От Хевсури до Арагаца. Часть 2
Начало отчета ЗДЕСЬ (Хеврусетия, Грузия)
В Армению я добирался с тбилисского автовокзала Ортачала.
Поход второй. Армения
Позавтракал в «Мачахеле», сел на площади Марджанишвили в машрутку, где пассажиры и водитель дружно объяснили мне, где выйти. На улице грузинка грациозным жестом указала мне рукой направо, при этом с легким акцентом произнесла «повернете налево».
— Вы имеете ввиду, направо, — мягко поправил я.
Она смерила меня взглядом, и со снисходительностью королевы произнесла: «Естественно».
За это лево-право я просто обожаю женщин! Во всех странах, на всех языках, независимо от социального положения и цвета кожи, как мило они путают эти два направления!
А грузинские женщины – это отдельная тема разговора. Посмотрите хотя бы, как они входят в вагон метро. Или выходят. Они не торопятся, они делают это медленно и с достоинством. Мир подождет. У этого народа все на своих местах, мужчины и женщины, их роли не смешиваются. Женщины не останавливают на скаку коней и не кладут рельсы, а мужчины не находятся у них под каблуком.
Ортачала – главный автовокзал Тбилиси, в Ереван отсюда уходят и автобусы, и газельки. Одной из них еду и я. На полтора десятка пассажиров приходится половина интуристов: две американки, две англичанки, молодая красивая индонезийка, с которой начинает флиртовать еще более молодой француз, ну и я как бы тоже интурист. Остальные армяне, расспрашивают меня об Украине, о войне на Донбассе. Сравнивают со своей войной в Карабахе. Не успеваем отъехать от города, как начинают угощать выпечкой, а в Дилижане, где остановились на полчаса, уже зовут к своему столу. «У тебя ведь нет армянских денег, садись кушать с нами». Пытаюсь отказываться, но мне объясняют, что невежливо хотя бы не попробовать тан, лепешки и еще…»Вода, воду обязательно попробуй! Вода в Дилижане занимает второе место в мире!»
-А на первом где?- поддерживаю шутку.
— В Сан-Франциско, конечно!
Собеседники смеются, а памятник героям фильма стоит у дороги. В Тбилиси он тоже есть, причем в армянском районе, на Авлабаре. Дилижан просто утопает в зелени, для той Армении, которую я успел увидеть, это нетипично, солнце сильнее ее пожгло.
— Ты видел Севан? Поедешь на него?
— Не видел, поеду.
-Слушай, а давай вдоль Севана поедем, там и дорога лучше, — это уже водителю.
Едем вдоль Севана, красиво.
Кстати, у меня возникла маленькая проблема при въезде из Грузии в Армению. Накануне в Ереване была попытка военного переворота, и мой украинский паспорт смутил пограничника. Похоже, что мы вызываем ассоциации с экспортерами революции. «Зачем Вы едете в Ереван?» Удержался от острот, объяснил, что там только встречусь с группой — и сразу же на Арагац. Он звонил куда-то, я понял только «Украина», «альпинист», «Арагац», и потом меня пропустили. Другим интуристам таких вопросов не задавали, они прошли быстро.
Несколько дней в Ереване
Ереван понравился. Не такой, как Тбилиси, иной имидж, но в нем уютно по-своему. Дома из туфа, город из туфа, хачкары в сквере рядом с Площадью Республики…Жарко, очень жарко, почти до сорока градусов, и – ветер! Сильный ветер после обеда. По всему городу пулпулаки — питьевые фонтанчики, так что, несмотря на жару, нет проблем, чтобы утолить жажду.
Не без проблем нашел свой хостел «Сахаров», хозяин Вачик ждал уже на улице. Номер маленький, но на одного человека как раз то, что хотелось, и к тому же, всего в пяти минутах ходьбы от поющих фонтанов. Дальше все как обычно. «Покушай, дорогой, я сам тебе кофе приготовлю, давай немного коньяка, если нужно постирать, то пожалуйста, а впрочем, давай я сам тебе постираю».
Привожу себя в порядок и иду бродить по Еревану, меняю деньги в банке (да, в Ереване только в банке, обменников почти нет), привыкаю к тысячам драмов. Завтра у меня свободный день, к чему его терять? Захожу в турбюро, узнаю, куда есть экскурсии. Увы, назавтра ничего из моих пожеланий нет. Уже хочу уйти, но туроператор с энтузиазмом начинает мне рассказывать, куда я могу поехать на один день сам, электричкой или автобусом, как лучше спланировать там время и чем уехать.
