Отчет о походе по Черногории

Начну с того, что поездка в Черногорию для меня была не первой. Несколько лет назад я, как обычная туристка, наслаждалась здесь пляжным отдыхом и осмотром достопримечательностей. Впоследствии этот опыт мне пригодился уже в новой поездке. На одной из экскурсий, самой утомительной, удаленной от побережья (дорога туда-обратно занимала почти 10 часов) — сплав на реке Тара, я с удивлением для себя открыла совсем другую Черногорию. Оказалось, что это не только край морских пейзажей, венецианских городков с черепичными крышами, страна с богатой историей. Из окна экскурсионного автобуса открылась взору ее центральная часть с сосновыми вековые лесами. Именно цвет этих лесов дал название стране — Montenegro- Черная гора. За стеклом мимо проплывали горные вершины, скалистые каньоны, реки и озера с чистейшей водой , в общем, почти нетронутая природа Балкан. И мне очень захотелось вернуться сюда в другом качестве, с рюкзаком и палаткой: прикоснуться и надышаться. Так и вышло, спустя несколько лет я оказалась здесь с Карпатскими путешественниками. Об этом и рассказ далее.

День 1. Подгорица и гостеприимство

Прилетели мы в Подгорицу рано утром. На такси добрались из аэропорта до автовокзала города. Здесь было место встречи с остальными участниками, вернее участником. Через несколько часов к нам должен был присоединиться руководитель группы Юра, прилетающий в Тиват позже. И так, трое в лодке, не считая ….горелки.

И этого члена команды нам только предстояло приобрести (пока в самолеты с газом не пускают) уже на территории Подгорицы. Ведь местность, где нам предстояло путешествовать (по сути скальный массив) не сулила ежедневные вязанки дров на каждом шагу. Надо сказать, что еще перед вылетом из Москвы, прочесав дюжую порцию иноязычных сайтов, выяснили, что туристическая индустрия outdoor не сильно развита среди местного населения, специализировнных магазинов как таковых нет. А еще мы выяснили, что газ и газовые баллоны маленького размера (пробивные) для Черногорцев не туристическая снаряга, а предмет обихода (кофе варят именно так) и искать их нужно в хозяйственных магазинах. Этим мы и занялись в ожидание приезда Юры. Сдали рюкзаки в камеру хранения и начали поиски с окрестностей автовокзала. И буквально в первом же магазине нашли за несколько евро горелку и газовые баллоны местного производства. Но покупать не стали, и уже потом, с Юрой, нашли в 2 раза дешевле на ближайшем рынке. Почему я так много внимания уделила горелке? Потому что она была нашей кормилицей-поилицей на протяжении всего похода и, может быть, эта информация кому-нибудь пригодится.

До встречи с Юрой у нас еще оставалось достаточно времени, и мы отправились бродить по окрестностям в поисках достопримечательностей. Но сказалась общая усталость и катастрофическая невыспанность после раннего прилета, поэтому дошли только до одной. Причем завидели мы ее издалека, подивившись необычным авангардным формам здания на фоне гор. Как выяснилось, эта привлекавшая внимание своей необычностью постройка — Церковь Святого сердца Иисусова, единственная католическая церковь в Подгорице и на многие километры вокруг. Церковь была построена в 1969 году (в эпоху массового восстановления города после военных бомбежек) и представляет собой настоящий авангардный стиль, брутализм – бетонное здание, похожее на морское судно.

Погуляв вокруг и налюбовавшись, вернулись на вокзал ждать Юру.

Неоднократно попив чаю в придорожной кафешке, мы уже начали слегка волноваться. До отправления в Жабляк последнего автобуса оставалось около часа, а Юры все не было. Слегка, потому что Юру знали по предыдущему походу в Турции в апреле. Надо отметить, что на этого «гуцульского хлопца», добрейшей души человека и редкостного скромнягу всегда можно положиться. Когда «слегка » начало перерастать во что-то более волнительное, на автовокзал влетел взмыленный, но с широчайшей улыбкой на лице Юра. Он добирался к нам с приключениями на перекладных из Тивата через Будву. Дальше мы разделились: я побежала в кассу за билетами на автобус, ребята в магазин за провиантом и горелкой. Все все успели, погрузились в автобус и радостные отправились в направлении Дурмитора.

