Когда зовёт горе-гора. Поход по верхней Сванетии.
Когда зовёт горе-гора. Поход по верхней Сванетии.
АХ, ПОЗВАЛА ЕГО НАВЕРХ ЗА СОБОЮ ЖЕНЩИНА ИЗ СЕРЕБРА
ОДНИМ КИВКОМ ГОЛОВЫ О ДВУХ РАСПИСНЫХ РОГАХ…
«УШБА». АЛЬБОМ «ДИКИЕ ТРАВЫ». ГРУППА МЕЛЬНИЦА.
Именно с этой песни начинается наш поход в Грузию. Так получилась, что я, уроженка Таллинна, сейчас живу и работаю в Швеции. Я безумно люблю природу, белые вершины гор над цветочными лугами, вересковые пустоши, свежий воздух, костер, и когда достигаешь состояние совершенного транса в походе. Поэтому с любимым мужчиной мы бывали в шведских горах, ездили в Швейцарию погулять вокруг Маттерхорна, и просто исходили множество тропинок и лесов вокруг нашего городка с палаткой.
Совсем недавно открылся маршрут бюджетной авиакомпании WizzAir до Кутаиси — и я внезапно осознала, что есть возможность своими глазами увидеть горе-гору, Ушбу, самый красивый четырехтысячник Кавказа из нежно любимой песни.
Вначале мы искали местного проводника по Сванетии, чтобы он поводил нас двоих или с группой, спрашивали знакомых, списывались в фейсбуке. Однако время шло, а договориться конкретно мне ни с кем так и не удалось. Я не представляла себе точного маршрута — просто знала, что хотела бы походить в окрестностях Ушбы. А вот любимому мужчине было интересно, чтобы маршрут был продуман и цели поставлены заранее. В Скандинавии есть пара бюро, которые возят на Кавказ, но по скандинавским расценкам, которые сильно завышены, поэтому мы стали искать дальше. Так мы попали на сайт Карпатских путешественников , на страницах которых было подробное описание маршрута с картой.
Нам понравилась и серьезная веб-страница, и очень быстрые и полные ответы организаторов на все вопросы. Когда мы записывались, в группе было только пять человек, к началу маршрута набралось 14 – ровно столько, сколько в «Хоббите» Толкина, что нас, как заядлых любителей литературе в жанре фэнтези, очень порадовало. Группа была молодая, очень душевная и весёлая.
Перелет из Швеции до Кутаиси с пересадкой в Варшаве занял почти сутки, но он того стоил. (И все же мы немного завидуем тем, кто живет ближе, на Украине или в Беларуси, и для кого эти дивные горы гораздо ближе и доступнее).
Наконец приземлившись на грузинской земле, мы разменяли деньги в аэропорту (вам наверняка пригодится около 300 лари) и на несколько часов упали спать в хостеле, где была назначена встреча.
Сбор был назначен на полдень, но уже без пятнадцати двенадцать проводник провел небольшую информационную встречу для успевших собраться, раздал провиант и заказал машину, которая по извилистой дороге и под упорным дождичком довезла нас до Местии.
Затейник-водитель по дороге невозмутимо переделал множество других дел – отвёз кулёк пётрой одежды, купил сигарет и пива молодому родственнику, а также забрал и отдал гигантскую круглую пилу с хищными зубьями.
Ингурское водохранилище было не видно в тумане, но к концу путешествия выглянуло солнце. Мы остановились в небольшой корчме, где попробовали первые грузинские блюда, а самые смелые, недолго думая, вдарили по вину.
В Местии двое ребят тут же героически взяли на себя первое дежурство и приготовили вкусный супчик в огромных черных котлах, которые нес проводник.