Решаю поехать завтра в Гюмри, а пока иду смотреть город. На площади Республики знакомлюсь с мужчиной по имени Грач, он тут же предлагает мне показать Ереван. Нет, хочу бродить один и без цели, просто, куда глаза глядят.
Глаза глядят в сторону улицы Абовяна и проспекта Маштоц.
Чем ближе к вечеру, тем многолюднее, армяне гуляют семьями, это ярче выражено, нежели в Грузии. Армянская ментальность чем-то неуловимым напоминает мне еврейскую, но я не смог бы объяснить, чем именно.
Здесь любят Россию и русских, и я думаю, что это справедливо, если вспомнить историю. С уважением, порой переходящим в раболепие, говорят о Путине. От разговоров о политике ухожу, но они и сами не обостряют тему. В Армении много осталось и советского, и совкового, страна живет бедно, очень бедно. Впрочем, так же бедно живем сегодня и мы в Украине.
Из 12 миллионов армян в стране живет только три. Конечно, далеко не все они выехали после развала Союза, армянский народ не единожды был гоним и раньше. Я думаю, все знают историю и причины этого.
Когда спрашиваю о попытке военного переворота, люди оглядываются и шепотом говорят, что давно нужно эту власть свергнуть, жаль, что не получилось. Но на «Майдан» не идут, и не пойдут, я думаю.
Брожу в поисках ресторанчика с аутентичной кухней – увы. Как потом выяснится, не там искал. В одном из них на входе останавливает швейцар. «Где ваша дама?» Смотрю с недоумением. Показывает табличку. «Мужчины только в сопровождении женщин». Советует зайти в соседний, но там слишком громко играет музыка. Иду дальше, вновь пытаюсь зайти в кафе, но мне объясняют, что и здесь только для женщин.
— Интересная у вас гендерная политика, — ворчу я, наблюдая столики, вокруг которых сидят одни женщины и увлеченно болтают.
— На самом деле таких заведений очень мало, просто они вам как-то попадаются, — улыбается швейцар. – У женщин должно быть место, где они хотят отдохнуть так, чтобы к ним не приставали мужчины.
Логично. Видимо, на уровне подсознания, меня притянули места массового скопления релаксирующих женщин.
Поужинав в первом встречном кафе-шантане чем придется, бреду к поющим фонтанам. По пути открываю для себя замечательный бар мороженого на улице Абовяна, где становлюсь постоянным посетителем.
Поющие фонтаны нужно увидеть, описывать это смысла нет. В них часть души Еревана – музыка, вода, Азнавур, толпы народа, но при этом какой-то семейный уют, словно собралась большая родня… Чего больше в Армении – Азии или Европы? Наверное, всё же Азии, но это очень вкусный коктейль, его обязательно нужно попробовать.
Домой возвращаюсь очень уставший, засыпаю беспробудно, сплю аж до девяти утра и понимаю, что никуда я уже сегодня не поеду. Что хочу побездельничать и отдохнуть денек, никуда не спешить – ведь впереди поход.
— Хочешь кофе, Саша? – это Вачик. Конечно же, хочу. Он вкусно готовит кофе. Армяне как-то мягко произносят «Саша», это звучит скорее как «Сашя».
На ступеньках хостела уже пьет кофе испанка, Вачик рассказывал, что испанская семья ночует у него уже неделю, а целыми днями на арендованном авто ездят по стране.
— ¡Hola! ¿ Es usted de España?
— No, Barcelona.
О, Боже, и здесь сепаратисты, воистину они повсюду.
Не спеша выхожу из дома, здороваюсь с продавщицей выпечки, как с давней знакомой – словно всегда здесь жил.
Хочется повторить кофе где-нибудь за столиком, и нахожу за углом просторное и с большими окнами кафе.
— Как «спасибо» по-армянски?
— Шноракалутюн.
— Как??
— Шно-рак-а-лу-тюн, — со смехом повторяет молодая красивая официантка.
— Шноракалутюн, — повторяю за ней я.
— Слушай, у тебя получилось! – она удивляется.
— Ты хорошо объяснила.
— Тебе нужно заняться армянским, у тебя есть способности, — смеется она.
— С такой учительницей я готов заниматься, — поддерживаю шутку.
Настроение друг другу подняли, можно идти смотреть город.
