Снега Килиманджаро — отчет о восхождении
Килиманджаро – «крыша мира», самая высокая вершина африканского континента. О ней знает каждый человек, даже очень далекий от горного туризма или путешествий вообще. В чем знаковость этой горы — сказать сложно. Но в авантюре под названием восхождение на Килиманджароесть что-то неуловимое, своеобразный магнит или даже ступень, которую нужно преодолеть для достижения чего-то важного.
Забегая вперед хочу сказать, что гора не только оправдала мои ожидания, но и поразила своей природой, особенной атмосферой и незаурядным испытанием на выносливость.
12.02.2017 Аруша
Первый же день путешествия принес сюрпризы, которые скорректировали наши планы и настроили нервную систему каждого на волну приключений с их постоянными форс-мажорами. По прибытии в Моши, столицу региона Килиманджаро, я и Костя обнаружили неприятный, но вполне прогнозированный сюрприз – наши вещи были утеряны где-то в Риме во время очень короткой пересадки.
Без рюкзаков, где находилось все наше снаряжение, идти на гору было невозможно, а переговоры с танзанийскими аэропортами не вселяли надежду на быстрое решение проблемы. Чтоб выиграть время на поиски багажа, решаем сначала отправится на сафари, а потом получить свой багаж и начинать восхождение на Килиманджаро.
Первым делом заезжаем в центр города, чтоб поменять деньги, купить местную сим-карту и встретить Лену. Она прилетела в Танзанию быстрее всех и ждала нас в одной из гостиниц в центре города.
Уже после захода солнца прилетел последний член нашей группы – Андрей. Встречаем его в аэропорту и направляемся в Арушу – второй по размеру город в регионе Килиманджаро, который лежит по пути к национальным паркам Нгоронгоро и Теренгире. Несмотря на усталость от перелета в Танзанию, после заселения в отель находим в себе силы посетить местный бар. Выглядит все немного экстремально, но местные обыватели реагируют на нас нормально и дружелюбно. Пробуем пиво «Килиманджаро», звучат тосты за покорение вершины. На долго нас, конечно же, не хватило и мы пошли спать.
13.02.2017 Сафари в парке Теренгире
Утром за нами приехал джип, на котором нам предстояло совершить сафари по двум национальным паркам Танзании – Теренгире и Нгоронгоро. Вместе с нами в путешествие отправляются две девушки из Голландии, они работают медсестрами в одной из танзанийских клиник. Машина просторная, оборудованная подъёмной крышей для удобного наблюдения за животными, водитель веселый.
По пути к Теренгире видим, как изменяется ландшафт и растительность. Чем ближе к парку, тем больше деревьев и зелени вокруг. Вдоль дороги раскинулось множество бедных деревушек, в которых жизнь течет своим, непонятным для нас чередом.
На въезде в парк образовалась целая пробка из джипов и желающих попасть внутрь. Здесь необходимо купить входной билет и получить все необходимые документы. Утренняя прохлада начала сменяться полуденным африканским зноем, пришлось искать тень и прятаться от жгучего солнца.
Как только мы въехали в Теренгире, сразу же встретили двух жирафов. Они, абсолютно не обращая на нас внимания, мирно жевали листья, обрывая их с верхушек редких деревьев. Нашему умилению не было предела, ведь увидеть это удивительное животное в дикой среде, без изгородей и вольеров — это нечто.
Остальные обитатели Африки не заставили себя долго ждать. Вскоре мы увидели слонов, бродивших вдоль мелкой, почти высохшей реки, всяческих антилоп и очень много зебр. Хищники же напротив – не спешили показываться.
На обед заехали в специально оборудованное для еды место с красивой смотровой площадкой. Отсюда видно большой участок саванны, на которой далеко внизу можно было разглядеть слонов, буйволов, антилоп гну и джипы, курсирующие в разных направлениях, совсем не пугая представителей африканской фауны.
На обед мы разместились на лавочках в тени большого дерева. Но нашими ланч-боксами заинтересовались также местные бандиты – стая небольших обезьян, решивших во что бы то ни стало отвоевать часть нашего обеда. И, невзирая на нашу оборону, им это легко удалось. Обезьяны совсем не боялись человека, с большим проворством они прорывались на стол и прямо из рук старались вырвать у нас еду. Бороться было бесполезно и нам пришлось спасаться бегством.
