Мелодии Фанских гор

– Ну какие могут быть мелодии у гор, – с недоумением спросите вы, – у этих холодных вершин-исполинов, с надменностью взирающих со своей поднебесной высоты на окружающий мир?

По их крутым склонам струятся ручейки снежников и ледников. Они кажутся гордыми и неприступными. Но это только на первый взгляд…

Только вслушайтесь в мелодию этих слов: Куликалон, Алаудин, Мирали, Пиала, Чимтарга…

Куликалон – и явственно слышен переливчастый звон колокольчиков. Алаудин – и перед вами заиграла всеми цветами радуги музыкальная лампа Аладдина. И ей тут же подпевает Пиала: ла-ла, ла-ла. Мирали: ли-ли, ли-ли. И как завершающий аккорд – звонкий удар барабана – Чимтарга!

***

Вот вы поднялись на самый высокий перевал Фанских гор Чимтарга, расположенный между одноимённой вершиной, кстати, самой высокой в Фанах – 5487 метров, и пиком-красавцем Энергия, и тут же вам запели перевальные ветры. И вот уже заплясали под эту музыку в своём всё убыстряющемся хороводе снежинки, приглашая одинокого путника покружиться вместе с ними.

Но из-за туч проглянуло ласковое солнышко и закончился танец снежинок. Ветер утих. Тишина…

И вдруг с нарастающим гулом в клубах снежной пыли подогретый солнцем снежный карниз срывается с вершинного гребня и несётся вниз! Потом ещё долго по горным ущельям раскатывается разноголосое эхо лавинного грохота, как бы предупреждая путников об опасности, подстерегающей их в горах.

Но вот эхо утихло, на снежно-ледовых склонах весело заплясали солнечные зайчики. Мир и покой разливается по глубоким горным ущельям, на страже которых стоят горные исполины…

Вот такими благозвучными мелодиями мы заслушивались во время захватывающего похода по Фанским горамв августе 2016 года, который было отлично организован клубом активного отдыха «Pohod V Gory» под руководством опытного командира-инструктора Виталия Лещенко.

И нам стал ещё ближе и понятней глубокий смысл песни романтика гор Юрия Визбора:

Я сердце оставил в Фанских горах,

Теперь бессердечный хожу по равнинам,

И в тихих беседах, и в шумных пирах

Я молча мечтаю о синих вершинах…

19 августа

Прыжок с подскоком через три страны – осколки треснувшего в начале 90-х прошлого века Союза: Украину — Казахстан — Узбекистан – с помощью аэробусов Эйр Астаны завершился успешно: я в столице солнечного Узбекистана Ташкенте. Завтра уже без прыжков, просто по земле, переберёмся в четвёртый осколок Союза – Таджикистан.

До Борисполя автобусом – восемь часов в пути. В ожидании своего рейса посидел-почитал в аэропорту и в 22.30 А-320 взял курс на Алматы. Пять часов полёта и в 6.30 по местному времени приземлились в «городе яблок».

Я поспешил зарегистрироваться на свой следующий рейс до Ташкента (все стали в очередь и я вместе со всеми). Поэтому пришлось пять часов посидеть в скромненьком зале транзитных пассажиров. Благо, людей было не так много, поэтому удалось вздремнуть (у нас то ещё половина четвёртого утра (или ночи?)!) в форме «бублика» на жестковатых аэрофлотовских креслицах.

Чуть больше часа потратили на «прыжок» из Алматы в Ташкент. Удивительно, но даже за это время полёта нас успели накормить бутербродиком (вкусным!) и дали запить приличным кофе.

Кстати, во время полёта из Киева в Алматы на ужино-завтрак (в два часа ночи!) «угощали» даже приятным сухим вином. Жаль, маловато, конечно: даже неполный картонный стаканчик…

Если ранним утром в Алматы было комфортных 14°C, то горячий Ташкент встретил нас полуденным зноем +35°C!

Первое впечатление от свидания с Ташкентом (последний раз я был здесь 32 года назад, возвращаясь из горной четвёрки по Тянь-Шаню, во время которой я за 17 походных дней «усох» на 12 кг!) испортил мне таксист-частник.

А дело было так.

