+38 (097) 670-20-32+7 (958) 581 5632info.pohodvgory@gmail.comSKYPE: info.pohodvgory

Треккинге в Эквадоре 2017: отчет о восхождении на Чимборасо

В Кито я прилетел среди ночи, без вещей и багажа. Это случилось в результате забавного происшествия при переезде из Наски в Лиму, во время похода в Перу. Мы воспользовались крупной компанией — перевозчиком Cruz Del Sur и они в режиме ВИП случайно выгрузили наши рюкзаки на одной из остановок. Совсем не ожидая возможности такого подвоха, мы мирно спали в удобных креслах и обнаружили потерю своих вещей только на конечной станции в Лиме.

Здесь следует добавить, что между прибытием автобуса в Лиму и вылетом нашего самолета в Эквадор оставалось 4 часа. За это время доставить наши рюкзаки из Паракаса (а именно там застрял багаж) было невозможно. После скандалов и выяснения ситуации с работниками Cruz Del Sur все-таки было найдено решение. Автобусная компания покупает нам один новый билет в Эквадор с двумя местами багажа. Марина героически остается в Лиме встречать уже выехавший из Паракаса груз, чтоб завтра догнать меня в Кито. Я не мог остаться по причине того, что мой билет в Кито был связан с трансатлантическим перелетом и поменять его было невозможно.

И вот я в одних шортах и футболке в ночном городе на высоте около 2800м. Такси из аэропорта стоит около 30 долларов, дороги в Эквадоре сразу удивили отменным качеством и размахом. Переночевав остаток ночи в уютном хостеле, с утра встретился со своими друзьями – Ромой и Тоней, а в обед нас догнала Марина. Такой маленькой компанией мы и путешествовали по Эквадору следующие 3 недели.

Кито

Историческая часть Кито сильно удивила. Город отличается от своих собратьев в Перу или Боливии. Везде царил порядок и даже чистота, что наводило на мысль о том, что я нахожусь не в латинской Америке а где-то в Европе. Традиционно здесь имеется главная площадь, где сосредоточены основные государственные учреждения и кафедральный собор.

На улочках полно мест, где можно покушать, культура уличного питания в Эквадоре развита очень сильно. Заглянув в собор Святого Франциска, мы отправились к собору Basilica del Sagrado Voto Nacional. Это большой готический храм, таких раньше мне не доводилось встречать в Южной Америке. Вход в храм стоит 2 доллара, но значительно интересней подняться на крышу собора. Отсюда открывается удивительная панорама города и окрестностей. Узкие дорожки и крутые лестницы – нелегкая преграда для тех, кто боится высоты.

Наблюдая за городом сверху, я наконец понял, чем он отличается от Ла Паса – все фасады домов были поштукатурены, что придавало городу упорядоченный и благосостоятельный вид, чего не скажешь о бесконечных, безликих кирпичных кварталах многих латиноамериканских городов.

После обеда взяли такси и отправились в соседний городок San Antonio de Pichincha, где проходит линия экватора и установлен памятный монумент Mitad del Mundo (середина мира). На месте оказался целый парк, на территории которого находится несколько маленьких музеев с интересными и познавательными экспозициями в сфере физики. В центре парка возвышается монумент, который стоит аккурат на экваторе и правильно ориентирован на север и юг.

Место не очень интересное, но знаковое и обязательное для посещения в Эквадоре. На улице поднялся холодный пронизывающий ветер и мы, сделав заметные фото на желтой линии экватора, пересекающей весь парк, уехали обратно в Кито. Вечерний город был очень красив, но усталость брала свое и мы отправились отдыхать в хостел.

19.11.16 Восхождение на вулкан Пичинча

Пришло время задуматься об акклиматизации, поскольку через 8 дней нам предстояло подниматься на вулкан Чимборасо (6310м), а это уже серьезная высота. Для этих целей Кито подходит идеально – прямо над городом возвышается вулкан Пичинча, высотою 4700м — то, что надо для начала.

На такси доехали до станции канатной дороги и нам сразу бросились в глаза масштабы инфраструктуры. Канатную дорогу явно строили для очень большого количества посетителей. Но реалии были другими, туристов в Эквадоре не так уж и много, особенно если сравнивать с Перу. Видимо, бренд Мачу-Пикчу делает свое дело.

Канатная дорога стоит 8,5$ за поездку в оба конца. Поднимается она более чем на 1000 метров и с вагончика открывается завораживающий вид на город. На высоте 4000м погода уже совсем другая и мы одеваем легкие ветровки. Туман прячет от нас нашу цель, оставляя интригу.