Обхожу площадь Сахарова, половина которой еще прикрыта тенью, сквозь розовый туф бреду по улицам в направлении Каскада. Ниже него — сквер с авангардистскими скульптурами, мне лично понравилась курящая женщина, mujer de fumar (снова испанский), работа колумбийца Ботеро.
Поднимаюсь по Каскаду все выше, там еще есть очень жизнерадостный паренек…
…и симпатичный дракончик, как выяснилось, из автомобильных покрышек. Не сразу это понял, но стоило прикоснуться к нему рукой, как тут же проявился из параллельной реальности милиционер и доступно всё объяснил. Остальные фигурки досматривал уже под его контролем и руками ничего больше не трогал.
К моему большому разочарованию, и Ереван, и возвышающийся над ним Арарат были в дымке. Досадно, что в такой палящий зной и при абсолютно ясном небе просматривались только контуры Великой Горы. Местные говорят, что лучше всего Арарат видно весной – увы.
Дальше за Каскадом парк, который меня разочаровал, потому как для столицы очень уж он…Ну, скажем так, провинциальный, чтобы никого не обидеть.
Спускаюсь вниз, иду мимо музея Азнавура, он закрыт. Я не любитель посещать музеи, путешествуя по миру, но есть такие, мимо которых пройти нельзя. В Ереване это музей Параджанова. Армянин, родившийся в Грузии, которого русские посадили в тюрьму за украинский национализм. Так он сам о себе шутил. Если добавить, что тюрьма эта, точнее, зона, находится в местах, откуда я родом, и что мне довелось общаться с судьей, которая его из этой зоны освобождала, то слишком много совпадений. А еще в Тбилиси мне нравится памятник Параджанову в виде ангела.
Накануне, показывая мне дорогу, продавщица фруктов сказала: «Это на улице Саят-Нова, помните фильм Параджанова?»
— Я не видел этот фильм, — честно признался я.
— Как может быть такое? – искренне изумилась она.
Этот фильм, «Цвет граната», я посмотрел уже по возвращении домой, а в музей меня привел тоже милиционер. Дойдя до реки Раздан и потеряв ориентиры, я увидел церковь, в которой проходил обряд венчания. Гости были явно непростыми, судя по их автопарку; то ли для важности, то ли и впрямь для охраны тут же стоял наряд милиции. Наверное, эта миссия их утомляла, и когда я спросил дорогу, милиционер как-то даже поспешно пошел меня сопровождать до самого музея. Я очень благодарен ему за это, тем более, что по дороге он показал мне посольство Индонезии и разъяснил, что имеет там связи и готов помочь мне с визой в эту страну. Денег на поездку в Индонезию у меня не было, но я ответил, что подумаю. Мы простились почти как друзья.
Музей понравился, и мне жаль, что времени до закрытия было ровно час – этого мало. Я не был в музее Сальвадора Дали и не могу поэтому сравнивать, где интереснее, но думаю, что сходство есть, оно должно быть.
Параджанов творил буквально из всего, что было под рукой, в его фантазиях совершенно нетрадиционная картина мира, и взгляд на привычные вещи под таким ракурсом завораживает. Часа мало, там нужно побыть дольше, не спешить, раствориться в этом мире. Мне кажется, принципиальное отличие от Сальвадора Дали в том, что тот порой был злым и даже очень злым, а из всего, что выходило из рук Параджанова, льется любовь, доброта. Не страсть, а именно любовь, великодушие, юмор, снисходительность, даже когда это сквозь боль и слёзы.
После музея идти уже и вовсе никуда не хотелось.
Пообедал в таверне «Зангезур», что в самом начале Маштоца, наконец-то отведал настоящей армянской кухни, и остался доволен.
Главный базар Еревана, который находится с ней рядом, настолько осовременился, что абсолютно утратил колорит, об этом же с горечью поведали и местные. «Вы не видели, какой у нас тут был базар раньше! А превратили в обычный супермаркет…»
Увы, не видел раньше.
Утром следующего дня встретились с группой, которая собралась на этот поход по Армении. Помимо нас с Игорем, это был Сергей Бонза из Одессы, с которым мы три года назад ходили в очень непростой поход по Сванетии, Женя из Киева, Павел из Минска, и четверо москвичей: Наташа и Сергей, и отец с сыном Антон и Марк. Забегая вперед, скажу, что компания подобралась просто отличная, очень легко и приятно было общаться.