Сразу скажу, что в первый раз я оказалась в походе, где кормили так вкусно, но провиант нести было так тяжело. Мы так привыкли к рису и макаронам быстрой варки, пюре, взбиваемому из порошка, высушенному в морозилке сухому фаршу и энергетическим батончикам, что не поверили своим глазам, когда помимо консервов и круп увидели картошку, лук, морковку. Еда из этих ингредиентов получалась отличная, домашняя — нагулявшись по горам, мы ели как не в себя ☺ Ланч традиционно состоял из вкуснейшего лаваша, колбасы, соленого сулугуни (который мы в первый день ели и не могли наесться, но к концу похода он поднадоел) и сладостей — шоколада и халвы. На ужин готовили большой котел супа, в другом кипятили воду для кофе и чая. Утро начиналось с каши.
День 1 [/]
Радиалка к озерам Корульди
Сразу скажу, что формат похода уже с прошлыми группами немного поменялся по сравнению с описанием, которое мы читали на странице. Вместо того, чтобы подниматься с полной выкладкой к озерам Корульди, ставить там палатки и уже оттуда идти на радиалку на вершину г. Корульди, — откуда открывается прекрасный, говорят, вид на Ушбу, — мы оставили палатки на кемпинге в Местии и пошли порожними. Мне понятно такое решение проводника: подъём в первый день похода действительно был не из легких. Мы взяли с собой один из рюкзаков, в который положили наши куртки, два свитера, бутылки с водой и провиант на день, и несли его по очереди. Даже его вес ощущался отчетливо и было очень радостно его передать его другому.
В этот день нам не повезло с погодой: было облачно, периодически накрапывал дождь. Очень быстро, пройдя сванские башни, мы очутились в огромном туманном облаке с редкими прорывами, в которые буквально на несколько секунд бывало что-то видно. Красавица Ушба завернулась в белый саван до пят.
Мы шли из белого молока в белое молоко, оскальзываясь на мокрых камнях; прошли крест, откуда обычно открывается красивый вид на Местию, мшистые, извилистые дубки, цепляющиеся за стороны холмов гнутыми корнями, поляны душистых трав в каплях, дошли до высот, где трава если и растет, то короткая и неприхотливая, — и все это время последнему в цепочке было не видать первого.
В шведских горах в таком тумане все бы уже трижды промерзли до костей, а здесь нам было тепло, и в белом молоке была своя, совершенно чарующая красота, наводящая мысли на Шотландию или Авалон.
Вышли мы довольно поздно, в 10 часов, и уже к двум были у первого из озер Корульди, где устроили ланч.
Там-то мы и узнали от проводника, что радиалка кончается у озер и идти на вершину горы Корульди даже не планировалось; проводник рассказал, что подъем тяжелый и идёт по сыпухе; к тому же не было надежды, что туман рассеется. Со своей стороны я рассчитывала силы так, чтобы ещё успеть на вершину, и была не прочь потихонечку подняться и дать шанс туману развеяться к вечеру, так как было понятно, что спуск будет быстрее подъема, а светло было аж до девяти. Но, поскольку кроме меня, ни у кого больше запала посмотреть Ушбу не было, мы повернулись и пошли вниз, даже не дойдя до второго озера.
Спуск, как обычно, был легче – требовалось меньше выносливости, — но сильно бил по коленям, ноги уставали, очень помогали удерживать равновесие новенькие палки для треккинга, таким образом усталые ноги разгружая. Если вверх мы шли дружной компанией, то вниз нас проводник постепенно отпустил всех вразнобой, в своем темпе.
Мы посидели в тумане у обрыва, наслаждаясь ароматным влажным воздухом, переждали дождь в деревянной вышке у креста, встретились с ещё одним участником из другой группы по дороге вниз.
В Местии мы не сразу пошли назад к кемпингу, а немного походили по городу.
Зашли в сванскую башню и залезли на самый верх, приобщившись к сванской архитектуре, купили ароматную сванскую соль с травами и, наконец, посидели в корчме с вайфаем и пивом под довольно немелодичное пение за заборчиком. Если и у вас останется время посмотреть город, мы очень рекомендуем заглянуть в башню.