От станции канатной дороги тропа начинает взбираться вверх очень плавно, поэтому идти легко. Вокруг буйствует природа высокогорья Анд. Растительность здесь сильно отличается от Перу и Чили. По пути встретили уже знакомую нам по Патагонии птицу – Кара-кара, которая совсем не боялась и хватала печенье и шоколад практически из рук.

Через некоторое время склон стал немного круче и вскоре мы попали в настоящие горы. Карабкаясь вверх по камням, быстро набирали высоту и неожиданно оказались на вершине. К сожалению туман не дал нам возможности оценить вид сверху.

20.11.2016 Пакто Сумако

Утром отправились на автобусный терминал, нас ожидал 6-тичасовой переезд в джунгли к подножью вулкана Сумако (3700м). Автобусы в Эквадоре все класса семи-кама, то есть обычные автобусы. Сам терминал поразил нас своим размахом – он больше напоминал терминал современного аэропорта. Эквадор вкладывает большие деньги в инфраструктуру, что не может не вызывать уважение.

Автомобильная дорога до Пакто Сумако очень живописна. От окна трудно было оторваться. Выехав из Кито, мы начали подъем на главный перевал, который ведет к обширным равнинам бассейна Амазонки. Над яркой зеленью тропических лесов, окутывавшей склоны, возвышался белый купол вулкана Антисано. Я был поражен разнообразием Анд.

А тем временем жизнь в автобусе кипела, на каждой остановке в салон заходили торговцы и предлагали еду, сувениры и прочие мелочи, от которых мы вежливо отказывались. Водитель вел автобус словно ракету, не пользуясь тормозами, а лишь слегка притормаживая при появлении преграды на своем пути, словно давая возможность препятствию самоустранится в кратчайшие строки.

Шесть часов пролетели словно миг и вот мы уже стоим посреди дороги в крошечном поселке Вава Сумако. После кратких переговоров с местными поймали попутку и в кузове грузовичка доехали до Пакто Сумако (7км). Уже темнело и нам ничего другого не оставалось, кроме как пойти в единственную в этой местности гостиницу – Wild Sumaco Lodge.

Это шикарное место было учреждено шведскими орнитологами и натуралистами для проведения познавательных экскурсий для любителей природы и биологов. Условия здесь прекрасные, персонал говорит на английском, но цены соответствующие. Поздно вечером я отправился в поселок договорится о завтрашнем раннем выходе на маршрут.

Вулкан Сумако находится на территории одноименного заповедника и вход в него возможен исключительно в сопровождении местного гида. Уладив все формальности, я вернулся обратно к друзьям и мы приятно провели вечер за бутылочкой пива (не во вред акклиматизации – мы совсем чуть-чуть).

21.11.16 Переход к вулкану Сумако

Проснулись в 5 утра, как только начало светать. За окном раздавалась какофония утреннего тропического леса. Множество звуков захлестывало комнату через затянутое противомоскитной сеткой окно. Выйдя на улицу, я сначала подумал, что прямо возле меня находится улей или осиное гнездо. Над головой, громко жужжа, проносились крупные как для насекомых создания.

Присмотревшись, я понял, что это — множество мелких колибри самых разных видов. На деревьях были развешаны специальные поилки, к которым и прилетели подкрепится эти прекрасные птицы. Над джунглями завис густой туман, из которого время от времени показывались деревья, покрытые множеством лиан и бромеллий – удивительное зрелище.

В лодже мы оставили ненужные нам в джунглях вещи, взяли на прокат резиновые сапоги, без которых на Сумако просто нечего делать и пошли в поселок встретится с гидом. Зарегистрировавшись на входе в национальный парк, уплатили все пермиты и познакомились с Франциско – нашим гидом в заповеднике.

Пройдя 300 метров по поселку, дорога заканчивается – начинается болото и жижа, по которым нам предстоит пробираться все 3 дня. Осадков здесь настолько много, а грунт насколько влажен и маслянист, что состояние тропы не меняется на протяжение всего года. Но все не так плохо, тропа вымощена деревянными колодами и пнями, что неслыханно упрощает задачу.

Лес по обе стороны от тропы настолько густой и непроходимый, что никакой возможности свернуть или сойти с тропы просто нету. Тропа здесь единственная на десятки километров вокруг.

