи більше ста років тому. Стежка до них починається у гарному сосновому лісі:
Вище ліс рідшає, а потім зовсім зникає, поступаючись місцем обширним чорним полям, схожим на країну толкієнівського Мордора. Вивергаючись, вулкани випалили довкола себе ліс на значній відстані, але через деякий час дивовижна канарська сосна знову відроджується. Здається, що дерева ростуть на оранжевих островах зі скинутої хвої посеред обширного моря вулканічного каміння:
Місце дуже атмосферне – трохи похмуре та водночас привабливе. Винуватці такого пейзажу більше схожі не на конуси вулканів, а на рудні відвали, що складаються з рихлого ґрунту. На стежці повсюди зустрічаються попереджувальні таблички про те, що наближатися до вулканів близько та тим більше підійматися на них категорично заборонено, оскільки це може їм зашкодити:
Різнобарвні куртки контрастують з сіро-чорним оточенням:
Найкрасивіша ущелина на Канарах
Залишивши Аренас Неграс позаду, по вузькій стежці над ущелиною пора рухатися до завершення цієї пригоди на Тенеріфе. Дощ у обличчя та сильний вітер, кактуси та колючки – невелика плата за те, щоб побачити яскраву, захоплюючу подвійну веселку. Також згори відкривається вид на покритий хмарами сусідній острів Ла Гомера та на багатобарвний та безкрайній Атлантичний океан:
Спустившись вниз, до містечка Лос Гігантос, можна ще зробити прогулянку вздовж однойменних скель, об які розбиваються води Океану. Стежка приведе до довгого тунелю, проритого углиб острова, де можна побродити в прохолодній тіні стін ущелини:
І на завершення, варто зробити прогулянку на катері та подивитися на скелі Лос Гігантос з води.
Так і є – Велетні:
Вже не вперше висловлюю вдячність команді «Похід у гори» за те, що придумують та організовують такі цікаві подорожі в наймальовничіші місця нашої планети. Кому цікаво >> читайте мій звіт про трекінг в Греції в 2018 році.
Моя вдячність гіду Дмитру за класно проведений, запланований до дрібниць похід по острову гуанчів, і кожному учаснику походу за чудову та душевну компанію!
Дякую тобі, Іспаніє, за гостинність!