На маленькой площади в городе был концерт, празднование, а позже и фейерверки. Мы вернулись в лагерь, приняли душ (холодный, так как по глупости не разобрались в устройстве смесителя, а можно было теплый). Стоило нам выйти из душа, как наши веселые попутчики позвали нас на ужин. То, что еду готовить приходится только в своё дежурство, несомненно, одно из удобств походов в группе.
День 2 [/]
Местия – Жабеши
Выглянув из палатки утром, мы увидели прорези в облаках – день обещал быть лучше вчерашнего. После очень размеренных и неспешных сборов, мы вышли где-то в четверть одиннадцатого.
Солнце к этому моменту успело выглянуть и начать неплохо припекать, я наслаждалась теплом, остальным участникам было довольно жарко. Облака ещё застилали вершины гор, но постепенно вершины проступали, и наконец, я увидела двурогую гору моей мечты — серебряные ножницы прекрасной Ушбы по левую руку от нас. Ты тоже пряха, горе-гора, я буду тебе сестра.
Мы поднимались по зелёным лугам, вдоль опушек леса, у подножия которых росла земляника. Был короткий, но крутой участок, на котором мы попали под сильный дождь, размывший дорожную пыль в текучую глину, подъем шел медленно.
Потом облака снова разошлись. Перерыв на обед был в дивно красивом месте: в одну сторону было видно реку, вдоль которой нам предстояло идти до самой переправы, в другую, над лесом – два острия сверкающей Ушбы. Половину обеда я просидела в полузабытьи, спиной к согрупникам, и никак не могла насмотреться на гору мечты.
В лагере к нам прибилась маленькая овчарочка, по виду еще совсем молодая. За поедание оставшейся после завтрака гречневой каши она получила кличку Гречка. Очень тихая и ласковая к участникам, она предупреждала нас лаем о появлении других путешественников, разгоняла свиней и коров, стоявших на дороге, и очень нас радовала своим присутствием. Гречка прошла с нами путь от Местии до Ипрали.
Из-за дождя мы пошли не по верхней тропе, а по грунтовой автомобильной дороге чуть ниже.
Тем не менее, совсем без приключений не обошлось. В одном месте надо было пересечь один из рукавов реки, но переброшенный через него мост из трёх брёвен размыло бурной водой. Осталось только одно шаткое и скользкое бревно с перилами. Галантные мужчины придерживали его, пока девушки перебирались на другую сторону.
Когда все пербрались, парни нашли два других бревна ниже по течению и вытащили их, частично восстановив мост.
Идти было легко, и ещё не было пяти, когда мы добрались до красивейшего места стоянки. Гудела река, над стоянкой высились выщербленные холмы. Я очень удивилось такому короткому дню, но ничуть о нём не пожалела.
У нас осталось много времени, чтобы поваляться на солнышке, собрать дикой мяты в чай, помочь дежурным набрать воды из источника и дров для костра, спуститься к реке, чтобы смыть дорожную пыль, а затем смазать воском походные ботинки.
Вместе с другими ребятами мы забрались наверх к одной из пещер, внутри который обнаружили удивительный мох, световозвращающий, как дорожный знак или отражатель-рефлекс на куртке.
В этот вечер у нас получились самые душевные посиделки за весь поход. Дежурные дали задание всем подходящим на ужин спеть песню или рассказать стихотворение. Песен набралось много на разных языках,все втянулись, стали вспоминать другие. Больше всего мне запомнилось белорусско-украинское исполение развесёлой «Ты ж мине пидманула», которые девушки и парни спели на две партии – о девушке, которая всю неделю зовет парня в недвусмысленные места вроде сеновала, но сама так и не появляется.