Сама идея обустройства туристического маршрута на Сумако пришла немцам в 70-х годах. Именно с их помощью и финансированием был проложен маршрут, построены 3 приюта и запущена вся туристическая инфраструктура. Это дало работу местным жителям и привлекло внимание к заповеднику. Хотя даже сегодня Сумако является незаурядной вершиной в Эквадоре и практически никто из местных турфирм не предлагает восхождения на нее.

Идти по густому тропическому лесу — невероятное эстетическое удовольствие, особенно если ты биолог по образованию. Вокруг растут экзотические растения и деревья, которые можно встретить разве в ботанических садах или книжках. На тропе увидели следы пумы и тапира, над нашими головами высоко в кронах деревьев проносились стаи обезьян.

Путь до первого приюта занял у нас примерно 5 часов. Это с трудом укладывалось в голове, ведь мы преодолели от силы 8 км. Передвижение по джунглям занимает намного больше времени, чем по обычному горному ландшафту. Постоянно вязнешь в грязи, переступаешь через ветки, пролазишь под корнями гигантских деревьев. Смотришь в навигатор — и такое впечатление, что топчешься на одном месте.

Обедать остановились в приюте Мирадор. Он находится на небольшой возвышенности, откуда хорошо просматриваются окрестности, точнее те из них, что не покрыты пеленой тумана. Приюты сделаны немцами очень добротно. Здесь есть несколько двухэтажных настилов для сна, кухня со всей необходимой посудой и газом, туалет с унитазом и сливом. Одним словом отель 5 звезд. Так что все, что Вам необходимо иметь с собой, это одежда, спальник и продукты.

Вторая фаза перехода к приюту Лагуна заняла у нас около 4 часов, но они тянулись особенно долго. Казалось, что подъём никогда не закончится, а лес становился все гуще и темнее. Но вскоре нам показалась хижина приюта, с крыльца которой открывался вид на лагуну. Это озеро, берега которого покрывали непроходимые заросли древовидных папоротников, лиан, пальм и прочей растительности, выглядело в точь как на картинках, изображающих каменноугольный период и динозавров. Казалось, что вот-вот из озера поднимется длинная шея бронтозавра и закусит сочной зеленью на ветках деревьев.

Хотя шли мы по колено в грязи в резиновых сапогах, ноги все равно напрочь промокли. Совершив ритуальное омовение сапог, все укрылись в тепле и уюте приюта, где мы приготовили завтрак при свете свечей. Было очень мирно и спокойно. Мы жутко устали и уснули при первом же прикосновении к подушке.

22.11.16 Восхождение на вершину Сумако

Франциско разбудил нас очень рано, на улице было еще темно. До вершины идти не меньше 7ми часов, а значит стоило выйти как можно раньше. Позавтракав, мы вышли с первыми лучами солнца.

Лес совсем изменился, ведь мы поднялись уже более чем на 1000м и преодолели несколько высотных поясов растительности. Деревья стали ниже, но грязи на тропе осталось предостаточно. Главной задачей было не потерять резиновый сапог в трясине или не упасть лицом в грязь. Треккинговые палкиздорово помогали предотвратить курьезы такого плана.

Через 2 часа пришли к третьему – последнему приюту. Он был значительно меньше двух предыдущих, здесь не было кухни, газа и удобств на 5 звезд. Кстати стоит заметить, что питьевой воды на маршруте практически нету. После первого приюта тропа не пересекает ни одного ручейка, а в приютах стоят цистерны, где собирается дождевая вода. Поэтому на дневной переход приходилось заготавливать кипяченую воду.

Вскоре ветки стали совсем редкими и мы вышли в зону высотного криволесья с невысокими зарослями бамбука. Во все стороны до самого горизонта простирался тропический лес. Такое захватывающие зрелище восхищало и одновременно пугало. Приходило понимание масштабов абсолютно дикой и нетронутой природы вокруг нас.

Удивляло, что тропа практически везде проложена просто вверх, никаких зигзагов, траверсов, серпантинов. Это увеличивает сложность подъёма, а иногда и откровенно бесит. Скорее всего, основой маршрута была древняя тропа, ведь мне с трудом верится, чтобы немцы проложили маршрут таким нерациональным образом.

На высоте в 3500м вокруг осталась только трава и одинокие саговники или что-то в этом роде. Грязь наконец отступила, освободив место привычной сипухе, вулканическим камням и песку. Под ногами стали попадаться большие черные ягоды, явно родственники патагонской чауры. Наш гид сказал, что они несъедобны, хотя я до сих пор слабо в это верю. Но испытывать судьбу не хотелось, поэтому мы остались без подножного корма.