Дорога в сторону Комарницы заняла около четырех часов: сначала почти по равнине, меж сел и деревушек, затем все выше и выше в горы, местами превращаясь в серпантин. В Комарницу добрались уже во второй половине дня.

Перекусили, перепаковались и двинулись в путь к нашей первой стоянке «зелений вир». Итак поход по Дурмитору начался. Предстояло пройти до темна около 10 км. Двигались по дороге через село. Весело болтали о том, что произошло с нами за время, прошедшее с предыдущего похода и о том, что может ждать нас в грядущем. После длительного перелета, перезда, ожиданий , нас охватило состояние радостной безмятежности. Я немного отставала: незамыленый взгляд то и дело выхватывал картинку для фото. Предзакатное солнце ласково касалось макушек ребят, шедших впереди.

В какой -то момент нас нагнала женщина. Одета она была вполне по-городскому, шла бодрым шагом, помахивая пакетом в руке. Догнав нас, по-черногорски спросила, кто мы, откуда и куда направляемся. Получив исчерпывающую информацию на смеси русско-сербского и жестов, всучила нам несколько здоровенных картофелин и яблок. Мы не стали отказываться (у нас в пайке картошкой и не пахло), и в предвкушении ужина уже было направились дальше. Но не тут-то было. Миленка заметила фотоаппараты… И в дань благодарности мы не могли отказаться пофотографировать ее…, ее с нами, ее на фоне гор, ее длинные рыжие косы.

А время шло, и солнце начало садиться. Деревню Комарницу мы так и не прошли до конца, до стоянки «зелений вир» (значения этого словосочетания мы на тот момент не понимали), еще было далеко. Предприняли попытку ретироваться. Но Миленка не дала нам ни единого шанса своим черногорским гостеприимством: уговорила остаться на ночь во дворе у ее сестры Даниелы, у которой она сама гостила. Там мы и разбили наши палатки меж яблонь и кустов малины. Сварили картошку на новенькой горелке, наотрез отказавшись пользоваться хозяйской кухней. Потому как вдруг они еще попросят фото. За ужином получили от сестер, задорно распивающих ракию, не меньше эмоций: охи -ахи по поводу того, что мы «братья русиш», фотоаппаратов, и…привлекательности Юры. С трудом ушли спать в холодную ночь с четкой уверенностью, что очень рано выйдем на маршрут.

День 2. Добро До

А утром они попросили фото: их с нами, в саду, на фоне гор, с домашними животными и т.д…

Как ни старался Юра нас поторопить, вышли мы на маршрут почти в двенадцать дня.

Впоследствии мы часто вспоминали этих двух сетер — хохотушек и жалели, что встретили их в начале маршрута, когда просто не могли оценить всю силу жизнерадостности и радушия местных жителей, а не в конце пути, изголодавшиеся по крыше, людям и заботе. Тем не менее это одно из самых ярких впечатлений о людях, встретившихся нам по пути.

И так мы наконец вышли из деревни. Дорога превратилась в тропинку и увела нас вдоль каньона в лес. Двигались вдоль реки. Она то появлялась, то исчезала под камнями. Через час — полтора пути вышли к месту нашей несостоявшейся ночевки «Зелений вир». Осмотревшись, пришли к выводу, что в темноте сюда бы вряд ли добрались. Место представляло небольшую запруду с водопадиком в русле речки меж камней.

Все дружно залезли плескаться ванночку с холоднющей водой. Освежившись, Вася пошутил :»Может для кого это и запруда, а по мне так дивное озеро»!

Покинув озерце, продолжили подъем. Лес периодически сменялся полянами, а затем мы и вовсе вышли на плато. Перед взором открылись альпийские луга и суровые стены Дурмитора.

Всю дорогу сверялись с картой, но так и не поняли до конца: это Добро До или нет. Только завидев небольшие колыбы пастухов с цветными крышами поняли, что мы на месте. И это чуть больше половины пути.

Нам предстояло до темноты преодолеть еще перевал. В общем-то километраж небольшой, но с приличным набором высоты. Небо уже уже окрасилось закатными красками, а силы медленно покидали нас, по крайней мере меня. Пройти весь запланированный на сегодня маршрут мы уже просто не успевали. Пройдя еще немного, приняли решение оставаться здесь на ночлег, а назавтра отправляться в путь пораньше. Нашли подходящее место недалеко от ручья. Пока ставили палатки, пастухи с соседнего холма, громко крича и сильно размахивая руками, звали пить кофе. Но, кажется, нам уже хватило местного гостеприимства, поэтому, поблагодарив, отправились спать.