Спустилась темнота, в кустах загорелись зелеными лампочками светлячки, над головой раскинулась звёздное небо. Из сумок появились лимонад, пиво и чача. У нас с любимым мужчиной вскоре начали слипаться глаза, и мы ушли в палатку, а другие сидели у костра долго заполночь и даже прикемарили там, пока их не разбудил ночной дождичек.
День 3 [/]
Жабеши – (Адиши)
Мы проснулись невероятно красивым утром.
Размеренные сборы группы из оказавашихся в отпуске людей опять заняли три часа, а впереди ждал самый жаркий день похода по Сванетии — мы потеряли ценные часы утренней прохлады. Это был один из более сложных переходов за весь маршрут, по мнению проводника Вани. По счастью, на третий день я как раз адаптировалась к нагрузке. К тому же я очень люблю жару, и идти мне было в радость. Я наслаждалась теплом всем своим существом, пытаясь запастись им вперёд на долгие холодные скандинавские месяцы.
Группа часто останавливалась на привал в тенечке и мы сбрасывали с себя промокшие майки и рубахи просушиться.
Мы перешли реку по широкому мосту и начали медленный и упорный подъем на перевал. Просто встав на мосту или на берегу, северный человек может насладиться прохладой реки из талого льда.
Жара начала потихоньку сказываться на участниках похода. Одной участнице стало нехорошо, мы как могли разгрузили её. Впереди-идущий, пройдя полпути до высшей точки перевала, и поняв, что осталось ещё столько же, начал громко и нецензурно ругаться ☺
Минеральные источники, о которых я читала в описании, стали приятным удивлением. Вкуснейшая, солоноватая, газированная воды, прекрасно утоляющая жажду, била из ржавой трубы в скале. Камни, где она текла, окислились в ржаво-коричневый цвет. Набрав по фляжке минералки, мы продолжили путь, наслаждаясь жарким ароматным воздухом.
Моё сердце ёкнуло, когда через несколько сотен метров подъёма я обернулась через правое плечо и увидела её. Горе-гору. Ещё один долгий взгляд на неё вершину в облаках. Стригли овец небесных два лезвия ледяные.
Наконец мы добрались до перевала, где тяжёлые грузовики, отчаянно тарахтя, строили дорогу.
По этой дороге мы поднялись ещё немного наверх, прежде чем заново начать спуск.
Чем безумно прекрасна горная Сванетия: за перевалом открылись новые вершины.
Мы начали резать сыр и колбасу на ланч, но светило яркое солнце, и нагнавшая нас группа не захотела останавливаться на выбранном нами месте.
Мы дошли до леса, где изморенные жарой участники полегли отдыхать в теньке у самой тропы.
После позднего обеда, поход не кончился. Тропинка вилась через горные ручьи, вниз через лес, по зелёным лугам. Было время поговорить с другими участниками, узнать больше о них, пофилософствовать о жизни – прекрасное окружение очень к этому располагало.
Время от времени мы устраивали мини-привалы и фотографировались на фоне очередной деревни.
Это был длинный, очень медитативный отрезок.
Начало смеркаться. Мы прошли палаточный городок других путешественников, гадая, где же суждено остановиться нам. Подул холодный вечерний ветер, принесенный со снежников на вершинах. Я успела натянуть два свитера к тому времени, когда мы наконец дошли до чудесного островка, где поставили палатки на ночь.
Уже после ланча проводник удивил меня сообщением, что дежурить сегодня нам. Мне, как никогда, хотелось, чтобы у нас с собой был рис, варящийся за пять минут, или энергобатончик, но впереди ждала полная процедура приготовления супа. Для того, чтобы набрать воду в источнике, надо было на усталых ногах перейти реку в узком месте по скользким камням. Впрочем, помогали нам почти все: парни собрали дрова и помогли развести костер нашли камни и палку, на которые вешать костры, девочки пришли и помогли нарезать морковку и лук в суп. И те, и другие набрали грибов — огромных подосиновиков и сытных подберезовиков.