И вот последние метры пройдены и мы на вершине. В небольшом жерле вулкана находится маленькое озерцо. Последний раз вулкан извергался меньше чем 100 лет назад и все следы вулканической активности еще очень заметны. Погода начала портиться, пошел дождь, который быстро перешел в град. Сделав заветный снимки на вершине, мы устремились вниз.

На спуске погода подарила нам чудесное окно видимости и несколько лучей солнечного света. И мы увидели наш приют и лагуну – они казались очень далеко. Стало понятно, что к приюту придется возвращаться уже в темноте. Как только зашли в лес, с неба хлынул ливень. И теперь мы поняли, что на самом деле все это время шли по идеально сухой и чистой тропе, ведь сапог проваливался всего лишь на 20-30 сантиметров.

Тропа превратилась в бурную речушку, по которой поток воды устремился вниз, создавая причудливые водопады и водоемы на нашем пути. Не помогли ни мембраны, ни резиновые сапоги. Мы промокли до нитки. Дождь прекратился, когда мы пришли до третьего приюта. Здесь была возможность отдохнуть под навесом и вообще сесть, ведь в лесу это было практически невозможно. Сидеть в грязи или луже было как-то неудобно.

Последний рывок нам дался очень просто, видимо у нас открылось второе дыхание. Полная темнота наступила очень быстро, но в свете фонариков идти было даже веселей. Раздражали только насекомые, летевшие на наш свет. В приют мы вошли в 19:00, спустя час после захода солнца. Весь путь на вершину и обратно к приюту у нас занял 13 часов. Это было нелегко, но очень интересно и красиво. Плотно поужинали и с чувством исполненного долга пошли спать.

23.11.16 Возвращение к комфорту

Сегодня можно было себе позволить немножко расслабиться. Проснулись всего лишь в 6 утра. Не спеша позавтракали и пошли вниз. На тропе увидели очень свежие следы тапира, видимо он прошел буквально перед нами. К сожалению из-за очень густой растительности увидеть здесь животных крайне сложно. Хотя их тут много и они явно нас видели неоднократно.

Дольше всего, как нам показалось, мы шли через огороды Пакто Сумако. Бесконечная мощеная колодами тропа, казалось, не закончится никогда. Сегодня мы впервые за несколько дней увидели других людей.

Придя в поселок, тепло попрощались с Франциско. Он был очень хорошим проводником. Всегда появлялся, когда надо и был абсолютно незаметным в остальное время. Очень хороший человек, если придется еще раз идти с группой на Сумако — обязательно возьму с собой Франциско. У него я научился чинить резиновые сапоги с помощью огня и раскаленного мачете.

В Пакто Сумако мы решили себя побаловать, так как честно это заслужили и снова заселились в комфортабельны лодж, где предались всем порокам цивилизации кроме интернета – его здесь, к счастью, нет.

24.11.16 Баньос

Утром нас подкинули на авто к трассе, где мы уселись ждать автобус к городу Тена – административному центру региона Напо. Наше ожидание скрасил большой домашний попугай, сидевший на крыше одного из домов и охотно кушавший печенье, которым мы его угощали.

Дорога в Тену прошла незаметно за просмотром очередного блокбастера, которые так любят смотреть местные при переездах. Сама Тена нам совсем не понравилась — обычный латиноамериканский городок с трущобами и пальмами. На автобусном терминале мы быстро сменили автобус и отправились в сторону нашей цели – туристического городка Баньос.

Баньос находится у подножия действующего вулкана Тунгурухуа (5016м). Здесь есть старые термальные источники, где в доколумбовые времена поправляли свое здоровье вожди инков. Также здесь множество красивых водопадов и развлечений, связанных с тарзанками и переправами через долины рек. В Баньосе много дешевого жилья и полно молодёжи, которая активно тусуется и развлекается на дискотеках.

Считается, что если ты не был в Баньосе – значит не был в Эквадоре. Заселившись в хостеле, мы прогулялись по городку. К сожалению облака полностью скрыли от нас вулкан и нам так и не довелось увидеть его вершину.

Вечером отправились в термальные источники. Вода здесь очень горячая, я едва смог себя заставить окунутся. После такой горячей воды организм здорово расслабляется, это нас разморило и мы отправились спать.

25.11.16 Базовій лагерьКариуайрасу

Первую половину дня у нас заняла дорога в Риобамбу – большой город, который лежит на высоте около 3000м и находится в непосредственной близости к нашей главной цели — вулкану Чимборасо.

