Непал. Навколо Аннапурни самостійно

План був таким:

• зібрати команду;
• отримати візу на 15 днів;
• за допомогою місцевих оформити всі перміти та TIMS (щоб не витрачати час у Катманду), взяти одного гіда або портеру на всіх;
• пройти маршрут навколо Аннапурни до Jomsom; через Покхару повернутися до Катманду автобусом або літаком.

«Хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани».

Як я пройшов трек навколо Аннапурни самостійно

Місцевий непальський організатор пообіцяв зробити перміти та TIMS, тож я взяв дешеві квитки на 15 вересня, одразу після сезону дощів (приліт у суботу вранці). Зв’язався з непальцем, і тут виявилося, що для оформлення пермітів потрібно взяти у нього гіда чи портеру за зовсім негуманними цінами (портер – 20 або 22 долари на день плюс податок). Мій знайомий, що займається Непалом, підтвердив цю інформацію: для оформлення дозволів через агентство необхідно замовити у нього гіда або портеру.

Проблема ще й у тому, що прилітаєш у суботу — державний вихідний, коли жодна установа не працює. Інші непальці, знайдені через Google та Facebook, пропонували схожі умови.

І ось, через пару днів, чудовий FlyDubai змінює пересадку: замість комфортної двогодинної стиковки доведеться провести всю ніч у Дубаї — чотирнадцять годин. Прекрасно! Завжди мріяв переночувати в цьому переохолодженому терміналі №2!

Квитки куплені, відступати нікуди. Пропрацьовую варіанти самостійного оформлення пермітів. Google стверджує, що це цілком реально. Складаю план подорожі Непалом (поминутно із зазначенням відстаней і висот), завантажую карту Непалу на телефон, позначаю на карті Катманду офіс Nepal Tourist Board (місце, де потрібно отримати перміти) та їду в аеропорт.

В аеропорту одягаю фліску, вітровку, в кишені кладу фотокамеру, об’єктив, родзинки, чорнослив, сушені ананаси (щоб максимально розвантажити рюкзак і взяти його зі спальником у салон).

«Йеее, бейбі!» — реєстрацію пройдено, рюкзак і спальник зі мною в салоні.

День перший. Катманду

Увечері прилітаю в Катманду. Віза на 15 днів коштує 25 доларів, курс обміну для великих купюр дуже вигідний (для дрібних курс нижчий, але так скрізь у Непалі). Тепер на виході з аеропорту не можна спіймати «дикого» таксиста за 400 рупій (4 долари). Все централізовано: у віконці купуєш ваучер за 700-750 рупій, і за ним надається «легальний» таксист.

Переїзд до готелю, заброньованого через Booking, поселення. Вечеря у кафе, збудованому з «recycled» матеріалів: співрозмовник із Бразилії, смачні МоМо, пляшечка пива — і спати.

День другий. Перміти

План: отримати перміти, доїхати до Besisahar або ще далі.
Сніданок, виселення. Пішки (за допомогою смартфона) до центру NTB. На диво, вся процедура самостійного оформлення TIMS та перміта займає 15-20 хвилин (потрібно мати кілька фото 3х4). TIMS — 2000 рупій, перміт — 20 доларів. Там же міняю 400 доларів на 40 000 рупій (курс нижчий, ніж в аеропорту). Співробітники NTB видають карти та пояснюють, з якого автовокзалу відправляються автобуси до Besisahar.

Таксі до автовокзалу коштує 350 рупій (на 100 більше, ніж казали в NTB). Туристичний автобус вже поїхав о 7 ранку, доводиться їхати місцевим автобусом. Квиток до Besisahar коштує 360 рупій плюс 100 за рюкзак. Це близько 180 км, які долаємо за 7-8 годин: маленький автобус, пил, нерівна дорога, спека. Цього разу обійшлося без картоплі, курей і овець у салоні. Увечері прибуваємо в Besisahar. З попутником-іспанцем знімаємо номер у готелі (300 рупій на двох). Після пильного автобуса бруд на обличчі можна скатувати маленькими «ковбасками».

грязными колбасками.

• НочевкаНочівля: 150 рупій
• Вечеря, чайник чаю масала і сніданок у готелі обійшлися в 850 рупій; пляшка води — 30 рупій
• (літрова пляшка води на автостанції в Катманду коштувала 20рупій)

День третій. Початок треку навколо Аннапурни

План: доїхати до Chame, дійти до Upper Pisang.
Вночі йшов дощ із грозою. Це напружує, адже після подій 2014 року переходити перевал у негоду небезпечно. Вирішую прискорити першу частину треку, щоб зекономити час на випадок непогоди.