К тому времени, как наконец проварился картофель, небо было густо усеяно звездами. Разлив суп товарищам по походу и откинувшись назад, я почувствовала, как меня накрывает кайф от того, что мы в горах, что пахнет березой и глухо гремит река, что мы спим на островке у подножия побеленных вершин. Это был прекрасный день, и всё же я была рада, что он наконец закончился.
День 4 [/]
Адиши – Ипрали
Этим утром нас ждал восхитительной красоты восход – лучи восходящего солнца веером раскинулись по небу из-за ломанной линии гор.
Для нас как дежурных день начался с помывки жирных кастрюль в воистину ледяной воде реки и готовки завтрака. К гречке мы потушили собранные ребятами грибы.
От снежного моста толщиной 6 метров, по которому прошлая группа переходила реку пару недель назад, осталось всего ничего.
Для желающих проводник предложил возможность нанять местного всадника, который перевезёт и нас, и вещи верхом на лошади. Поскольку нам уже доводилось переходить реку вброд, такую же глубокую и более широкую, но не такую бурливую, вы решили перебраться на лошадях. К нам присоединились почти все девушки, кроме одной, почти все парни решили идти вброд.
Так как я любительски занимаюсь верховой ездой, мне очень хотелось бы вернуться в Сванетии и пройти маршрут верхом, я слышала, что и в Ушгули, и в Мазери это возможно.
На другой стороне открывался прекрасный вид на ледяной водопад, похожий на врата Мории.
Подъём шел по тропинкам и руслам крошечных ручейков. Здесь нам сослужили хорошую службу кожаные ботинки от Hanwag.
Мало-помало, мы поднялись до высот, откуда с ностальгией могли осмотреть пройденный маршрут и полюбоваться на уютный островок, где мы ночевали. На высоте 2600 метров всё ещё цвели рододендроны, которые внизу уже давно успели отцвести.
Группа остановилась у дороги, а все желающие могли подняться на высоту 2800 метров на перевале Чхутниери. Подул свежий ветерок, стало похоже на шведское лето, участника похода потянулись за куртками; идти стало легче. Изменилась флора, мы скинули ботинки и пошли босиком. Под ногами цвели темные колокольцы на коротеньких стебельках, кобольтовые горечавки и белые дриады, дрожащие на ветру.
Пока мы бегали по вершинам, другие участники проголодались и стали накрывать обед, так что когда мы вернулись, все было подано.
За перевалом последовал один из самых живописных спусков за весь маршрут — серпантин, вьющийся вниз по цветочным склонам.
Мы вновь шли по автомобильной дороге. По левую руку от нас извивалось глубокое ущелье, вниз к нему по зелёным склонам устремлялись водопады.
На этои отрезке пути, как и на других участках грунтовой дороги, ботинки для треккинга были лишними. Я переобулась и пошла в сандалиях. Вообще, многие отрезки хорошо преодолеваются в сандалиях, а вот для более сложных участков кожаные ботинки незаменимы. Для лагеря удобнее всего непромокаемые флип-флопы или вьетнамки, если вы в состоянии утащить три пары обуви. А вот чего я бы не стала с собой брать, так это кроссовки из гортекса.
По пути я снова набрала диких трав в чай.
До места ночевки оставалось две деревни, в которых мы запаслись питьем, более интересным, чем вода. В моем случае это был просто лимонад, а вот девочки раздобыли домашнее вино, налитое в бутылку из-под лимонада.
Это стоянка была в одном из наименее красивых мест за весь поход: рядом с дорогой, под линией электропередач, в облаках кусачей мошкары.
Зато над вершиной холма парила, раскинув широкие крылья, хищная птица. Одна девушка сходила и набрала всем земляники, парни сходили за молоком, девушки угостили нас вином, проводник поделился содержимым аптечки, так что вечер прошел очень приятно.
День 5 [/]
Ипрали — Ушгули
После дождливой ночи мы были очень рады солнцу.