Позвонив своему походному инструктору Виталию (он ещё с начала августа проводит здесь свой отпуск), я узнал, что от аэропорта до хостела Topchan на «Зелёном базаре» (всего-то 4 км!) можно доехать за 5 (максимум за 10) тысяч сумов.

Якобы я уже и опытный в этих делах – никогда сразу не соглашаться на сыплющиеся со всех сторон предложения с хватанием за руки: «Куда ехать? Давай дёшево отвезу!», пытался отбиться от назойливых извозчиков. Но когда один из таксистов предложил довезти до Topchanа за 5 тысяч сумов, я согласился. По дороге он тут же начал совать мне пачку с тысячами сумов для обмена на доллары по курсу $1 – 5 тысяч сумов. Я отказывался, но потом чтобы не утруждать Виталия, который должен был у входа в хостел одолжить мне сумы для расчёта с таксистом, решил поменять $5 на сумы. А этот наглец забрал $5 и говорит, что мы в расчёте! То есть, вместо 5 тысяч сумов он содрал с меня $5! А это как никак 30 тысяч сумов – в шесть раз больше! Пререкания с ним ни к чему не привели…

Ну, ладно, Бог ему судья! Кстати, в мясном киоске (здесь везде можно поменять $ на сумы) я без проблем поменял доллары по курсу: $1 – 6 тысяч сумов, хотя официальный курс в обменниках $1 – 2,8 тысяч сумов. Непонятный парадокс!

В небольшом магазинчике рядом с хостелом, куда меня привёл Виталий, накупил сразу персиков-виноградов-дынь. Цены на фрукты здесь в два-три раза меньше, чем у нас. Всё сладко и вкусно!

* * *

Кто-то из мудрых сказал, что искусство путешествия – это способность обходиться ненужными вещами, взятыми взамен забытых нужных вещей.

У меня получился немного другой вариант: не забыл, но плохо проверил перед выездом. Перед прогулкой по Ташкенту решил проверить фотоаппарат и тут оказалось, что в нём не работает карта памяти. Все мои ухищрения реанимировать её положительного результата не дали. Пришлось вместо свободной прогулки совершить целенаправленную – идти искать в магазине карту памяти. Купил восьмигигабайтную за 27 тысяч сумов.

А вечером ещё обнаружил, что забыл взять бритвенный прибор. Завтра уезжаем рано утром: сначала на границу с Таджикистаном, затем в альплагерь Артуч. Поэтому искать бритву будет некогда – придётся отпускать бороду.

В альплагере надо будет критически пересмотреть рюкзак и оставить ненужные вещи у водителей – на обратном пути мы будем возвращаться на тех же джипах.

20 августа

«А в это время Бонапарт переходил границу…»

Нам тоже сегодня надо перейти границу – узбекско-таджикскую. Выезжаем с двухчасовой задержкой – утром Виталий с трудом добыл на вокзале билеты на Самарканд. У нас после Ташкента запланированы экскурсии в злачные узбекские города – Самарканд и Бухару.

Жаль, что из-за своих билетов на самолёт (на другие дни не было) я смогу побывать только в Самарканде. Хотя я когда-то (давно уже!) был и там, и там.

Чуть больше часа добирались до границы, из них – минут 15 по Ташкенту. Ехали какими-то окраинами. Ничего примечательного – безликие двухэтажные вытянутые в длину дома.

Переход границы – это процедура! Сначала была таможня. Потом пешком под палящим солнцем с пока ещё неупакованными в рюкзаки продуктами в сумках перешли к шлагбауму паспортного контроля. До него ~1 км. Затем под тем же солнцем примерно километр до пограничного контроля. И только после этого попадаем на таджикскую территорию. Там та же процедура с тремя пунктами контроля повторилась в обратном порядке. И уже только потом добрались до ожидавших нас уже давно двух джипов Hyundai, которые через шесть часов поздним вечером (уже в темноте, где-то в половине девятого) доставили нас в альплагерь Артуч – 2220 метров над уровнем моря. Особенно экстремальными были последние километров 20. Наш водитель – ас-шумахер Дима – виртуозно объезжал все камни и ухабы на горной дороге-тропе. Кстати, эти последние километры дороги мало чем отличалась от тропы – только чуть пошире, чтобы могла проехать машина. Навстречу в темноте фары часто высвечивали многочисленных осликов, доверху навьюченых дровами из арчи.