День первый. Герард, Гарни и каньон Азата
Этотдень был запланирован как экскурсионный.
Вначале едем в Гегард, в «Монастырь Копья», кто не в теме — речь идет о копье, которым пронзили тело Иисуса, и которое долго хранилось в этом монастыре в качестве реликвии. Самого копья сейчас в монастыре нет, оно в Эчмиадзине, туда мы тоже попадем, но несколько позже. Но и без копья монастырь производит впечатление – часть его выдолблена внутри скал и внутри царит какой-то торжественный полумрак. Привыкаем к новым словам – «хачкар», «гавит», «жаматун»… Хачкаров мы в Армении повстречаем еще очень много, это такие памятные каменные стеллы с изображением креста, собственно само слово и значит «каменный крест». Они похожи друг на друга, но они и разные – по стилю, по содержанию.
Набродившись в монастыре, едем к языческому храму в Гарни – копии Парфенона. Не хочу сказать, что он меня так уж и покорил – в свое время набродился я и по афинским, и по римским развалинам. Но не хочу и походить на сноба: в Гарни было интересно. Храм величественно смотрится на возвышенности над рекой, и для фотосессии место просто отличное.
После полудня движемся по каньону реки Азат, любуемся базальтовыми стенами каньона и ставим лагерь неподалеку от поселка.
День второй: походной. Монастырь Авуц-Тар и храм Святого Стефаноса
На следующий день движемся к развалинам монастыря Авуц-Тар, а затем к такому же полуразрушенному храму Святого Стефаноса (а начинался поход в грузинской Степанцминде, если помните).
Развалины монастыря Авуц-Тар как бы нависают над каньоном Азата, точно не знаю, когда его построили, кажется, еще в 10-м веке, а землетрясение его разрушило примерно лет 300 назад. Это место не тронуто туристами, сюда нет дорог и в этом прелесть. На территории есть хачкары, неподалеку часовенка. Побродив по развалинам, идем дальше.
Храм Святого Стефаноса полуразрушен, но в нем иконы, и можно зажечь свечу.
Чудесное место для медитации и молитвы, в отсутствие священников и прихожан как-то чувствуешь себя ближе к Богу, да простит мне Он эти слова.
Жаркое полуденное солнце приводит нас в чужую усадьбу, где в отсутствие хозяев, предварительно перекусив, мы засыпаем в тени раскидистых деревьев, кто где. Как-то так в тему была эта маленькая сиеста по-армянски.
Потом спускаемся в армянскую деревню, название которой не помню, купаемся в водопаде и разбиваем лагерь в армянской усадьбе, на этот раз с согласия хозяев.
Её хозяину, Владимиру 73 года. Всю жизнь он работал почтальоном, но в ходе общения складывается впечатление, что ты общаешься с человеком, который привык руководить большим коллективом. В каком-то смысле это так и есть, если иметь ввиду его семью, но всё же чувствуется личность, или как стало модно говорить теперь — харизма. Несколько лет назад, в свои 70 лет, Владимир совершил восхождение на Арарат. Рассказывает об этом спокойно, с достоинством.
— Почему решились?
— Армянин должен туда взойти. Я всю жизнь разносил почту, проходил по 30 километров в день. Мне сказали: «Владимир, ты смог бы?» Я подумал: «Почему нет?»
— Так туда же нельзя без проводника?
— Был и проводник. Группа шла. Не буду врать – последним пришел. Но я за молодыми и не спешил.
— А обувь? – не унимаюсь я.
— Нет, такой как у вас обуви у меня не было, я в обычных ботинках поднялся.
Принимают нас гостеприимно, но это бизнес, за еду и вино мы платим. Это тоже правильно, потому что туристов проходит много, и семья разорилась бы на бесплатных угощениях.
— Скажи где лучше, в Грузии или Армении, только быстро отвечай! – Владимир ждет честного ответа.
— И там, и там по-своему хорошо, — отвечаю ему я, и он недовольно морщится. Не то.
Этот же вопрос и есть первый из тех, который задавали мне не раз дома. И я не могу на него ответить по-другому – в каждой из этих стран мне было хорошо, меня встречали приветливо и гостеприимно.
Если покопаться в себе глубже, то я сказал бы так.
В Армении я чувствую себя как в гостях у родственников, которые очень внимательны ко всем моим нуждам и просьбам, принимают меня с заботой и любовью. Но всё же – в гостях.
А в Грузии я чувствую себя как в родительском доме!