Наша верная овчарка с самого утра гоняла коров и свинок, пришедших к нам в лагерь.
В планах был долгий переход до Ушгули, а затем подъем на высокую стоянку. Поскольку маршрут вновь пролегал по автомобильной дороге, что многим порядком надоело, проводник предложил ловить попутки. Часть наших спутников тут же в Ипрали подговорились с местным, чтобы он нас отвез за договорную плату, и взяли нас двоих с собой для полного счета, хотя я порывалась пройти хотя бы часть дороги пешком. Четверо прошли пешком где-то половину пути.
Таким образом, еще не было двенадцати, а мы уже оказались во втором из самых высокогорных поселений Европы.
Здесь наслаждались такими благами цивилизации, как туалет формата дырка в полу, растворимый кофе и настоящий ресторан, где была представлена копия трона царицы Тамары.
Мы с удовольствием заказали свежих овощей, шашлык и мацони.
После обеда мы успели сходить к зимней резиденции царицы Тамары и посмотреть на деревню со стороны.
Выход к стоянке был назначен на два часа, но начался дождь. В Швеции, где погода многим хуже, а горы ниже, нас бы это не сотановило, но проводник сказал, что здешние тропы дождь размоет так, что будет не пройти, и группа решила переждать непогоду в ресторане.
Искушение благами цивилизации и дождь очень сильно ударили по решимости группы. Те, кто выпил по рюмочке вина, начали разговоры о том, что уже всё видели, и идти дальше смысла нет. Пугали и обещанные грозы. Если дурному прогнозу погоды было суждено сбыться, то через хребет мы бы всё равно не пошли, и нам бы пришлось вернуться обратно в Ушгули, и уже отсюда искать транспорт обратно в Местию, а оттуда в Кутаиси и Кобулети либо Батуми. Даже возможность снова увидеть Ушбу не делала этот вариант для меня сколько-либо привлекательным.
С горем пополам мы вышли в путь.
Не прошло и часа, как мы добрались до первой в стоянке в глубоких лопухах.
Мы все разные; все ехали в Сванетию за чем-то своим. Я очень надеюсь, что каждый получил желаемое. Но я лично никогда не смогу понять, как, не будучи очень сильно нездоровым, можно по доброй воле отказаться от гор! Саван облаков, иглы дождя, жаркие волны солнца – очень редкая в других местах валюта. К тому же есть маршрут, и сдаваться, не пройдя его, если погода не исключает прохождения – как по мне, это неправильно и нечестно по отношению к самой себе.
Мы разбили палатки под серенькой моросью, в сочных лопухах и облаках кусачей мошкары (а могли бы ночевать на высокой стоянке, усеянной синими цветами, куда мошкара не долетает). Поскольку дождь, все попрятались по палатках, смотреть фотографии и дремать.
Когда дождь перестал, многие уже приняли решение. Только четверо участников и проводник решили попытаться завершить маршрут. Остальные собрали палатки и отправились назад в Ушгули, чтобы уже сегодня вечером или завтра утром продолжить путь к Черному морю. Если моим одногрупникам было непонятно, что делать в горах, когда налетают тучи, то мне было еще менее понятно, что делать в такую погоду на курорте 🙂
Когда группа распадается, настроение царит невеселое. Я видела, что многим это решение далось нелегко, и я надеюсь, что в конце концов, каждый выбрал правильно. Когда нас осветило вечернее солнце, была очень рада тому, что я всё еще здесь, наверху, хоть и не так высоко, как могла бы быть.
Оставшаяся компания была уютной и чудесной. Нам осталось огромное количество провианта. Мы развели костер, сидели, болтали. Бледная арка радуги раскинулась за башнями летней резиденции царицы Тамары, тонкие нити облаков переползали зелёные хребты, и это было прекрасно.
Потихоньку, все разошлись по палаткам. Я одна осталась сидеть у костра.