У Besisahar знаходиться перший чекпойнт національного парку ACAP  (Annapurna Conservation Area Project – здається так); реєструюся там.

Домовляюся про місце в джипі до Chame за 2000 рупій. Приїжджає завантажений пікап Mahindra — справжнє диво індійського автопрому. Водій — майже підліток. На передньому сидінні двоє непальців, на задньому — ще троє. Я втискаюся на другий ряд. Дуже тісно: сідаємо в шаховому порядку, чергуючи людей, щоби хоч трохи пом’якшити нестачу простору. Відстань до Chame — 56 км, але їхати доведеться 6-7 годин (насправді вийшло 8,5). Вирушаємо о пів на восьму. Асфальт закінчується буквально за двісті метрів. Зупиняємося біля чогось, що нагадує СТО: підкачують колеса, а механік підлазить під передній бампер і починає щось… приварювати! У мене округлюються очі. Недобрі передчуття заповнюють голову, а уява малює круті обриви, вузькі гірські дороги та небезпечні повороти, які нам доведеться подолати. Волосся на голові буквально рухається від страху.

Перші пару годин з нами їде ще один непалець — він стоїть на фаркопі позаду автомобіля. Одна зупинка на обід, але їсти не хочеться, тож я обходжуся привезеними з дому гречано-рисовими хлібцями. Щоб розважити пасажирів, водій вмикає непальські пісні. Він уважно обирає, які саме композиції заслуговують уваги: одні пропускає, інші ставить на повтор. Я не бачу особливої різниці, але пасажири в пікапі періодично підспівують. Найстрашніший момент — перемикання музики. Водій дивиться на магнітолу, однією рукою натискає кнопки, а руль на кам’янистій дорозі тим часом виривається з іншої руки. Обриви, небезпечна дорога, круті повороти… Серце завмирає! Як писали на одному сайті, для нього це не проблема: після смерті на нього чекає нове, більш щасливе життя. А ось у мене, здається, життя одне…

Проте дорога не лише лякає: зустрічаються казкові водоспади. Якщо маєте достатньо часу, варто пройти цю ділянку треку пішки.

Час від часу починається дощ. На вузькій дорозі дві машини роз’їжджаються з труднощами, при цьому одній зазвичай доводиться здавати назад. В одному місці доводиться зупинитися: що йде назустріч машина зламалася і перегородила дорогу. З одного боку обрив і бурхлива річка, з іншого – нависає над дорогою скеля. Ця ж скеля укриває нас від дощу. Погода не радує…

О 16:00 приїжджаємо в Chame. Водій просить 3000 рупій, хоча з його начальником угода була на 2000. Віддаю дві, але осадок залишається. Непальці знову сідають їсти (вони поїдуть аж до Manang, а звідти підуть до озера Tilicho), а я спішу до заходу пройти заплановане. Але все-таки треба було поїсти в Chame.

Нарешті трек!!! Дощ закінчився, світить сонце. Хоча йти доводиться по будівельній дорозі, але транспорту майже немає, навколо – ліс, хвойні дерева, свіже повітря. Зустрічаю пару бригад будівельників. Вони вручну камінням викладають стоки для води вздовж майбутньої дороги. Серед дерев натягнутий поліетиленовий навіс – там, мабуть, вони сплять.

Голод зростає. У придорожних кафе – тільки лапша швидкого приготування. В Bratang знаходжу великий акуратний готель, пам’ятник японським альпіністам та яблуневі сади. Мені одразу кажуть, що місць немає, навіть поїсти не можна. Купую три яблука. Смакота!!!

“Що??? Upper Pisang? Ви не дійдете! Наступне село – Dhikur Pokhari. Там можете зупинитися”.

Перша підвісна кладка. Дуже приємна дорога через ліс. Але темніє. Поспішаю, милуватися краєвидами ніколи. Дістаю ліхтарик. Уже в сутінках, о шостій з невеликим, заходжу до Dhikur Pokhari. Upper Pisang зовсім поруч, але місцевим, мабуть, видніше. Не ризикую, зупиняюся в першому ж лоджі. Лодж новий, фанерний, пахне стружками. Є душ і Wi-Fi, але останній перестає працювати за годину. Господар – привітний, постійно усміхається.

Вечором стає прохолодно. П’ю термос гарячого чаю масала і читаю електронну книгу.