В Риобамбе мы быстро нашли дом Джона – местного гида и организатора, который должен был организовать наше восхождение на гору. Джон оказался очень гостеприимным человеком, который может решить любые вопросы, связанные с восхождением.

Наш план был следующим: сегодня ночью совершить акклиматизационное восхождение на вулкан Кариуайрасу (5020м), попрактиковаться в работе со снаряжением, провести краткую альпподготовку. Спустится обратно к базовому лагерю и уехать на Чимборасо. Там переночевать на высоте 5030м и совершить восхождение на Корону Вимпер (5300м), спустится в приют Карел (4800м), отдохнуть и оттуда пойти на штурм основной вершины.

Ожидая машину для заброски в базовый лагерь Кариуайрасу, мы занялись подбором необходимого нам снаряжение. Обвязка, каска, кошки, ледоруб – обязательные атрибуты на Чимборасо. Гора считается достаточно теплой, поэтому особо теплые высокогорные ботинки необязательны.

К завершению примерки всего необходимого прибыли наши гиды и вскоре мы уже ехали в джипе по направлению к горе. День был очень насыщен событиями и мелкими деталями, от чего мы нешуточно устали. В лагерь приехали, когда уже совсем темнело.

Условия здесь были по-настоящему царские. У нас были двухместные комнаты, кухня и туалет внутри помещения. Инфраструктура альпинистских лагерей в Андах на очень высоком уровне. Жаль, что в этом направление не спешит развиваться Средняя Азия.

После завтрака сразу отправились спать, так как в 2 часа ночи нам предстояло выйти на штурм вершины Кариуайрасу.

26.11.16 Восхождение на вулкан Кариуайрасу

Наверное, мало кому нравится ночные выходы в горах. Этот холод, неумолимое желание все бросить, нырнуть поглубже в спальник и сладко спать до утра. Но без труда не вытянешь и рыбку из пруда, приходится превозмогать себя и идти в темноту навстречу неизвестности.

Одев рюкзаки с необходимым снаряжением, мы отправились в путь, на улице моросил мелкий дождик, но он совсем не беспокоил. Мозг еще спал и не воспринимал внешних раздражителей. Тропа была совсем не крутой и очень удобной для подъёма, из-за чего я еще больше засыпал.

Через несколько часов мы достигли каменных россыпей и начала ледника. Уже наступил рассвет, поэтому стало гораздо веселей, все наконец проснулись. Вскоре подошли к крутому склону, покрытому фирном и я даже не сразу поверил, что это и есть путь на вершину.

Одели кошки, распределились в две связки и начали подъем. Фирн быстро закончился и началась топкая сыпуха, а затем камни побольше на довольно-таки крутом склоне. Гора порадовала сложностью рельефа — ведь это хорошая тренировка перед Чимборасо.

Довольно скоро мы преодолели последний взлет и оказались на оледеневшей вершине горы. И снова тучи не дали разглядеть нам красот, что видны отсюда. Но мы все равно сияли от счастья – вершина всегда окрыляет. Дальше нас ждал нелегкий спуск, но мы успешно его преодолели и отправились обратно в базовый лагерь.

На спуске Чимборасо показался нам во всей своей красе. Теперь мы понимали, что нас ждет нелегкая задача — взобраться на такого исполина.

Вскоре нас перебросили в приюту Карел, откуда начинают восхождение на Чимборасо. Здесь царила невероятная суета. Везде бродили толпы людей, приют был забит людьми, очень далекими от восхождений. Видимо, этот лагерь является очень популярным у местных, ведь сюда можно выехать на автомобиле и вблизи посмотреть на самую высокую гору Эквадора.

Вокруг приюта простирались обширные лавовые поля, по которым бродили бесстрашные стада викуний. Над приютом стоял обелиск, посвященный Симону Боливару, который, как магнит, притягивал к себе множество людей.

Марина решила не идти с нами на гору и отправилась на попутке в Риобамбу, а оттуда в Баньос, где ее ждали незабываемые приключения в джунглях. Ну а мы четверо пообедали в приюте, одели рюкзаки и поднялись на 200м к приюту Вимпер на высоту 5020м. Здесь мы были совсем одни. Обессиленный после сложного дня, мы быстро расползлись по спальникам, но уснуть на такой высоте — нелегкая задача. Надвигалась долгая бессонная высокогорная ночь….