Гремела река, небо наполнялось звёздами. Я видела, как зигзагообразный излом Кассиопеи змеёй разлегся меж башен царицы Тамары справа от меня, как движется по небу млечный путь над головой, как над холмами слева полыхают далёкие молнии обещанных гроз и слышала, как глухо и утробно грохочет гром за хребтом. Темноту под ногами затянули серые облака — наверное, внизу, в деревне, наши теперь бывшие попутчики смотрели на тучи и качали головами, — а надо мной небо было чистое и невероятно близкое небо. Чирканьем спички над головой пролетали метеориты.
В темноте и одиночестве у костра меня охватило полное и неизбывное счастье, чувство возвращения к своему истинному я и единения с природой. Впервые за все путешествие я достала плеер и пела все любимые песни вместе с Хелависой: о горах, горечавке, боли, потере, об испытании и храбрости. Я пела их как заклинания. Ушла спать, когда угли выцвели до сероты, сильно за полночь, наполненная силой.
День 6 [/]
Сванский хребет
Когда мы проснулись следующим утром, сияло солнце.
Было холодно, но я ликовала, погода превосходила самые смелые ожидания. Пару часов мы сушили промокшие палатки и ждали участников, которые ещё колебались, уезжать или идти с нами.
Когда никого не появилось, выдвинулись в путь.
Лишь изредка мы оглядывались на остающиеся позади башни и на второе самое высокогорное поселение в Европе далеко внизу под нами.
Не прошло и пары часов, как мы добрались до изначально запланированного места стоянки, прохладного, могучего, поросшего синими цветами
Недолго задерживаясь, двинулись сквозь заросли рододендрона выше к хребту. Это было непросто: тропа наклонялась, корни и ветви рододендронов пружинили, развязывали шнурки, хватали нас за лодыжки, в них увязали палки для треккинга.
Оставалось уже совсем недалеко. Меньше часа, и мы вышли на хребет.
Когда ты поднимаешься туда, перед тобой и за тобой вьется спина могучего каменного дракона, и куда ты ни посмотришь — везде облачные вершины холмов и гор, и немалая их часть под тобой, облака поднимаются снизу вверх, разделяя вершины… Вот это… я не могу понять, как от этого можно было добровольно отказаться.
Двое очень счастливых путешественников.
Здесь, на вершине хребта, я думаю, мы все ощутили радость победителей.
Перед тем, как уходить, я в последний раз с благодарностью оглянулась на гостеприимные Ушгули, которые дали нам возможность передохнуть и пороскошествовать, и поблагодарила судьбу за то, что мы туда не возвращаемся.
Тропа вилась то по самому хребту, то в стороне от него. Проводник вел нас известными ему тайными тропками, срезающими углы и сокращающий наш красивый, но нелёгкий путь.
Я всегда хотела окунуться в высокогорное озеро из талого снега, и в этот день, моя мечта сбылась!
Облака поднимались и становились всё гуще, скрывая красивый вид. Когда мы остановились пообедать, облака затянули почти всё небо.
Проводник, отметив неплохой темп маленькой группы, задумал добраться до Чёрного моря уже сегодня вечером. Я не торопилась уезжать из гор, но не имела ничего против того, чтобы спуститься в деревню. Единственное – мы не представляли, какой длинный спуск нам вскоре предстоит.
Этот отрезок был самым тяжёлым для меня. По словам проводника, наш маршрут составлял 20 км за тот день. Мой оптимистичный шагометр насчитал более 40 000 шагов и около 30 пройденных километров с утра и до вечера. Для меня это довольно тяжёлая нагрузка.