Поздним вечером в альплагере за $30 выполнили все формальности регистрации в Таджикистане.

21 августа

Утром выруливаем на маршрут. Сразу от лагеря довольно крутой подъём к озеру.

Пообщались со стадом козочек-овечек и снова круто вверх. Первый ходовой день, начало акклиматизации, поэтому подъём на перевал Куликалонский (3150 м.) даётся нелегко. Затем валимся круто вниз к Куликалонскому озеру.

Обходим озеро слева и по холмистой, покрытой арчой долинке добираемся до озера Бибиджанат (h = 2800 м), на берегу которого нас ждут доставленные осликами рюкзаки.

22 августа

Со стоянки круто вверх на Алаудинский перевал – 3760 метров, на котором нас ожидал сюрприз: погонщики осликов оставили нам на перевале семикилограммовый арбуз и под холодным пронизывающим ветром мы его съёли!

Сразу на спуске начинает валить небольшой снежок с горошинками града, который переходит в пронизывающий насквозь дождь!

Я, конечно, сегодня протупил: собирался взять в рюкзачок брюки и флиску, но сразу не положил, а потом уже лень было распаковывать подготовленный к погрузке на осликов рюкзак.

И вот пришла расплата: в рубашечке с короткими рукавами и шортах, промокший и промёрзший, пытаясь согреться буквально бегу по крутому склону вниз на максимально возможной скорости.

Да, очередное доказательство: шутки с погодой плохи, тем более в горах.

Добежав до озера, где под навесом у чайханы громоздились наши рюкзаки, быстренько переодеваюсь в тёплое и сухое.

Алаудинское озеро поражает своей красотой. Цвет у него – бирюзово-изумрудно-ультрамариновый. Вода чистейшая. Если смотреть с возвышенности, даже посередине озера видно дно. А глубина там приличная – 16 метров!

23 августа

Температура утром – 8°C, но её подняли тёплые поздравления нашей Василисы – у неё сегодня 24-й день рождения!

Я не поленился и проанализировал возраст нашей группы и оказалось, что средний возраст 13 (без меня) участников равняется 29 годам, из них три 24-летних девушки! То есть я почти в два с половиной раза старше среднего возраста всех остальных. Вот это да!

Вообще, мне нравится попадать в незнакомые интересные компании знакомиться с новыми людьми. А ребята в группе подобрались интересные, как будто прошли селективный отбор! Я ещё не со всеми близко познакомился, но те, с кем успел поговорить, в основном, программисты-компьютерщики.

…Теперь возвращаюсь к поздравлению Василисы. Хозяин чайханы на Алаудинском озере Али и трое молодых таджиков пришли к нашим палаткам и спели на своём языке заздравную песнь в честь Василисы, аккомпанируя себе на барабане, роль которого сыграло обычное ведро. Затем они вручили ей букетик горных цветов и бутылку таджикского коньяка!

…А дальше мы отправились в путь вдоль Алаудинского озера, любуясь его необыкновенной красотой.

Поднявшись на первую морену, подошли в маленькому красивенькому озеру с кристально чистой водой – Пиала. Вода в него сливается с ледника, поэтому её температура порядка 4-5°C. Но отчаянные сорвиголовы, в том числе и три девушки (всего их в группе шестеро), смело окунулись в бодрящую воду. Остальные только остудили ноги в этой леденящей водичке.

Подъём на вторую морену, затем на третью, и мы на Мутном озере. Своё название оно (или они – тут их два) получило из-за своей не очень прозрачной водички. На южном берегу озера разбиваем лагерь

Прощаемся с погонщиками и их осликами. Не удалось уговорить их забросить наши рюкзаки на перевал Чимтарга – 4750 м. Да, несладко нам завтра придётся! Надо подняться на перевал с рюкзаками: с высоты 3500 набрать 1250 метров!

Первоначально у нас был запланирован сначала подъём на 4500 и ночёвка на леднике, а затем уже штурм перевала и крутой длинный спуск по сыпухе.