27.11.2016. Акклиматизация

Проспали мы долго, проснулись, когда по приюту уже ходили люди. Ощущали себя отдохнувшими, но Тоне за ночь стало плохо и она продолжала отдыхать. Скромно позавтракав, так как особого аппетита у нас не было, мы с Ромой вышли на акклиматизационный выход к Короне Вимпер – скальному образованию, что находилось над приютом.

Погода стояла отменная, нам наконец-то открылась вся вершина Чимборасо с юго-западной стороны. Гора поражала своими масштабами. На гребне было видно, как спускаются люди, что вышли на штурм этой ночью. Интересно, смогли ли они достигнуть вершины?

Поднимались медленно, не спеша, наслаждаясь переходом и стараясь не выбиваться из ритма. Утро было замечательным. Сверху открылся вид на соседнюю горную долину и ледник вершины Чимборасо. Отдохнув наверху, мы быстро спустились обратно в приют Вимпер и снова легли отдыхать.

Ближе к вечеру покинули верхний приют и спустились к приюту Карел, где начали готовится к восхождению. Тоня все еще плохо себя чувствовала, поэтому мы вышли совершить небольшой треккинг в окрестностях Карела. После чего Тоня окончательно решила остаться внизу – как хорошо, когда люди умеют принимать правильные решение, даже если это идет в разрез с амбициями и желаниями.

Когда вернулись, в приюте было уже не так тихо и спокойно, как наверху, жизнь кипела. Закончив сборы, мы снова пошли отдыхать – вот такой день сурка получился.

28.11.16 Восхождение на Чимборасо

Подъем на вершину в среднем занимает 8-9 часов. С расчета на эту цифру мы проснулись в 10 вечера и в 11 уже вышли на маршрут. Погода стояла отменная, небо было усеяно звездами, внизу светилась всеми огнями Риобамба. Подниматься решили длинным путем, который считается значительно более безопасным, чем подъем срезка в районе приюта Вимпер. Темп наши гиды задали средний, он нас более чем устраивал и мы, не отставая, двинулись вверх за ними.

Набрав метров 200 высоты, мы одели кошки, каски и пошли дальше двумя связками-двойками. Тропа становилась круче, а потом перешла в очень узкий траверс крутого насыпного склона. Над нами висели камни самых разных размеров. Не самый приятный фрагмент дороги, но кошки отлично держали на узкой тропе, цепляясь за выступы камней. Иногда приходилось карабкаться по невысоким стенкам, выписывая акробатические этюды. Подлый ветер сдувал вулканический песок и безжалостно швырял его нам в лицо. Как оказалось, позже это сыграет со мной злую шутку. Но не будем забегать вперед.

Вместе с нами на гору этой ночью поднималась еще одна связка, но их огоньки остались очень далеко внизу и вскоре больше не появлялись, на гору они не вышли и явно вернулись в приют еще среди ночи.

Когда навигатор показал высоту 5500м, мы достигли ледника. Достав ледорубы и немного передохнув, мы продолжили подниматься. Высота не чувствовалась вовсе, а вот противный холодный ветер доставлял мне много неудобств. Я 100 раз вспомнил Джона с его словами о теплой горе, и хотя я был достаточно тепло одет, все равно сильно мерз.

Рома шел в первой связке и чувствовал себя тоже хорошо. Он не уставал, не мерз и был просто непробиваем. Ледник был покрыт небольшой коркой фирна, что облегчало передвижение, хотя иногда мы выходили на пятна натечного льда и становилось очень некомфортно.

За то, что мы двигались так быстро и уверенно, мы были наказаны пребыванием на вершине среди ночи. В 4 часа утра мы поднялись на главную вершину вулкана Чимборасо. Приборы показали 6310м, далее все шло только вниз. Вершина вулкана громадна и покрыта открытым ледником с глубокими трещинами. На восхождение мы потратили всего 6 часов, чем удивили наших гидов. Ждать восхода солнца было невозможно из-за ветра и мы, сделав несколько снимков, устремились вниз.

Спуск всегда тяжелее подъема, не стал исключением и Чимборасо. Тем не менее скоро взошло солнце и наши взгляды приковал вид вокруг. Суровая красота высоких гор застыла в первых лучах восходящего солнца.

Облака дивно клубились, далеко внизу лежала ровная пирамидальная тень исполинского вулкана. Теперь идти стало значительно приятней и теплей, можно было делать остановки для фотографирования и просто созерцания происходящего вокруг.