Чамовукролеб чем Сакартвелос,
Мивал ик, садац Уплис сахлиа…
(Проедусь я по моей Грузии,
Пойду туда, где Господа дом – примерно так))
Но это лирическое отступление.
День 3. Восхождение на Гегамский хребет, оз. Вишапалич
На следующий день мы двигались к озеру Вишапалич. Поднялись на Гегамский хребет, а дальше по нему как по степи – целый Божий день сквозь колючки. Не хочу сказать, что это так уж интересно, но цель того стоит: За озером нас ждал потухший вулкан Аждаак (по-персидски «великан») — третья по величине вершина в современной Армении (без учета Арарата, естественно), почти 3600 метров. Туристов здесь очень мало, пишут, что здесь часто возникают проблемы с ориентацией, но у нашего Вождя их не возникло.
А что касается самого озера, то оно интересно тем, что рядом с ним сохранились вишапы.
Вишапы – это такие большие камни, вроде стелл, на них изображены рыбы или драконы, собственно говоря, это слово и переводится с армянского как «дракон». Согласно армянским легендам, вишапы — мощные существа, которые жили в высоких горах, больших озёрах или в облаках.
К вишапам на фотосессию мы идем уже перед заходом солнца, а перед этим к нашему лагерю спешит от расположенной в полукилометре хижины незнакомый человек с сумкой в руке. Оказалось, мы остановились неподалеку от жилища езидов и Саид, один из них, принес странникам (нам, то есть) угощение – очень вкусный сыр.
Знакомимся, общаемся, напрашиваемся вечером в гости, потому что интересно посмотреть, как живут езиды. После фотосессии и захода солнца идем в гости к езидам. Я предлагаю взять угощение – неудобно же идти в гости с пустыми руками. Это стратегическая ошибка – по езидским обычаям нельзя брать пищу от неезидов, и наше угощение под разными предлогами остается нетронутым. Но в то время мы об этом не знали, и значения этому не придали. Езиды очень гостеприимны, образ жизни они ведут кочевой, перегоняя стада от пастбища к пастбищу. Их вера на мой взгляд довольно эклектична – в езидизме есть что-то и от зороастризма, и от христианства, и от ислама.
Путь к подножию Аджаака
Утром уходим от озера и целый день идем к Аждааку.
По пути встречается очень много петроглифов — наскальных рисунков, высеченных на скалах. Изображены люди в сценах охоты и состязаний, а также астрономические тела и явления: Солнце, Луна, звёздные созвездия, болиды, кометы и молнии. Игорь настолько увлекся их поисками, что мы слегка занервничали. Конечно, петроглифы нужно искать, то есть полазать по камням, время на это уходит, но и согласитесь, что далеко не везде такое встретишь.
Неприятной неожиданностью для нас стало отсутствие источников воды в тех местах, где она была раньше. Долгие поиски ни к чему не привели, но кто-то из ребят, кажется Женя, догадался собрать воду с тающего ледника. Учитывая, что время было уже послеобеденное, решили отложить восхождение на утро.
Восхождение на Аджаак
Сложным оно не было, перед самой вершиной сохранился нерастаявший ледник.
Вид был чудесный сверху: озеро в кратере потухшего вулкана внизу, а по плато раскиданы такие же потухшие вулканы. Включив фантазию, легко представить, как всё это выглядело десятки тысяч лет назад, когда по Земле бегало очень много динозавров, а горных туристов было гораздо меньше.
Остаток дня спускались в цивилизацию, потому как нужно было добраться до Севана. По пути прикупили вина и на берегу этого славного озера дегустировали его за интересной беседой допоздна.
Место у озера мы выбрали не очень удачно – несмотря на статус заповедника, было грязно, да и дно в том месте было очень каменистым. Но я не буду останавливаться на этом детально, потому как уже в следующем походе Игорь сменил дислокацию на более комфортную.
Севан и Севанаванк
На следующее утро проехались в Севанаванк, полюбовались старинным храмом и Севаном сверху, и к вечеру возвратились в Ереван.
Нам предстоял переезд к Арагацу – лично для меня это и было вишенкой на торте.
По пути заехали в Амберд – там красивая старинная крепость и храм, место очень фотогеничное. Именно там снимали скандальный и, на мой субъективный взгляд, крайне бездарный фильм «Сволочи».
Звартноц
Но перед этим был Звартноц – это отдельная тема.