Отдельно хочу сказать про спать…Ночи в это время года в горах холодные, до 0. Мы не брали с собой теплые спальники в угоду общего снижения веса рюкзака, и поскольку не поверили предварительным прогнозам гисметео. Поэтому мерзли все время, одевались во все теплое на ночь, и все равно мерзли.

День 3. Саммар и Зеленый Вир

Проснулись рано. Утро нас встретило серой дымкой и слегка моросящим дождиком. Наскоро позавтракав и собрав вещи, отправились нагонять маршрут.

Чуть поднявшись с места ночевки, оказались на асфальтной дороге. Сюда многие «пешеходы» приезжают на машинах и начинают с этого участка радиальные выходы налегке по Дурмитору. Следуя указателю, пошли по тропе к перевалу Шкрка.

Погода пока не радовала, пригоняя все новую и новую порцию облаков. Видимость оставляла желать лучшего.

На перевале встретили группу безрюкзачных поляков. Те резво нас обогнали и направились прямиком к Боботову Куку, завтрашнему пункту нашего маршрута. Недолго посовещавшись, мы решили не спускаться к озерам и не подниматься на Планиницу из отсутствия видимости в той стороне, а идти на перевал Самар. Спрятав в кустах рюкзаки, немного прошлись по направлению к озерам Шкрка. Видно было только большое.

Сфотографировав, вернулись к рюкзакам. Там же, на пересечении 3-х троп, устроили обеденный перекус. После обеда настроение улучшилось, а погода заметно распогодилась.

Прямо за нами был снежник, куда местные коровы пришли на водопой. Хотя насколько они были местными, мне трудно сказать. Ведь ближайший населенный пункт был очень не близок. Тогда выражение » три грации» и «как корова на льду» приобрело иной смысл. Особенно меня поразил бык, который спускался по узенькой горной тропиночке за своими коровами. Он был поистине огромен, и на вид совершенно неповоротлив, но лавировал и переносил вес с одного копыта на другое с поразительной лекгкостью.

Пока мы наблюдали коровью идиллию, спустились встреченные ранее поляки. Сказали, что дальше очень сложный участок с отрезками «climbing», который они не осилили, и им пришлось вернуться.

Мы слегка были озадачены таким поворотом событий. Поблагодарив за информацию, надели рюкзаки и отправились к упомянутому перевалу Самар 2075 м. Тропинка шла вдоль скальных обрывов, порою стремительно уходила вверх по отнюдь не пологому склону. Шли бодро, но зачатки страха поляки все-таки в нас поселили.

К тому моменту, когда подошли к опасному участку, коленки потрясовало изрядно. Надо сказать, что у меня был прежде опыт скалолазанья с рюкзаком, но мне не очень хотелось его повторять. Однако, сделав первые несколько шагов, стало понятно, что лезть не сложно, достаточно зацепов даже под мой маленький рост. Страх высоты перестал мешать, а только помог двигаться быстрее. Да и воспоминания о быке-канатоходце вселяли уверенность в собственные силы. И на подъеме, и на спуске с перевала нам встречались еще подобные участки, но с каждым разом они проходились все быстрее и проще.

Вскоре мы добрались еще до одного озера Зеленый Вир. Зеленый Вир в переводе с черногорского означает зеленый поток. Здесь нам предстояло ночевать.

Озеро находилось в небольшой котловине, со всех сторон закрытое стенами гор. Это была самая высокогорная ночевка на маршруте. Она же обещала быть и самой жесткой.

Однако погода сделала нам подарок: ветер стих, небо расчистилось, зажглись мириады звезд и выглянула почти полная луна. Это было так красиво, что идти спать мы посчитали преступлением. Юра собрался побродить по ближайшим склонам с фонариком. А мы с Васей увязались за ним. Как же это было здорово. Чувства смешались во что-то необъяснимое: восторг, восхищение, страх, холод, желание вернуться, желание уйти еще дальше. Только природа, стихия, когда ты с ней остаешься наедине, может замешать такой коктейль. Спустившись в лагерь, мы еще долго не могли уснуть, валялись на камнях и разглядывали звезды..