К приюту Вимпер мы спустились в 8 утра по короткой дороге, в такое раннее время суток она совсем безопасна. Еще 20 минут — и мы героически вошли в приют Карел. Никто не ожидал столь раннего возвращения, было приятно получать поздравления от людей, находившихся там. Немного болела голова, но понимание того, что мы покорили самую высокую вершину в Эквадоре, мигом поднимало настроение и улучшало самочувствие.

Около 11 утра за нами заехал Джон, вручил нам почетные сертификаты покорителей Чимборасо и мы отправились в Риобамбу. Долгожданная цивилизация сразу взяла свое. Разместившись в гостинице, мы пропали на несколько часов в душе и интернете.

Под вечер совершили ознакомительную прогулку по центру города. Риобамба приятно удивила красивыми площадями и старыми зданиями колониального стиля, которые мне очень напомнили Куско. Не могли мы пройти и мимо большого фруктового рынка, где я смог найти фрукты, которые раньше еще не пробовал. Но усталость быстро взяла свое и мы отправились отдыхать.

29.11.16. Нос Дьявола

С утра нам предстояло двухчасовое путешествие в городок Алауси, откуда отправлялся наш туристический поезд к Носу Дьявола. Вчера Джон нас огорчил заявлением, что ничего интересного в этой поездке мы не увидим и мы добирались в Алауси без особого энтузиазма.

Но, к нашему общему удивлению, само Алауси нам уже понравилось. Городок был очень компактным и уютным. В его самом высоком месте возвышалась большая статуя апостола Петра, а центральный железнодорожный вокзал красиво вписывался в ансамбль разноцветных домиков вокруг него. Мы даже пожалели, что не приехали сюда еще вчера.

Туристический поезд представлял из себя маленький состав из 5ти вагонов с панорамными окнами. Вагоны были красиво сделаны под ретро-стиль, хотя, возможно, они и были просто хорошо отреставрированными старыми вагонами. Посадка в поезд — это целый ритуал. Все происходило медленно, без суеты и спешки. Вскоре мы оказались в своем вагоне, с проводником, который сразу исполнял функции экскурсовода.

Раньше в Эквадоре существовала одна хорошо развитая ветка железнодорожного полотна, которая сообщала Кито и Гуаякиль. Постройка железной дороги в условиях Анд — это уже чудо инженерной мысли и человеческой целеустремленности. К сожалению сложный рельеф и климатические условия сделали свое – большая часть дороги на сегодняшний день разрушена, а уцелевшие фрагменты используются исключительно в туристических целях.

Крутые горные склоны заставляли инженеров при постройке решать очень сложные задачи. Так, например, на участке Алауси-Сибамбе длинною 11 км поезд спускается на 600м вниз! Это очень много.

Приехав к станции назначения, мы попали на небольшой мирадор, откуда увидели классический вид «Носа Дьявола». Если будете в этих местах – захватите с собой репеллент – москиты здесь невероятно кусаются. И это может испортить вам все пребывание здесь.

На станции местные устроили настоящий концерт, здесь танцевали в национальных костюмах, пели и, конечно же, продавали интересные сувениры. Насладившись атмосферой колониальных времен Эквадора, мы снова сели в вагоны и отправились обратно. Очень милое и интересное путешествие, которое приятно нас удивило. Прибыв обратно в Алауси, мы немножко прогулялись по его улицам и сходили к статуе святого Павла, что возвышается над городом.

В Гуаякиль решили отправиться на такси, так как на последний автобус не успели. Таксиста нашли быстро. Дорога, ведущая из Анд в Гуаякиль, потрясающая. Такое количество серпантинов и спусков на автомобильной дороге я видел разве что в Перу. Мимо нас пролетали маленькие деревушки, в которых кипела обычная жизнь. Все в Эквадоре как-то спокойно и по-домашнему. И вдруг в одной из таких деревушек у нас пробивается колесо. У водителя, конечно же, нет запаски. Но на выручку приходят местные, которые увозят водителя с колесом на ближайший шиномонтаж. Так что за пол часа ми уже снова мчались по дороге.

Через пару часов автотрасса спустилась на равнину и мы въехали в зону бесконечных банановых плантаций. Эквадор обеспечивает бананами практически весь мир. Очень понравились маленькие аэропорты сельскохозяйственной авиации, главным предназначением которых является обработка банановых плантаций пестицидами и прочими вкусняшками. Среди одной из таких плантаций наше такси снова поломалось – все то же колесо. Но тут до Гуаякиля уже было совсем недалеко и мы остановили рейсовый автобус.