Но из-за отсутствия у многих тёплых вещей (а температура в районе перевала, как сообщили нам спускавшиеся вниз, этой ночью была 3°C, и отнюдь не жары, а мороза!) Так что ночевать там не очень уютно. Поэтому решили поднапрячься и попытаться за один день взять перевал и спуститься вниз до ручья.

Да поможет нам Бог в наших надеждах!

* * *

Вообще я сделал выводы, что у альпинизма и треккинга при форс-мажорных обстоятельствах есть различия.

Всё дело в том, что альпинист в экстремальных условиях, если нет возможности подняться на вершину, может спуститься вниз. А на треккинге у тебя нет такой возможности! Особенно если уже пройден рубикон маршрута. Надо идти вперёд на перевал, проходить его, чего бы это тебе не стоило! Это тот вариант, когда надо идти только вперёд!

И ещё один нюанс: альпинист берёт на восхождение снарягу – «железо» и верёвки, ну и какой-то перекус. На треккинге же ты весь маршрут всё тащишь на себе – и снаряжение, и котлы, и продукты, и личные вещи. Конечно, продукты потихоньку каждый день тают, но в весе рюкзака это почти незаметно. И только в конце маршрута, когда доедается всё и варится из остатков гречнево-рисово-овсяная каша, ты чувствуешь – рюкзак полегчал!

Конечно, альпинизм технически намного сложнее, но треккинг требует большего напряжения физических сил.

24 августа

Сегодня 25-я годовщина независимости Украины. Перед завтраком поздравил всех с этой знаменательной датой. На удивление после моего поздравления все единодушно и громко зааплодировали.

Так что сегодняшнее восхождение на самый высокий в Фанах перевал Чимтарга (4750 метров!) мы посвящаем юбилею независимости Украины.

* * *

Утром термоприбор показывал всего 3°С. Так что шустро собираемся и берём курс на перевал.

Да, нелегко подниматься с нелёгким рюкзаком по каменистому крутому склону. Иногда от напряжения даже немного темнеет в глазах.

Добрались до «косой полки» – почти как при подъёме на Эльбрус. Она не очень крутая, но высота под пять километров даёт о себе знать – кислорода маловато!

И вот перевал! Слава Богу, поднялись! Виды, конечно, восхитительные! Слева поблескивает покрытая снегом вершина Энергия (5120 м.), справа поражает раскрашенный красными красками исполин Чимтарга (5489 м.) – самая высокая вершина Фанских гор.

Напитываемся видами-пейзажами, тратим мегапиксели, запечатлевая на память эту потрясающую своей мощью красоту, и начинаем спуск.

Круто! И в прямом, и в переносном смысле.

Сыпуха, припорошенная снегом, с ледовой подложкой – не загреметь бы вниз по снежнику! Всё-таки мудрый человек придумал трекинговые палки – здорово помогают, а на спуске вообще незаменимы. Дальше начинаются сыпушные «ручьи»: ты делаешь один шаг и скользишь вниз вместе с потоком, второй шаг – и тебя несёт ещё на полметра вниз. Главное, удержаться на ногах и не плюхнуться на «пятую» точку – подняться невозможно – точки опоры нет, «плывёшь» вниз.

Уже в наступающей темноте нашли более-менее ровную площадку для стоянки.

Быстро ставим лагерь, быстро ужинаем и спать! Честно, устал чертовски…

25 августа

Да, ну и ночка выдалась!

Когда ложились спать, было тихо, на небе приятно мерцали звёзды.

Но только с трудом удалось уснуть (перенапряжение всё-таки!), и тут как началось: ветер завыл как гиена в саванне и начал трепыхать палатку, пытаясь порвать её как тузик грелку.

Встал один раз, подтянул растяжки палатки, закрепил пожёстче днище, но этого хватило ненадолго. Пришлось ещё пару раз подниматься и повторять эту процедуру, но всё было малоэффективно. А тут уже и подниматься пора…

Продолжили спуск к озеру Большое Алло. И вот наконец-то оно нам открылось во всей своей красе!

Такой цвет воды я видел впервые в жизни. Он менялся и переливался от бирюзового до изумрудного, затем до ультрамаринового. Блеснув золотом при заходе солнца, озеро стало синим, постепенно темнея до черноты

История этого озера довольно интересна. Как раз в этом году ему исполнилось ровно сто лет! По историческим меркам – младенческий возраст. А образовалось оно в 1916 году после мощного землетрясения в Средней Азии. Скалы обрушились и перекрыли выход из ущелья. Так образовалось это чудо природы.