День 4. Катун Локвице

Разбудили нас звуки падающих капель по палатке и завывания ветра за стенкой. Сознание наотрез отказалось верить в неутешительный прогноз погоды, просыпаться и перевернулось на другой бок. Через некоторое время звуки утихли, и мы все же решили разведать ситуацию на улице. Самим вылезать не хотелось, поэтому отправили туда гонца-телефон с включенной камерой. Он вернулся с совершенно серым экраном. Подумав, что просто неудачно засняли только небо, собрали волю в кулак и вылезли из нагретых за ночь спальников в неизвестность. И то, что мы увидели, не сильно отличалось от картинки на экране телефона. Лагерь бы в облаке, сером, холодном и сыром. И оно не собиралось уходить, прочно застряв в нашем кулуаре.

Ждать у моря погоды мы не стали. Юра-благодетель с трудом смог разжечь горелку и приготовить на завтрак макароны, которые уже через пол минуты стали холодными. После быстрого завтрака была скоростная сборка лагеря и выдвижение.

Сегодня мы должны были подняться через перевал «Седло», оставить рюкзаки и налегке забраться на самую высокую вершину Дурмитора- Боботов Кук 2522м. Дорога на перевал оказалась непростой. Мокрая после утреннего дождя почва местами так и норовила уйти из под ног, опять встречались небольшие мокрые скалолазые участки, по которым лезть было уже не столь удобно. Тем не менее на Боботов Кук в такую погоду мы шли не одни: мимо промчался спортивный дедушка налегке. Когда до перевала оставалось метров сто, мы встретили того же дедушку, но уже возвращающегося назад. Удивились его быстроте и поздравили с успешным покорением вершины. Но он ответил, что на Боботов Кук сегодня нельзя подняться из-за очень сильного ветра, и он повторит попытку на следующий день. На перевале мы поняли, что он имел ввиду. Ветер был такой силы, что мне даже с рюкзаком с трудом удавалось сохранять вертикальное положение. Спрятавшись за камнем, устроили совет.

Решено было не подниматься на Боботов Кук, поскольку при таких погодных условиях восхождение становилось просто опасным. И, как не жаль нам было пройти мимо главной вершины массива, скрепя сердце мы начали спуск с перевала. В самом начале встретили немцев с собачкой. Они тоже еще не знали, что их ждет на перевале.

Дальнейшая дорога в Катун Локвице (место ночевки) у нас заняла весь оставшийся день. Он прошел, как во сне. Одно из главных воспоминаний — полоска синего неба в той стороне, куда нам нужно иди, но все удаляющая и удаляющаяся от нас. Погода взяла свое и наши силы в придачу. По дороге мы зашли без рюкзаков в Ледяную пещеру. Но она не произвела сильного впечатления. К тому моменту мы уже были изрядно измотаны сопротивлением ветру, удержанием равновесия на мокрых камнях и поддержанием собственной плюсовой температуры. Нас то и дело накрывал дождь. Да и рельеф в Дурмиторе сложный: здесь нет затяжных спусков и подъемов, здесь постоянная череда вниз-вверх-влево-вправо.

Совершенно изможденные, к вечеру мы добрались таки до Катун Локвице. Юра нашел свободную пастушью колыбу. Еще две были уже заняты туристами. У порога нас встречал песик, которого мы видели на перевале с немцами. Видимо, это его способ существования и пропитания — провожать туристов до обеда и до ужина. Как только мы разложили вещи под крышей и начали обустройство, на улице начался ливень. В этот момент возникла мысль, что нам все-таки очень повезло с погодой днем.

Спать легли очень рано, не было еще и восьми вечера. Ночь была самой холодной на маршруте.

День 5. Боботов Кук и Жабляк

Разбудили меня Васино шуршание на импровизированной кухне и запах свежесвареннного кофе. Не мешало бы сполоснуть посуду. А поскольку воды у нас было не много, я вышла на улицу с намерением «пожменить» ее о траву с росой и.. обнаружила корочку инея. Солнце еще не вышло из-за гор, но на небе ни облачка. И это после вчерашней непогоды!