В тот день мне выпало нести более тяжёлый рюкзак. На подъёме меня переполняло счастье, хотя шла я небыстро, на сванском хребте я ушла в транс, стало тяжелее; но психически и физически за всё путешествие мне тяжелее всего дался спуск по этой крутой, нескончаемой, петляющей дороге. Мы шли почти без перерывов более четырёх часов; проводник, пытаясь нас подбодрить, наверное, всё время говорил нам, что осталось намного, его 40 минут в переводе на нашу реальную скорость означали час двадцать. Уклон был такой, что приходилось тормозить коленями каждый шаг, просто остановка, без разворота, не давала отдыха. Проводник, мечтая отмочить усталые ноги в теплой морской водичке уже этой ночью, неустанно гнал нас вперёд. Трение, из-за сильного уклона приходящееся больше обычного на пальцы, оставило нас с неплохими потертостями.
Именно на этом отрезке пути мне труднее всего было поддерживать бодрое состояние духа. От эмоциональной усталости я выцвела до удивительного состояния, когда на никакие негативные эмоции не остаётся внутреннего ресурса, и наступает некоторый дзен.
Из этого дзена облегчение, испытанное мной, когда земля наконец выровнялась и снова стала горизонтальной, было тоже спокойным и светлым, не ярким: простое осознание, когда ровно отмечаешь, да, пришли, всё же выдержала, всё же кончилось.
К чести моих спутников должна сказать, что ни для кого этот спуск, похоже, не означал такую нагрузку, как для меня: да, тяжело, до побаливает, но всё нормально, идём, болтаем, спускаемся.
Стали искать машину до Лентехи, а то и кого-то, кто бы довёз нас сразу до Кутаиси. С первым водителем не договорились о цене. Пошли ловить попутку. С одной стороны, мне не хотелось покидать горы, с другой стороны, накрапывал дождь, и перспектива ставить палатку была не очень солнечной и манящей. Меня не тянуло в Кобулети, но я была бы не прочь переночевать в хостеле в Кутаиси, где мы оставили часть вещей.
Проводник узнал у одной проезжающей мимо машины контакты водителя, который согласился довезти нас до Кутаиси. Позвонили и сели ждать в какой-то бетонной коробке у дороги. В награду спустившимся нам показали радугу.
Пока ждали, попытались связаться с другими участниками группы. Оказалось, что группа распалась окончательно, все разбежались кто куда, в Кобулети была пара человек, которые написали нам, что там волны, серо и ветер.
Подъехал водитель, погрузил сумки на крышу, и повез нас в Кутаиси.
В машине нас разморило. Я периодически просыпалась, как в тумане оглядывала окружение, и снова засыпала. Казалось, что сумки слетят на очередной ухабине, что нас снесёт с мокрой дороги, но усталость перебарывала. Шёл дождь, мелькали огни, веселая девушка из нашей группы вежливо болтала с грузинами на заднем сидении, я опять проваливалась в жаркое забытье.
К Кутаиси я успела немного выспаться и восстановиться, поэтому у меня даже хватило сил принять душ и попить чаю с другими участниками на балконе. Но настоящий кайф от благ цивилизации я испытала на следующее утро, проснувшись в настоящей кровати, в комнате с высокими потолками и защитой от дождя. Это ещё одна вещь, за которой можно ходить наверх: так остро ощутить удовольствия от современных удобств в повседневной жизни не получается.
В Кутаиси мы провели пару дней, просто отдыхая в хостеле и осматривая достопримечательности поблизости. Постепенно погода улучшилась и мы уехали в Батуми, где встретили часть группы и сходили в ресторан, отметить завершение похода. Батуми чудесный город, и было приятно поплескаться в морской водичке. Но ничто, ничто не сравнится с горами!
Меня снова тянет туда, наверх, к леднику у Ушбы, ксахарному Тетнульду, посмотреть на Шхару, вновь вдохнуть этот воздух. Я очень рада, что мы выбрались в этот поход, я благодарна всем, кто сделал его возможным, и всем, кто разделил со мной эти дни.
Я хочу обязательно, непременно вернуться в Верхнюю Сванетию.