После обеда еще немного покатались по саванне и понаблюдали за семейством слонов, а потом поехали к месту нашей сегодняшней ночевки – панорамному кемпингу возле озера Маньяри. Очень уютное местечко, с прекрасным видом на соседнюю равнину, что раскинулась внизу. Также порадовало оригинальное жилище — нас заселили в маленькие домики, по форме похожие на термитники. Когда стемнело, для нас устроили настоящее акробатическое представление с танцами и народными песнями. Поистине день удался.
14.02.2017. Нгоронгоро
Нгоронгоро — один из самый популярных и грандиозных парков в Танзании. Он находится в жерле старого вулкана на высоте около 2000м. Сафари в нем напоминает путешествие в затерянный мир. Здесь очень много животных и легко можно увидеть большую пятерку.
Проснулись очень рано — в 5 утра, на улице было еще темно. Несколько часов езды по асфальтной дороге – и мы у входных ворот заповедной территории. Дальше грунтовка взбирается на кальдеру вулкана к смотровой площадке на высоте 2300м. Несмотря на то, что солнце приближалось к зениту, на высоте площадки достаточно прохладно. Наслаждаемся удивительным видом кратера Нгоронгоро.
Преодолев всего несколько километров вдоль кальдеры, заехали в поселок массаев – племени, которое по сей день чтить свои традиции, питается только молоком и мясом и носит национальную одежду. Конечно, поселок уже давно переориентировался на туристов и многое в их быте на самом деле бутафория. Но все равно было очень интересно посмотреть вблизи на столь уникальное явление.
Кроме нас, собралось много туристов и массаи устроили большие ритуальные танцы с песнопениями. Под танцами у них подразумеваются прыжки в высоту. После всей этой церемонии нас пригласили посмотреть на жилища массаев. Их быт очень скромный, а дом больше напоминает маленькую будку для скота, чем обитель человека. Внутри находится очаг, и едва хватает места для кровати и пространства для одного-двух телят.
Оставив массаев в покое, отправляемся вниз – на дно кратера. Спустившись, мы сразу попали в царство дикой флоры и фауны. В голове не укладывается, что это не зоопарк, а природное состояние местной экосистемы и нормальное количество популяции всех этих животных — настолько их здесь много.
На каждом клочке земли можно было увидеть антилопу, зебру, слона или какую-либо птицу. Между деревьями бродили огромные страусы, которые показались мне самыми опасными животными в парке.
Слоны время от времени перегораживали проезд и устраивали настоящие пробки из нескольких десятков джипов. Они абсолютно не обращали внимания на всю эту толчею и спокойно занимались своими делами.
Сегодня мы увидели множество бегемотов, которые прятались в болоте, подставив африканскому солнцу лишь спины. Возле них по травяным полям бродили гиены.
Очень далеко от машин и людей держались носороги — их мы смогли разглядеть только в бинокль. Львы с самого утра не показывались. Наступило время обеда и мы отправились к озеру, на берегу которого устраивали ланч все туристы. Очень красивое место. Здесь можно выйти из автомобиля, хотя всего в 4-5 метрах от берега озера плавали гиппопотамы, а в 500 метрах, как потом оказалось, отдыхал львиный прайд.
Вчера нас атаковали обезьяны, а сегодня их место заняли орлы, которые со свистом обрушивались с неба на головы незадачливых туристов, решивших покушать на свежем воздухе. Пришлось прятаться в машину. Водитель поведал нам, что эти орлы регулярно отбирают еду и часто царапают людей. А птички при этом достаточно внушительных размеров.
После обеда мы все-таки увидели львов во всей красе. Несколько самок лежало на травке, отдыхая после жаркого дня. На небе собрались тучи и моросил мелкий дождик. В саване исчезла пыль, воздух наполнился запахом озона и травы. На выезде из парка нас провожали зебры, согласившись на прощание позировать на камеру.
Сегодня мы должны были еще добраться к подножью «крыши мира». Нам сообщили, что наши рюкзаки найдены и можно завтра спокойно приступить к восхождению на Килиманджаро. Дорога в Моши оказалась очень выматывающей и заняла около 5 долгих часов с учетом пересадки в Панорамном кемпинге. На место мы прибыли очень поздно.
15.02.2016 Ворота Умбве и лагерь Umbwe Cave
Утром за нами в гостиницу приехала вся наша команда. Нас, группу из 4-х туристов, во время всего восхождения будут сопровождать и опекать 12 человек. То есть на каждого пришлось по 3 человека. Налицо явный перебор, но на Килиманджаро так заведено. Таким образом государство дает работу многим местным жителям. В нашей команде два гида, повар (stomachengineer), портеры, каждый из которых отвечает за определённые задачи (доставка воды, установка палаток и прочее).