Тому, что Фанские горы молодые, примет предостаточно. Но на берегу Большого Алло это чувствуется особенно наглядно. Берега его укрыты камешками-кубиками с десятиметровыми сторонами. Складывается впечатление, что здесь вволю погулял фанский великан, разбросав по берегам свои камешки-побрякушки.

Вечером опять любуемся звёздным небом, пытаясь загадать желание при падении очередной звёздочки…

26 августа

Утром выходим на экскурсию к озеру Верхнее Алло.

С места нашей стоянки трудно было определить, как можно пройти по берегу с такими крутыми скальными склонами. Но подойдя поближе к скалам, потихоньку нащупали тропу и осторожно перебрались к истокам озера.

Вид озера продолжает поражать. Отражающиеся в воде отвесные скалы-берега создают впечатление, что нет границы между скалами и водой, и скалы продолжаются в воде как реальные. И озеро уменьшается до размеров, в которых не отражаются скалы. Зрелище изумительное и впечатляющее!

Верхнее Алло, до которого топали часа полтора, конечно, на порядок проигрывает своему нижнему тёзке. Во-первых, оно совсем небольшое, во-вторых, вода в нём одного изумрудного цвета.

60-метровый водопад, о котором упоминается во всех описаниях, не очень впечатляет. Ещё очень рано, ледники после ночного похолодания ещё не проснулись, поэтому и водопад падает тоненькой струйкой.

…После обеда уходим с Большого Алло вниз. Я уже говорил об усеянных десятиметровыми кубышками берегах, поэтому пробираться между ними совсем непросто. Тем более, что тропа завела нас сначала вверх и пришлось вместо спуска ещё и набирать высоту в этом каменном лабиринте.

Дальше стало немного легче, но не так чтобы очень. Спуск по кулуару крут, каменист, иногда сменяется острой сыпухой.

Положение осложняется ещё и тем, что взятые с собой запасы воды быстро закончились. Солнце жарит неимоверно! А русло кулуара сухое! Все с надеждой прислушиваются, не появится ли рокот ручейка!

И вот наконец-то добрались до истока ручья.

Да и до какого истока! Вода мощно вырывается из-под земли и сразу растекается трёхметровым потоком!

Утолив жажду, продолжаем продвигаться вниз. Вот наконец-то и Малое Алло. Оно ещё менее впечатляющее, чем даже Верхнее. Меня всё-таки здорово поразило чудо Большого Алло!

Берег Малого Алло крут и каменист. Мест для стоянки нет. Несмотря на надвигающуюся темноту, продолжаем продираться вниз.

Наконец-то нашли более-менее нормальное место для палаток. Засыпаем под грохот проносящегося рядом с палатками горного ручья…

27 августа

Сегодня последний ходовой день. Нам надо спуститься ещё 750 метров (вчера мы спустились столько же) до кишлака Газза, откуда нас завтра должны забрать уже знакомые наши бусики Hyundai.

Приходится несколько раз переправляться через грохочущий, уже набравший мощь ручей. В одном месте попали на крутяк, по которому еле сползли вниз. Слава Богу, всё обошлось, никто не сорвался.

Доходим до зарослей облепихи. Ягоды, конечно, очень мелкие, но приятно кислят и утоляют жажду.

Добрались до начала кишлака, где начинается пыльная горная дорога. Протопали мы по ней километров десять, не получив при этом никакого удовольствия.

Спустившись ниже кишлака километра на два, у каменного забора местного фермера недалеко от родника с ключевой водой, заканчиваем пешую часть нашего горного маршрута.

28 августа

Утро прохладное и ветреное. Быстро собираем лагерь и рассаживаемся в уже ожидающие нас бусики.

Дорога тянется вдоль ущелья и практически вдоль неё почти непрерывно тянутся строения кишлаков (одного или нескольких?). Честно говоря, домики совсем не впечатляют: все однообразные, вытянутые в длину, обмазанные простой рыжей глиной.