• Chame – висота 2710м
• Dhukur Pokhari – висота 3240м
• Пройдено: 11км, набір висоти: +500м
• Ночівля – 200рупій
• Вечеря з літровим (?) термосом чаю, сніданок – 1620рупій
• Пляшка води – 100рупій
• Три яблука – 80рупій

День четвертий. До Мананга

План: дійти до MANANG через UPPER PISANG і GHYARU
Попрані носки висять на рюкзаку – значить, почався справжній похід. Дорога до Upper Pisang йде вздовж річки. Але ми не шукаємо легких шляхів, тому забираю правіше, йду стежкою. Ліс закінчився, навколо вигорілий на сонці луг, іноді чагарники та якісь красиві яскраві ягоди (спробував одну – залишився живий; на смак нічого особливого). Сонце піднялося, стало спекотно. Через три кілометри дійшов до Upper Pisang. Можна було вчора напружитися і дійти, але кому це треба – тинятися вночі по незнайомих чагарниках… Ще один момент подорожі наодинці.

Після Upper Pisang починається підйом. Обганяю пару. Дівчина йде в сандалях з носками. Перекидаємося кількома словами, і я йду далі.

Черговий ступ. Буддійські прапорці, кожне тріпотіння яких на вітрі возносить ще одну молитву (мені здається, це дуже зручно – прив’язав прапорці, і поки вони не зітліють, до неба цілодобово летять твої молитви).

Починаю поступово пробувати воду з потічків. Здається, нормальна. Сонце тим часом припікає все сильніше. Після підвісного мосту починається різкий підйом. Обганяю ще одну групу туристів з портером. Стежка виходить на будівельну дорогу, вказівника немає. Трохи не пішов наліво, але вчасно запитав дорогу у портеру, якого щойно обігнав. Праворуч стежка знову йде вгору.

Карта на смартфоні каже, що скоро будуть два джерела; це радує, тому що стає справді жарко; води ще є, але краще мати запас. Стежка серпантином йде вгору. Доїжджаю до облаштованого джерела, на ньому туристи нацарапали «Thank you», але води немає. З другим джерелом така ж історія. Поруч стоїть місцевий, продає сувеніри і воду. Не нав’язує. В цьому плані непальці дуже тактовні: запитають, як справи, звідки ти, але за руки хапати і тягнути до себе в магазин/кафе/лодж не будуть.

На вході в Ghyaru зупиняюся в кафе, щоб випити чаю зі свіжоспеченими самосами і купити води (остання куплена вода по цей бік перевалу). Поруч традиційна ступа і якийсь храм. Вид із простого дошки просто чудовий, хоча білосніжні вершини все ще не видно. На заході, там, де має бути масив Аннапурни, все затягнуте хмарами.

Після Ghyaru починається пологий спуск, стежка знову йде по якихось вигощених луках з жовтою травою. Ґрунт розбитий до стану найдрібнішого пилу. Від кожного кроку в повітрі піднімаються фонтанчики жовтої дрібнодисперсної пилюки. По дорозі кілька разів проїжджають мотоцикли, залишаючи за собою жовті пилові хвости зіпсованого повітря. Приходиться звертати з дороги і петляти серед кущів. Там йти значно приємніше.

Зліва залишається аеропорт у Humde. Йти по ґрунтовій дорозі не надто цікаво, зате радує відсутність дощу. Треба сказати горам спасибі за хорошу погоду.

На завтра запланована акліматизаційна радіалка до печери Миларепи і льодовика Аннапурна III. Для цього доведеться трохи повернутися з Manang до села Braka, а відтуда вже йти в сторону. Вирішую зупинитися в Braka, щоб завтра зекономити час на підході до потрібного повороту. Близько години дня заселяюся в Hotel New Yak (душ безкоштовно, ціна за WiFi була вказана в меню, але ніхто грошей не попросив). Взагалі, в цьому отелі цікавий підхід до постояльців: самі записуєте в рахунок, що замовляли, що брали; а при виселенні візьміть калькулятор і самі порахуйте свою заборгованість. Номер чистий, був навіть власний туалет з нормальним білим фаянсовим унітазом – а це, треба сказати, велика рідкість в цих місцях… Отель можу сміливо рекомендувати.

Може, сьогодні вибігти в радіалку? Хазяїн стверджує, що на це піде п’ять годин, а значить повертатися, можливо, доведеться в темряві. Ладно, значить: полудневка відпочинку, термос чаю, гарячий душ, сон.

• Dhukur Pokhari – 3240м

• Upper Pisang – 3310м
• Ghyaru – 3730м
• Braka – 3450м
• Ночівля– 200рупій

• Пройдено:20км, різниця висоти між ночівлями: +200м.
• Самоси в Ghyaru– по 50рупій
• Чай в Ghyaru – 90рупій
• Вода в Ghyaru – 100рупій
• Вечеря з термосом чаю, сніданок та ланч після радіалки – 2100рупій (жити стає дорожче).