Нашими гидами были двое очень приятных парней: Демиан – главный гид и Тайгер, его помощник. Оба очень веселые и разговорчивые, во время самого восхождения на вершину они очень сильно морально помогали ребятам, за что им большое спасибо.
В маленький автобус мы едва все влезли, поездка выдалась веселой и колоритной. Сначала заехали на врата Мачаме — для получения пермита и всех необходимых разрешений, а оттуда отправились к вратам Умбве, откуда начиналось наше восхождение на Килиманджаро. По пути водитель несколько раз сбивался с пути и приходилось помогать ему своим навигатором.
На вратах Умбве мы были единственными посетителями! Это очень редкое явление, чему мы были несказанно рады. Здесь мы пообедали, а портеры начали свои приготовления к походу и транспортировке грузов. Вес каждой поклажи тщательно взвешивался и не должен был превышать 20 кг. Гиды при этом несли только маленькие рюкзаки и имели при себе зонтики.
Сегодня предстояло пройти около 10 км и подняться на 600м вверх. Дорога шла через очень живописный тропический лес. Яркая, сочная зелень окружала нас, высоко на деревьях резвились обезьяны, а под ногами была надежная каменистая кладка. Это очень контрастировало с моими свежими воспоминаниями о походе по тропическому лесу в Эквадорево время восхождения на вулкан Сумако. Там приходилось постоянно идти в резиновых сапогах по глубокому болоту, тратя очень много сил.
Вскоре дорога превратилась в тропу, взбирающуюся на более крутой склон. Лес сомкнулся вокруг нас, было тепло, но не жарко. Получили массу удовольствия от такой прогулки.
Вскоре пришли в лагерь, где подождали наших портеров. Здесь кроме рейнджеров была только наша команда. Ребята быстро разбили кемп и приступили к приготовлению ужина. Восхождение на Килиманджаро отличается очень разнообразным и вкусным рационом. Повар старался и готовил такие блюда, которые сложно даже представить в походе.
Вечером посидели у костра вместе с гидами и портерами. Лес вокруг полнился странными звуками, которые долго не давали уснуть.
16.02.2017 Лагерь Барранко.
Утром нас разбудили строго на завтрак. Эта излишняя опека немного сбивала с толку и заставляла чувствовать себя неловко. Постоянно спрашивали о том, как ты спал, как ты себя чувствуешь, все приносили и уносили. Но к хорошему легко привыкаешь и мы быстро перестали терзаться такого рода размышлениями.
Тропа вилась красивым лесом, который становился все ниже и вскоре превратился в стену из невысоких кустов, полностью покрытых мхами. Эти мхи впитывают влагу из туч, которые часто закрывают Килиманджаро на такой высоте.
Нам очень повезло с видимостью и уже с самого утра гора показалась во всей красе. Ее грандиозные масштабы потрясли воображение и сразу стало ясно, какой путь еще предстоит преодолеть.
И, хотя тропа была крутой и каменистой, без рюкзаков и в бодром настроении мы быстро поднялись к следующему высотному поясу Килиманджаро. Тут в большом количестве произрастали сенеции – удивительные древовидные растения, эндемики Килиманджаро. Они настолько экзотично выглядели, что было просто невозможно перестать фотографировать здешние ландшафты снова и снова.
К полудню мы пришли в Барранко, где наш маршрут вливался в маршрут Мачамеи Лемошо, что значило появление толпы. Тут мы были уже не одни, сотни туристов и их сопровождение заполнили большую площадь кемпинга.
После обеда совершили акклиматизационное восхождение на высоту 4500м. Подъем был совсем несложным и мы так увлеклись, что совсем забыли о времени. Вернулись к палаткам уже при свете звезд. Очень порадовало, что на Килиманджаро в некоторых местах можно поймать связь и даже воспользоваться 3G интернетом. Так что этот вечер мы провели в соц сетях – потерянный для общества вечер.
17.02.2017 Лагерь Каранга
Тропа из Барранко ведет через так называемую стену Барранко. Крутой скальный склон горы образует грозную преграду на пути восходителей. Но если присмотреться внимательней, можно заметить тропу, которая достаточно комфортно взбирается вверх по стене.
С самого утра по этой тропе начали движение сотни людей, в том числе и груженные всяческими грузами портеры. Как следствие, на тропе образовалась настоящая пробка. Множество туристов просто стояло в очереди, ожидая возможности пройти выше. В связи с этим сегодня мы встали значительно позже и вышли из лагеря последними, дабы миновать этой очереди.