Добираемся до душанбинской трассы и продолжаем катиться вниз. Да, немножко обидно за родную Украину! Здесь, в горной стране, с многосотметровыми обрывами вдоль дороги, с нависающими каменными карнизами и осыпными склонами, дороги можно считать почти идеальными. Нигде не видно ямочного ремонта. И несмотря на небогатость протянувшихся вдоль дороги домиков, всё-таки чувствуешь себя комфортнее, чем на наших разухабистых «дорогах», с возвышающимися то тут, то там особняками. Такое впечатление, что на особняки сумели денег наворовать, а на дорогу к особнякам и простым хатам уже не хватило…

После пятикилометрового тоннеля останавливаемся на ланч в уже знакомой по пути в альплагерь чайхане. Странно, что проезд через тоннель бесплатный, хотя дорога в некоторых местах платная.

Я вспоминаю тоннель между Италией и Францией, когда мы добирались в Шамони для восхождения на Монблан. Там тоннель был 11,5 км и за проезд через него с нас содрали 35€!

Основное блюдо, которое нам подавали на ланч (были ещё вкусный творог, салат из помидоров и огурцов, разные напитки) – мясо барашка, запеченного целиком в тандыре. Кусочки, толщиной примерно в три пальца, еле помещались на тарелке. Я давно не ел такого вкусного и нежного мяса.

А на закуску дали большущий сладкий арбуз…

И вот мы снова у поста перехода Ойбек на границе Таджикистана и Узбекистана. Опять эти километровые переходы под палящим солнцем – два часа пополудни, 37°C жары! Честно говоря, я сбился со счёта, сколько там было пунктов проходов-переходов, где требовали предъявить паспорт и заполнить декларацию. Кстати, между Узбекистаном и Таджикистаном введен визовый режим для местных жителей, а для граждан других стран СНГ виза не требуется.

И вот с распростёртыми объятиями нас встречает «бугор» водителей, который вместе со своей командой на машинах чуть больше недели назад подвозили нас к границе.

Снова мы в знакомом уже хостеле Topchan. Людей здесь совсем немного. Говорят, что в связи с 25-летием независимости с 20 августа по 5 сентября въезд в Узбекистан строго ограничен.

Завтра нас ждёт Самарканд!

29 августа

Система контроля при входе на ташкентский вокзал строжайшая – прошли три серьёзных поста с паспортной регистрацией в конце. И это при посадке на простую электричку!

Вчера вечером посидели с ребятами на кухне в хостеле. Да, видно, что это поколение другой генерации! В городской стихии они ведут себя совершенно по-другому, чем в горах. Что меня поразило, так это знание ВСЕМИ английского! (Нас осталось ночевать в хостеле 12: Ира с Женей «побрезговали» хостелом и уехали в какой-то отель). Почти все в группе бегло говорят по-английски. К нам на кухню подошёл парень-швейцарец и ещё несколько иностранцев, так с ними все болтали со скоростью пулемёта.

Да, ребята в группе подобрались интересные, как будто прошли селекцию. Я уже говорил о виолончелисте Мариинского театра Фёдоре. Ира, работающая в солидной международной страховой компании, с детства увлекается танцами, хореографией, театром. Как-то выступала со своим коллективом на сцене Большого Кремлёвского дворца перед публикой, где были Ельцин, Лужков и другие VIP. Ей удалось вместе с какой-то детской делегацией на ледоколе побывать даже на макушке Земли – Северном полюсе! Несколько ребят – программисты, есть архитекторы, проектировщики подводных лодок.

Честно признаться, я в их молодёжной компании чувствовал себя без знания английского немного не в своей тарелке. Да, изучение в школе немецкого даёт себя знать. Всё-таки надо собраться и овладеть хотя бы азами английского. У нас в технической библиотеке около Горного университета в сентябре начинают работать курсы английского. Надо успеть записаться по приезде и выбрать время позаниматься там.

…И вот мы в Самарканде. На бусике доезжаем до дворца эмира Тимура (Тамерлана). Вход во дворец стоит прилично: ~70 грн. Да ещё и экскурсоводу надо было заплатить. К сожалению, экскурсовод-узбек попался халтурщик. Во-первых, мы плохо разбирали его невнятное бормотание, во-вторых, рассказывал он неинтересно и мало: всё торопил нас, чтобы мы успели поесть плов в его любимом месте (наверное, там хозяйничают его родственники).