Торопиться не хотелось, ждали солнышка, чтобы погреться. Пока завтракали, решили обсудить планы на день. Сегодня нас ожидал спуск в Жабляк, кэмпинг и в общем-то цивилизация. После вчерашнего изнурительного дня, конечно, хотелось и горячей воды и холодного пива. Но… поступило предложение от Юры: «А если не побояться и… может быть… все-таки… вернуться на Боботов Кук? Ведь это главная вершина заповедника Дурмитор. И все путешествие по сути должно было состояться ради нее.» И, по началу отвергнутая, мысль о покорении вершины уже прочно осела в наших умах. Во время сбора лагеря мы уже оживленно обсуждали, как оставим рюкзаки в колыбе и пойдем налегке вчерашним маршрутом… Вернуться должны были часам к четырем и, забрав рюкзаки, спуститься в Жабляк засветло. И наконец, откинув последние сомнения, мы выдвинулись в путь.

Находясь наедине с природой, вдали от мегаполисов с их бешеными ритмами и связями, мы и наше мировосприятие, самоощущение почти всецело зависят от прихотей стихии. Как я уже говорила, вчерашний день прошел в почти бессознательном состоянии. Непогода и нагрузка сделала нас невосприимчивыми к созерцанию окружающих красот, да и увидеть их было довольно сложно. Сегодня был дан второй шанс. Перед нами открылись совсем с другого ракурса вчерашние пейзажи: залитые солнцем альпийские луга и скалы, ложбинки и снежники. От вчерашней усталости не осталось и следа. Мы почти вприпрыжку двигались по тропе, что цепляясь за уступы и вихляя меж склонов гор, уводила нас обратно к Боботову Куку. Все те же вверх-вниз-вправо-влево уже были иными.

По дороге к перевалу познакомились с поляком из Германии, отлично говорящим по-русски. Как и многие здесь, он жил в Жабляке и устраивал себе радиальные прогулки по Дурмитру. Разговорились и продолжили путь вместе. Забавно было наблюдать со стороны , как «великий и могучий», не являясь родным ни для одного из участников беседы, стал средством общения между украинцем и поляком на территории Черногории (бывшей Югославии). Спасибо нашему общему советскому прошлому. Вскоре мы уже были на перевале. Пока отдыхали и любовались открывшимися видами, вокруг становилось все многолюднее . Как выяснилось позже, это был день восхождения братьев-славян: небольшая группа болгар, славаков, поляков, а так же мы: русские и украинец. И опять же разговаривали мы также по-русски. Посмеявшись над этим обстоятельством, отправились дальше.

От вершины нас отделяло каких-то 300 метров. Но метры эти были не так уж просты. И мы еще раз убедились в правильности вчерашнего решения обойти их стороной. По сути путь наверх представлял собой скалолазный участок с удобными зацепами и полочками, но без какой-либо страховки. Правда, в скале кое-где все-таки были ввинчены крючья для нее. В общем вчера пройти здесь было бы очень и очень опасно. Когда мы забрались на небольшую площадку наверху, первым и главным увиденным, кроме потрясающих панорам всего массива Дурмитра, был маленький ржавый чемоданчик. Со всех сторон обклеенный всевозможными тематическими наклейками, внутри он содержал целую коллекцию международной всякой всячины. Как то, например: пластырь, пуговицы, бумажки, деньги, нитки. Так каждый проходящий, а вернее залезший, мог оставить что-то, чтобы еще вернуться сюда.

ВИД С ВЕРШИНЫ БАБОТОВ КУК:

Вдоволь налюбовавшись и нафотографировавшись, отправились в обратный путь.

В Катун Лаковице забрали рюкзаки и начали спуск в Жабляк. С этого момента нашим провожатым стал наш поляк (имени его я, к сожалению, никак не вспомню), за что мы были ему безмерно благодарны. Ведь не смотря на то, что до темна спуститься мы не успевали, он, не обремененный весом рюкзака, довел нас до поселка, показав по дороге Черное Озеро (еще одну их главных достопримечательностей заповедника).

В Жабляке мы нашли кэмпинг, быстренько поставили палатки и отправились пить долгожданное пиво в пиццерию. Завершение вечера прошло в слегка хмельных задушевных разговорах.

День 6. Мост Джурджевича и Тиват

Народная примета в нашем походе гласила: чем «тише Черногорская ночь», тем дождливее следующий день. Данные были получены эмпирическим путем. Поэтому промозглое утро после вчерашней хмельной звездной ночи уже никого не удивило. Довольно многолюдный еще вчера кемпинг в одночасье опустел.