Тропа на стене достаточно крутая, есть пару небольших скальных участков, где нужно карабкаться руками. Просто невероятно, как здесь проходят портеры, которые обычно переносят тяжести, просто держа их на голове. Нет вообще никаких креплений, весь груз держится исключительно на балансе и равновесии. Как такую нагрузку выдерживают их шеи и головы, осталось для нас загадкой.
Погода сегодня не баловала, упал густой туман, но когда тучи расступались, нам показывались невероятные пейзажи. К флоре прибавились лобелии – похожие на сенеции растения с очень насыщенным зеленым цветом листьев.
Сегодня программа была примерно такой же, как вчера. Пообедали уже в лагере Каранга, немного отдохнули и снова пошли в небольшой акклиматизационный выход. Вечером тучи разошлись и Килиманджаро предстала во всей красе. Гора казалась не такой уж высокой и до вершины можно было рукой подать. Как же мы ошибались…
По возвращению в кемп нас ждал шикарный закат и одна из самых холодных ночей во всем путешествие. Вообще на Килиманджаро прохладно, не тешьте себя иллюзиями, что это — Африка.
18.02.2017 Штурмовой лагерь Барафу
Самый легкий переход восхождения на Килиманджаро, если вообще считать его отдельным переходом. Мы поднялись в штурмовой лагерь – расстояние около 4 км, перепад высоты – 300 метров.
Погода выдалась солнечная и ветряная. В Барафу царила атмосфера муравейника. Кто-то сегодня уже спустился с горы и либо ликовал, либо страдал от горной болезни. Портеры устанавливали и складывали палатки, все куда-то спешили.
Посреди этого хаоса мы еле нашли наши палатки. Программа на сегодня – кушать и спать, набираясь сил для восхождения.
В некоторых кемпингах гиды пели традиционную песню восходителей на Килиманджаро. Она звучит здесь везде. Слова очень звучные и легко запоминаются, мелодия позитивная и мотивационная. Именно под ее звучание в голове люди, превозмогая себя, шаг за шагом идут к вершине. Особенно это помогает, когда кажется, что сил уже совсем не осталось.
Очень порадовало то, что на горе запрещен алкоголь. Трудно себе представить, что творилось бы здесь, начни такое количество туристов и местных праздновать удачное восхождение на Килиманджаро.
19.02.2017 Восхождение на Килиманджаро
Нас разбудили в 23:00. Открыв тамбур палатки, я очень сильно удивился: на улице падал мокрый снег, совсем рядом раздавались звуки грома, сверкали молнии. Да уж, погода для восхождения просто идеальная.
Поскольку подниматься будем медленно, одеваемся потеплее — чтоб не поругаться с высотой и не замерзнуть. В 00:00 выходим со штурмового лагеря. Снег только усиливается, ветер бьет в лицо, немного сбивая дыхание. Вместе с нами идет около сотни людей.
Обернувшись назад или подняв голову, можно было наблюдать удивительно зрелище: целая вереница фонариков, медленно покачиваясь, поднималась по склону горы. Складывалось впечатления, что это звезды не спеша возносятся на небо.
Снег быстро прекратился, оставив нас один на один с морозом и слабым северо-восточным ветром. Склон казался бесконечным. 6 часов мы шли в полной темноте без малейшего намека на то, что подъем когда-нибудь закончится. Под утро зажглась луна и из тумана показалась соседняя вершина Мавензи (5200м).
Вскоре на востоке появились первые признаки рождения нового дня. К этому времени мы уже изрядно замерзли и каждый мечтал о первых лучах солнца, которые прогонят мороз и остановят дрожь по всему телу. С наступлением рассвета нам открылась невероятная красота. Такие краски и такое чудо возможно только в горах.
После восхода солнца мы достигли кальдеры вулкана и знаковой точки Stella Point (5795м). Нашей радости не было предела, но, по правде, предела усталости тоже уже не было. Впереди оставалось еще 100м до самой высокой точки Килиманджаро – пика Ухуру (5895м). Название пика переводится из суахили как «пик Свободы». Такое имя вершине дали после получения независимости Танзании от Великобритании.
На Стелла Поинт нам казалось, что сил идти выше уже нет. Но на поддержку пришли наши гиды, которые начали петь и танцевать всем уже хорошо знакомую песню о Килиманджаро. Позитивная энергетика этих ребят взбодрила нас и мы на одном дыхании взошли на Ухуру.