Удивительно, но плов в Узбекистане можно поесть в определённое время – примерно с восьми утра до часу дня. Приготовленный рано утром плов съедают и больше не готовят. Какая-то странная коммерция!

Направляемся пешком к комплексу Эль-Регистан, состоящего из трёх медресе: Улугбека, Шер-Дора («Тигров имеющие») и Тилля-Кари («Покрытое зололом»).

Выглядит Эль-Регистан величественно! Но внутри – лавка лавкой! Во всех комнатах учеников медресе (Регистан – это знаменитый духовный университет-медресе) – сплошные сувенирные лавки, в которых продают разное-всякое примитивное барахло.

Встретили парня, знакомого Виталика, Тимура, так он нам рассказал много интересного об истории этого древнейшего города – Самарканду уже более 2750 лет! Осмотрели комплекс Биби-Ханум, жены Тамерлана, затем долго шли пешком к мавзолею библейского пророка Даниила, в котором хранится часть останков великого святого. Они были привезены в Самарканд Амиром Тимуром после одного из военных походов в Персию. Длина гробницы пророка впечатляет – 17 метров!

Вечером полюбовались освещённым разноцветными огнями Регистаном, затем дворцом Тимура.Зашли поужинать в какой-то ресторанчик, где нам готовили (ну очень долго – больше часа!) заказанную нами баранину по-хански. Вкусно, конечно, но это томительное ожидание испортило всё впечатление.

Дальше наши пути расходились: я уезжал в Ташкент, а все остальные – в Бухару. Я уехал раньше, распрощавшись со всеми. Но на вокзале мы снова встретились: мой поезд опоздал на полтора часа, И это в четырёх часах езды из Бухары!

30 августа

После полусонной ночи в поезде (ну что там я поспал – с трёх до пяти утра) добрался до Topchanа и немного подремал на топчане.

Самолёт на Алматы у меня в 14.20. Хотел прогуляться пешком по городу в аэропорт (до него чуть больше четырёх километров), но что-то завозился и пришлось ловить машину. Здесь это не проблема. Такое впечатление, что половина ташкентцев занимается извозом и возит вторую половину.

В Алматы пытался перерегистрировать свой билет, который у меня на завтра (17 с половиной часов ожидания!), на сегодня, на 18.30. Но не тут-то было! Мест в эконом-классе не было, только бизнес-класс. И доплата за перерегистрацию – внимание! – $620! А если бы были места в эконом-классе, то платить надо было $450! И это при полной стоимости билета Киев-Алматы-Ташкент-Алматы-Киев – $495! Вы что-нибудь понимаете?! Я – нет! Интересно, с какой целью сделана такая калькуляция? Ни фига не понимаю!

Пошёл в гостиницу (метрах в ста от здания аэровокзала), поселился в отличном номере за 5000 тенге ($15) и спокойно дождался своего утреннего рейса.

Вечером съездил в город. Ужас: автобус шёл из аэропорта до конечной остановки (и всё время по городу!) более полутора часов!

Впечатление от Алматы – так себе. Примечательна планировка города – почти квадратные кварталы, а вдали видны заснеженные отроги Заилийского Алатау. Поразило обилие в городе автосалонов и СТО. Есть даже салон Maserati! Это о чём-то говорит!

Приятно отметить, что одна ил улиц на въезде в город из аэропорта носит имя нашего гетмана Богдана Хмельницкого. Интересно бы выяснить историю появления этого названия улицы.

В отель возвратился поздним вечером последним автобусом.

31 августа

Ночь, конечно, выдалась беспокойная. Несмотря на усталость, очень часто просыпался. Да и как тут не проснуться, если с интервалом примерно пять минут раздаётся громогласный рёв очередного взлетающего самолёта! Окна отеля выходят практически на взлётную полосу.

Полёт до Борисполя прошёл нормально.

В аэропорту подождал пару часов автобус и поздним вечером добрался домой, но…

«Сердце оставил в Фанских горах…»

Анатолий КАРМАНОВ,

Днепр – Киев –Ташкент –Фанские горы –Алматы – Днепр