Звартноц — это Храм Бдящих Ангелов, он в списке наследия ЮНЕСКО, но дело не в этом. В Звартноце есть какая-то особая аура, хочется там бродить, посидеть в тени колонны, представить, как это было раньше, когда храм был целым и во всем великолепии. Нам с Игорем повезло послушать пение а капелла незнакомых певцов – это добавило торжественности моменту. Акустика потрясающая!
Потом заехали также в Эчмиадзин, в резиденцию католикоса Армении. Главный храм страны был на реконструкции, но внутри было красиво, а на территории очень уютно.
К вечеру добрались до озера Кари-Лич, там и поставили лагерь.
Загадочный вулкан
Об Арагаце есть много и легенд, и даже небылиц – но место и впрямь необычное. Необычное уже тем, что расположено на месте тектонического разлома земной коры, а уфологи утверждают, что в таких местах происходят аномальные явления. Некоторые восходители рассказывали о старинных оптических иллюзиях, с которыми они сталкивались в кратере Арагаца. Да-да, именно в кратере, ведь его четыре вершины суть не что иное как части потухшего много лет назад вулкана.
Забегая наперед отмечу, что никаких аномалий лично я не ощутил, а вот с оптическими иллюзиями мы действительно столкнулись.
Но обо все по порядку.
Восхождение на Арагац
После раннего подъема медленно, но уверенно и без каких-то сверх усилий мы поднялись на Южную вершину Арагаца – наиболее пологую из всех четырёх. По пути догнали группу иранских курдов, вместе с которыми сделали фото на вершине, приятно пообщались, а с Талебом виртуально общаемся до сих пор.
Всё это было прекрасно, но амбиций не утолило. Осталось чувство некоторой недосказанности – ведь высшей точкой Арагаца была Северная вершина. И идти туда мы решили в этот же день.
Игорь проявил мудрость в расчетах: и в выборе места для лагеря, и во времени для начала штурма. В итоге всё прошло как по часам. Мы успели совершить восхождение и вернуться в лагерь с первыми каплями дождя и за полчаса до наступления темноты.
Честно говоря, физически было слегка тяжеловато идти вторую вершину за день, в первую очередь из-за сыпучего склона (на спуске это ощущалось, естессьно, сильнее). Но пик эмоций был рассчитан правильно – он пришелся именно на северный подъем.
Глядя на острые пики Северного Арагаца, я почувствовал нечто схожее с трепетом верующего человека, входящего в храм. Наверное, похожие эмоции испытывают паломники, приближаясь к цели своего пути. Словно услышав мои мысли, Игорь обернулся и вполоборота с улыбкой произнес:
— Вот это и есть Храм Бога живого.
Меня даже не удивило, что мы одинаково ощутили ситуацию.
Северная Вершина
У Северного Арагаца две вершины – ложная, восхождением на которую ограничивается большинство, и настоящая, на пути к которой нужно немножко заняться скалолазанием.
Ребята вполне разумно ограничились ложной вершиной, а нам с Игорем захотелось все же добраться до высшей точки. И хочу сказать, что это было захватывающе! Повторять не рекомендую, во всяком случае, без страховки, но мы получили обалденнейшую дозу адреналина и позитивных эмоций! Где-то пришлось повисеть над пропастью, не без того, ну и с одной стороны гребня ветер был сильный – но оно того стоило. Скажем так – без этой изюминки поход лично для меня был бы неполноценным.
Именно здесь мы и столкнулись с такой оптической иллюзией, как гало, возникшее вокруг наших тел – ребята шутили, что мы обрели ореол святости.
Утром мы пошли обратно в цивилизацию, но другой тропой – по ущелью реки, к поселку Арагац. Между прочим, довольно карколомный* путь вначале (сорри, украинское слово, не все поймут)… «как это будет у фас по-руски»… словарь подсказывает перевод «сногсшибательный», но это слово не передает так сути нашего спуска, как украинское слово «карколомный». Ну, короче, это тоже было интересно.
* прим. здесь: «головокружительный, умопомрачительный».
Снова Ереван, прощание с москвичами, ужин в ресторане армянской кухни «Зангезур», где у каждого исполнилось заветное кулинарное желание.
Прощаемся у поющих фонтанов, через несколько часов у меня самолет. «Держись», — говорит мне Игорь.
Мы еще не знаем, что через пару месяцев он один, очень экстремально по первому снегу, будет бродить по Мегрелии и придумает новый маршрут в эти края.
Но это тоже уже иная история…