Отсюда открылся вид на заснеженный и грандиозно большой кратер. Килиманджаро очень массивная, мне раньше не приходилось видеть гору, которая занимает такое огромное пространство. По краях кальдеры находились очень своеобразные ледники, совершенно непохожие на ледники в других горах. Восхождение на Килиманджаро от штурмового лагеря заняло у нас 9 часов.
На вершине собралось очень много народу, до знака с отметкой высоты было трудно протолкнутся. Некоторые только пришли, кого-то вели под руки вниз, поскольку самостоятельно они уже не могли передвигаться. Люди со всего мира собрались здесь, пытаясь превозмочь себя, испытать свои возможности или просто оказаться в настоящем раю.
Мы не смогли удержаться от соблазна подойти непосредственно к одному из ледников и дотронутся до древнего льда. Всю гору покрывал снег, а землю внизу укутал густой слой облаков и, куда не посмотри, везде доминировала ослепительная белизна.
Дальше нас ждал спуск вниз. К счастью, он оказался намного проще, чем все ожидали. Мелкая сыпуха вперемешку с песком создавали идеальные условия: нога не проскальзывала, а субстрат сам формировал удобную ступеньку. Таким образом мы просто сбежали вниз, потратив всего 2 часа.
Все очень устали и в голове пульсировала единственная мысль – лечь и вырубиться. Но программа на сегодняшний день еще не была выполнена. Нам предоставили полтора часа на сон, после чего надо было спуститься еще более чем на один километр вниз, к лагерю Мвека на высоте 3100м.
Мне так и не удалось поспать, поэтому спуск показался бесконечным и очень изматывающим. Вдоль тропы постоянно попадались брошенные тележки, на которых спускают людей с горы в случае изнеможения или горной болезни. Отвлекали только разговори с нашими гидами. Достигнув Мвеки, все быстро отправились спать.
20.02.2017 Возвращение
Это утро не походило на предыдущие. После завтрака и сбора вещей вся наша команда сопровождения в составе 12 человек выстроилась в ряд и решила спеть и станцевать. Гимн Килиманджаро мы уже знали почти наизусть, неоднократно прослушав его во время нашего трекинга. Вообще это очень хорошая традиция, ведь такие танцы отлично заменяют зарядку, особенно по утрам.
После разминки наш главный гид Демиан спросил, все ли нам понравилось и довольны ли мы тем, как они заботились о нас во время восхождения. После этого мы произнесли слова благодарности портерам, гидам и перешли к процедуре вручения чаевых. Эта традиция распространялась на все без исключения группы и в кемпинге мы наблюдали такой ритуал повсеместно, только на разной стадии: танцы, речи или деньги.
10 км пролетели незаметно за разговорами и шутками. На вратах нас уже ждали с бутылкой бананового пива. Это было превосходно. Вечер в Моши был посвящен шопингу.
21-22.02.17 Занзибар
Занзибар – остров с большой автономией в составе Танзании. Здесь есть даже свой президент. На острове всего один крупный город – Стоун-Таун. Тесное переплетение африканской и арабской культур делают город особенным и неповторимым. Узкие улочки, деревянные двери с кованными решетками и очень колоритные местные жители — уже достаточный повод посетить Стоун-Таун.
Мы остановились в одной из гостиниц в старом городе и сразу же пошли на прогулку. Самонадеянно не отметив на карте местонахождение отеля, мы потом не один час провели в его поисках.
Времени на Занзибаре у нас было немного и мы решили отправиться на юг поплавать с дельфинами. Нельзя сказать, что это потрясающее зрелище, но как минимум очень хороший альтернативный план проведения времени на море.
В середине дня поехали в заповедник Jozani Forest, где водятся эндемические обезьяны. Животные совсем не боятся человека и можно вблизи наблюдать за их жизнью и поведением.
На закуску мы оставили посещение Тюремного острова, где когда-то останавливались на карантин суда, пораженные холерой. Сейчас здесь стоит маленький отель, чудесный пляж и много гигантских сухопутных черепах. Возраст самой старой черепахи – 131 год. В отличии от Галапагосских островов, на Занзибаре можно покормить и даже погладить этих потрясающих животных.
Улетать из Африки совсем не хотелось, хотя после 2-х месяцев непрерывных скитаний уже изрядно соскучился по дому, даже если там мороз и снег. Романтикам и тем, кто любит посещать экзотические страны, очень рекомендую познакомиться с Танзанией и подняться на Килиманджаро.