Наличие цивилизации давало свои преимущества, несмотря ни на какие погодные неурядицы. Холодного пива вчера хватило, теперь очередь была за горячей водой. За 3 евро с человека за ночь мы вправе были на нее расчитывать. Но нет же! Предыдущие постояльцы слили ее без остатка перед спешным бегством, а новую порцию подогревать ради нас троих не стали. Пришлось мыться в холодной воде. Бодрости она нам, правда, не прибавила. Во время завтрака, мы с тоской посматривали на ближайшие сплошь затянутые многослойными облаками вершины.

Солнце из последних сил пыталось пробиться через них, но удавалось ему это на считанные минуты. То и дело начинал накрапывать дождик. В общем, вверх не хотелось никак, да и вообще никуда не хотелось. За исключением, быть может, моря… Метеосводки не предвещали в ближайшие несколько дней никаких улучшений, кроме погоды на побережье… Нам уже совсем не улыбалось будущее беспросветное шатание по мокрым окрестностям без нормальной видимости. И снова наше дружное трио единодушно (не путать с малодушно!) решило, что маршрут следует изменить в направлении тепла.

Собрав палатки, отправились в центр поселка на автобусную станцию.

Прождав примерно часа полтора, сели на автобус в сторону Майковаца.

Целью поездки был мост Джурджевича, самый высокий мост в Европе, раскинувшийся через самый глубокий в Европе каньон реки Тара. И не зря мы сделали здесь остановку. Мост действительно производил впечатление. Он, будто веревочный, повис меж отвесных стен каньона. Далеко внизу извивалась голубая лента реки.

Непростая история и у самого моста, и у его создателя Лазаря Яуковича. Построенный в 1940 году, мост был взорван во время немецкой оккупации. Причем схему закладывания взрывчатки разрабатывал для своего детища сам Яукович. И сделал он это так, что впоследствии мост был легко восстановлен. Сам архитектор был арестован и казнен оккупационными войсками. Интересно, что его творение получило название по фамилии проживающего неподалеку никому не известного фермера.

Следующего автобуса, что должен был отвезти нас на побережье, мы прождали около двух часов. Дальнейший путь к морю занял весь оставшийся световой день. Надо сказать, что мы намеренно выбрали эту, не самую короткую, дорогу из-за ее красоты: почти все время полотно дороги проходило вдоль каньона реки Тара. И мы, практически не отрываясь, наблюдали за изменением ландшафта за стеклом. Уже к десяти часам вечера мы были в Тивате.

У Юры, в отличие от нас, оставался всего один день на осмотр побережья Черногории. И чтобы успеть увидеть за день как можно больше, я предложила добираться до Котора, где у нас был забронирован номер в хостеле, не коротким путем на автобусе, а по морю. И здесь пригодились мои знания Черногории из предыдущей поездки. В прошлый раз мне очень понравилась морская экскурсия по Боко-Которской бухте. Корабль отплывал от центральной набережной в Тивате утром, делал промежуточные остановки в маленьких прибрежных городках и к вечеру заканчивал путешествие в Которе, что для нас было очень удобно. Такой вариант всех устроил, и мы отправились на набережную искать представителя судоходной компании. Легко нашли его: тот же молодой человек, что и продавал мне билеты несколько лет назад. Но вот только мест на завтрашнем корабле по его информации уже не было. После долгих уговоров нам-таки удалось забронировать места за 15EUR с носа. Следующим этапом был поиск ночлега. Сунулись в пару апартментов, но там либо было дорого, либо нас не хотели брать на одну ночь. В итоге, с помощью booking.com нашли единственный хостел в городе и отправились пытать счастья там.

Один за другим указатель с названием HostelAnton уводил нас поворот за поворотом все дальше и дальше от набережной. Наконец показался трехэтажный домик точь-в-точь как и все окружающие его, только фасад его украшал все тот же указатель. На пороге нас очень радушно встретили босой человек с дредами и девушка, тоже босая. Пригласили в «кают-компанию»: большое уютное помещение с панорамными окнами, барной стойкой и диванчиками. Напоили кого чаем, кого пивом. Кроме Евы и Матиаса постоянными жителями хостела были котяра Боб, черная лабродорша Марли, а также совсем малюсенький котенок Мичка. И вся эта живность сразу же начала с нами и играть, покусывать и облизывать нас. В комнате звучала негромкая музыка луанж. Так хорошо, что и мечтать уже было не о чем …. кроме еды, если только. Развалившись на диванчиках, мы поужинали купленным по дороге местным деликатесом, вяленном мясом – пршутом.