Гуаякиль поразил своими масштабами – город действительно очень большой. Автобусный терминал находится сразу возле огромного международного аэропорта в самом сердце города. Оттуда на такси до центра совсем недалеко. Заселились в гостинице и пошли гулять по набережной.

ночной Гуаякиль

Город стоит на берегу эстуария, в котором сливаются две большие тропические речки – Babahoyo и Daule. Вода в них очень мутная и несет с собой много мусора и ила. И в контраст к этому — суперсовременная набережная города, которая сверкает стеклом и нержавейкой кафешек и бутиков. На набережной большая елка – как же необычно видеть здесь атрибуты нового года.

Поднялись к маяку и капелле Faro del Cerro Santa Ana, что на большом холме. Отсюда открывается вид на весь город. По пути сюда, на улочках, поразила полная открытость личного пространства местных жителей. Идя по улице, ты можешь заглянуть в распахнутые двери большинства квартир. Люди просто смотрят телевизор, готовят, общаются прямо на улице либо при открытых дверях дома. Интересное ощущение коммунальной квартиры.

30.11.17-05.12.17 Галапагосские острова

С самого утра уезжаем в аэропорт и летим авиакомпанией LATAM на Галапагосские острова, а точнее на остров Санта Круз. По прилету нужно оплатить 100$ за посещение островов. Ваш багаж будут осматривать со всей строгостью в связи с карантином растительных и животных объектов.

Галапагосские острова

Сам аэропорт находится на маленьком островке Бальтра – здесь раньше была военная база США. Потом Эквадор переделал ее в цивильный аэропорт. Отсюда идет бесплатный шатл до пролива, дальше на маленькой лодке, а потом — на платном автобусе в Пуэрто-Айора. Вся северная сторона острова покрыта сухим лесом с древовидными опунциями и представляет собой довольно удручающее зрелище. Как только перевалили главный горный хребет и попали на юг острова – появилась зелень. Сам городок Пуэрто-Айора абсолютно ничем не примечателен. Самое интересное здесь, как и на всех островах в общем, это животные. Так что если вы ищете модных пляжей или красивых ландшафтов – Галапагосы вам не понравятся. Сюда все едут, чтоб посидеть на одной лавочке вместе с морским львом или покормить с руки вьюрков.

На острове Санта Круз есть очень красивый пляж Playa Tortuga – идти к нему 2 километра по живописной тропе, проложенной среди кактусов и другой колючей растительности. Сам пляж состоит из белого и очень нежного песка. По пути лежат морские игуаны и не обращают на вас ни малейшего внимания. На этом пляже мы провели не один вечер – очень атмосферное место.

Изюминкой острова является заказник Los Tuneles, где кроме подземных оборудованных туннелей живёт много гигантских черепах.

Складывается впечатление, что ты просто ходишь по лесу и, как грибы, собираешь черепах. Это удивительные животные, самым крупным экземплярам, наверное, по 300 лет. Рядом с ними понимаешь как ты еще молод и…. глуп.

Здесь также можно примерить панцирь черепахи, что мы конечно же сделали.

Также съездили в к двум провалам вулканического происхождение. Сам процесс чем-то напоминает карстовый, но имеет немного другую природу. В лесу вокруг этих образований много интересных птиц.

кухня Галапагосских островов

Вечером же на улицах Пуэрто-Айоры начинает бурлить жизнь, прямо на проезжей части местные лавки с морскими морепродуктами открывают настоящий фестиваль пива и лобстеров. Такого размера лобстеров мне раньше не приходилось видеть. Очень вкусные и свежие морепродукты после насыщенного впечатлениями дня – что может быть лучше.

Здесь было так хорошо, что мы совсем разленились и только 1 раз выбрались за пределы острова. На катере поплыли на остров Сан Кристобаль. Путешествие в одну сторону занимает больше часа, и все это — по большим океаническим волнам. Крайне неприятное путешествие, особенно если тебя укачивает.

На острове прошлись по красивой экологической тропе, где даже стоит памятник Дарвину. Морские львы как всегда радовали нас своей игривостью и интересом к человеку на каждом пляже.

Галапагосы — очень интересное место, я бы сказал, что даже обязательное для посещения, такой гармонии с окружающей средой, как здесь, я мало где видал.


Вам также будет интересно

Комментарии
Оставить комментарий
Последние комментарии
Nikolay
09.05.2018
А можете дать контакты этого Джона – местного гида и организатора?
Роман Бидычак
10.05.2018
Nikolay, да, инструктор напишет Вам на почту при возможности

Ближайшие походы По этому маршруту
    Нет в расписании