Наш номер был на втором этаже. С балкончика открывался чудесный панорамный вид на Тиватскую бухту. Засыпала я с мыслями, что это лучшее место на свете.

День 7. Морской круиз в Котор

Встали рано, позавтракали вкуснейшим черногорским хлебом с маслом и джемом, собрались и отправились к набережной. Но прежде договорились с ребятами из хостела, что мы вдвоем с Васей вернемся сюда через пару дней. Уж очень нам здесь понравилось!

На корабль мы прибыли одними из первых, чтобы уж наверняка не остаться без мест, устроились поудобнее в ожидании остальных пассажиров. Через какое-то время автобусы привезли несколько групп туристов, и в 10-00 мы шумно и весело отплыли.

Поскольку состав групп был многонациональным, экскурсия проводилась на 4-х языках: русском, сербском, английском и польском. Наш путь пролегал вдоль Боко-Котороского залива, самого большого фьорда Европы. По форме он чем-то напоминает бабочку. Boccha di Cattaro в переводе с древнеиталийского буквально означает «пасть Каттаро». Катарро – это итальянское название главного города Боки и города Черногории – Котора.

Первой остановкой был Херцег Нови. Город, находящийся у подножья горы Орьен, был основан боснийским королем Твртко I в 1382году. За всю свою историю в ходе сменяющих друг друга войн город переходил из рук в руки от Боснийских князей к Османская империи, дальше к Венецианской республике, французского и австрийского владычества и, наконец, до настоящего времени это была территория Югославии (вплоть до ее распада). Стратегическое положение Герцег Нови позволяло контролировать вход в Боко-которский залив. Поэтому за него соревновались и воевали разные морские державы. И если посмотреть на облик города на сегодняшний день, каждая из этих эпох оставила свой след в архитектуре. Самые известные достопримечательности — Морская крепость (Forte Mare), построенная боснийским королем Твртко I в 1382, Часовая башня, построенная австрийцами в XIX веке, Кровавая башня (тур. Канли-Кула), построенная во время турецкой оккупации, и православная церковь Св. Михаила Архангела на площади Белависта, построенная в стиле эклектики). Также знаменит старинный Монастырь Савина («Manastir Savina») — мужской православный монастырь, основанный монахами, переселившимися из Герцеговины в ХVII веке. В городе находится восстановленное в 2007 году русское кладбище, где похоронены генералы и офицеры русской армии, эмигрировавшие в Югославию после 1917 года, и установлен небольшой памятник в честь всех русских, нашедших вечный покой в земле Черногории.

Надо сказать, что в Херцег Нови довольно большая русская община, берущая начало именно во времена белой эмиграции.

Следующей остановкой был пляж Жаница, где нам была возможность отдохнуть от городского курортного шума, полюбоваться природными красотами побережья и насладиться купанием в в море . Что мы с удовольствием и делали. Благо, погода сегодня выдалась жаркая и солнечная.

Третьей остановкой стал остров «Госпа од Шкрпела» (или в Madonna dello Scarpello, (итал.) что означает «Мадонна на Рифе») напротив города Пераста. Интересно, что это, возможно, единственный рукотворный остров Адриатики. Его построили поверх рифа, на котором, согласно легенде, местные моряки нашли икону Божьей матери, излечивающую от болезней. Плато, площадь которого составляет 3030 м , формировалось в течение 200 лет усилиями горожан, которые затапливали рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли. Кроме того, был принят закон, согласно которому каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Позднее на острове была построена католическая церковь Божьей Матери с красивейшим убранством.

И наконец мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия — Котор. Основная часть туристов отправилась с экскурсоводом, а у нас троих была своя программа. Оставив вещи в хостеле, мы, пробирались по узеньким средневековым улочкам Старого города. Мы поспешили к основной достопримечательности- крепости «Святого Иоанна» (итал. bastione di San Giovanni). А меж тем длина крепостных стен составляла 4,5 км. И чтобы успеть оказаться наверху мы, почти не останавливаясь, взбежали вверх.

За нашими спинами остались запыхавшиеся туристы, перед нами со стен бастиона на высоте 260 м распростерлась панорама почти всего Боко-Которского залива..

Солнце уже село, и Котор засверкал в свете электричечких фонарей.

Пока мы любовались красотами, я обратила внимание на старушку в треккинговых ботинках, стоящую рядом. «Крутая бабушка в крутых ботинках!» — заметила я. А потом пригляделась лучше и увидела, что бабушка и люди, ее окружавшие — это наши старые болгарские знакомые с Боботова Кука. Поздоровались и посмеялись над тем, что встречаемся только на верхних точках маршрута.

Спустились уже в темноте и отправились гулять по улочкам Старого Города. Хотелось есть. За воротами нашли замечательный местный фаст фуд. Купили себе по огромному бургеру за 2 евро и уселись уплетать его на набережной. Уставшие, но довольные, вернулись в наш шумный хостел, где вечер только начинался.

День 8. Котор Великолепный

Рано утром, пока мы еще спали, Юра уехал в аэропорт. У нас же было еще несколько дней на путешествия. И мы отправились гулять по городу, который с наступлением нового дня превратился в шумный туристический центр.

Город с богатейшей историей находится под охраной Юнеско c 1979 года. Первое упоминание о нем датируется еще 2-м веком д.н.э во времена Римской империи. В византийский период Котор носил название «Декадерон», «Декатерон» или «Декатера» (от древнегреческого «katareo» —«богатый горячими источниками». Хотя есть и другая версия происхождения названия, которая упоминается в трудах Византийского императора Константина VII Багрянородного: «Название города „Декатера“ на языке римлян означает „суженный и окруженный“, поскольку морской залив врезается в сушу в виде языка на 15 или 20 миль, а сам город находится на его конце.» Период правления Рима и Византии занял почти тысячу лет.

Во времена Сербского владычества (1175-1371 г) Котор вошел в состав Сербии как вассальное государство, сохранив в неприкосновенности свои институты власти и свое право заключать мир и объявлять войну. Затем следовал полувековой период независимости, время расцвета и благополучия.

В Венецианский период (1420—1797) на протяжении почти четырех столетий Котор и Бока Которска были частью провинции Венецианской республики, называвшейся «Албания Венета». Эти четыре века дали городу типичную венецианскую архитектуру и до сих пор определяют его внешний облик Тогда же во время войн с Османской империей Котор был едиственным городом, который не удалось взять туркам. В период Наполоновских войн (1797—1814) ченогорцам в морских сражениях помогала русская эксадра под предводитльством адмирала Дмитрия Сенявина. Австрийский период (1814—1918) с одной стороны ознаменовался бунтами среди местного населения, а с другой -подъемом славянского национального самосознания . В это время Которе постоянно основываются различные сербские общества и открываются сербские учреждения. Во время Второй мировой войны в 1941 году после капитуляции королевской Югославии город был с оккупирован итальянским и немецкими войсками. Муссолини аннексировал территории вокруг Котора вместе с другими городами побережья Черногории и включил их в состав Италии. Все эти земли были частью итальянской «Губернии Далмации» (итал. Governatorato di Dalmazia) и назывались «Провинцией Каттаро» (итал. Provincia di Cattaro). Котор был освобожден в ноябре 1944 года. Ныне дата освобождения (21.XI.1944) высечена в камне над главными воротами Старого Города.

По окончании войны Котор, как часть Черногории, вошёл в состав возрожденной Югославии, теперь уже коммунистической. Ну а с 90-х годов 20века это територия современной Черногории.

Немного погуляв по городу и ,честно говоря, устав от такого количества людей на улицах, мы сели на автобус и уехали в ближайший прибрежный городок Пераст. Здесь мы с удовольствием провели оставшуюся часть дня, купаясь и загорая, периодически спасаясь от палящего солнца в стенах средневековых достопримечательностей.

Вечером вернулись в хостел. А утром, после недолгого обсуждения, решили возвращаться в Тиват, в ставший почти родным хостел Антон. Там мы и провели в спокойной обстановке оставшиеся два дня отпуска.

И в заключение хочу сказать то, с чего начинала. Черногория очень разная. Здесь каждый может найти уголок по интересам и состоянию души. Только нужно быть открытым и обращать внимание на указатели на пути в этом большом путешествие по маленькой стране.