День п’ятий. Льодовик і Міларепа

План початковий: акліматизаційна радіалка до Печери Міларепи і льодовика Аннапурни III, перехід до Манангу

План скоригований: радіалка, перехід до Kangsar, а краще – Tilicho Lake Base Camp

Хазяйка каже, що йти до льодовика і назад – близько трьох годин. Дивно; можна було ще вчора пробігтися.

Тропа починає підніматися вгору вже в оточенні дерев. Я спішу, тому, незважаючи на тінь, вся футболка незабаром стає мокрою. В маленькому рюкзаку – залишки води, фотокамера, чорнослив. На півшляху біля ступи зупинка. Іду якось уже занадто швидко. Треба трохи сповільнити темп, інакше знову доведеться полдня відлежуватися. Через годину з невеликим дерев’яні дерева стають нижчими, потім взагалі зникають, і з’являються будівлі біля печери. Туди загляну на спуску. Збоку дивлюсь на льодовик; не вражає: кам’яний слід сповзає вниз і жодного льоду. Рішую піднятись нагору – на самий край зеленої трави.

Вгору стає холодніше, вершини затягнуті хмарами, мимо проносяться шматки туману. Дійшов, але дивитися нема на що – все в сірій пелені, то туман, то хмари. Зате праворуч – два джерела; мабуть, цей відлюдник Міларепа саме тут набрав воду. Набираю дві пляшки. Виглядає їстівно.

Печера закрита склом, за склом – скульптура Будди в помаранчево-жовтому одязі. Нічого особливого.

Починаю спуск. Поступово зігріваюсь.

І ось, після чергового повороту відкривається чудова картина: стоять якісь сірі кози (як мені здалося тоді) і дивляться на мене. Штук п’ятнадцять. Зупиняюся і тихенько дістаю камеру. Вони заспокоюються і продовжують щипати траву. Вдається підійти метрів на тридцять. Довго знімаю, обходжу з боку. Одна тварина постійно дивиться на мене. У наших краях від стада залишилися б лише кісточки та патрони, а тут вони спокійно пасуться на очах у людини… Затримався хвилин на двадцять. Врешті-решт, щось їх сполохало, і вони побігли подалі. Ще пару кадрів і продовжую спуск. Це просто захоплююче!!! Добре, що вчора залишився в лоджі (а може через це не побачив нічого більш цікавого). Все одно дякую!

Пізніше, на контрольному пункті в Manang, мені сказали, що це були блакитні овець.

Для справедливості: варто зазначити, що ці блакитні овеці належать до підсімейства «Кози» (перевірено у Вікіпедії).

У лоджі перекушую млинцями з чаєм. Сьогодні треба пройти якомога більше, щоб обігнати свій початковий план.

Через Manang проходжу з однією зупинкою біля контрольного пункту. Зате за селом – гречане поле. Мабуть, вперше за кордоном бачу гречку. Пізніше питав у господарів лоджа; виявилося, що непальці її просто так не їдять, тільки перемелюють на борошно і додають у хліб, млинці тощо.

Проходжу Kangsar, тут є лоджі, і можна переночувати у разі потреби. Перед Shreekharka є чудовий струмок; поповнюю запаси води. Біля нього зворотна стежка розділяється: та, якою я прийшов, веде на Kangsar, інша – через Upper Kangsar на Yak Kharka. Запам’ятаю це місце.

Якось вже втомився. Біля лоджа на траві гріються туристи, сушать спальники і постирані речі. Уявляю картину: на зворотному шляху теж тут буду валятися і сушити речі. Навпроти лоджа знімаю кросівки і лягаю на широку лавку. Хвилин 15-20 відпочинку не зашкодять – заслужив. Наді мною на стовп сідає ворона і починає бомбометання, явно цілячись по кросівках… Я люблю живу природу, але змушений прогнати це неприємне створіння. Після мене на дерев’яній дошці залишається мокрий відбиток спини і того, що нижче.

Далі – Upper Shreekharka з одним лоджем, який виглядає не дуже привабливо. Пізніше зустрічаю двох змучених ізраїльтян, яких дуже цікавить, скільки ще йти до житла; видно, що вони дуже втомлені.

Пару разів зустрічаються знаки «Landslide Area». Це виглядає як стежка, прокладена по схилу з дрібних камінців. Пару разів відчув на нозі легке торкання; навіть не одразу зрозумів, що це було. Придивившись, зрозумів, що маленькі камінці дійсно в різних місцях котяться вниз і б’ють по ногах. Здається, безпечно, але краще бути на чеку…

Відчувається втома. Зустрічаються групи, які йдуть до табору Tilicho. Обганяю непальських колег з нашого пікапа з Besisahar. Вони теж будуть підніматися завтра.

Нарешті табір. У найближчому лоджі місця є тільки в загальній кімнаті на п’ять або вісім осіб. Окрему кімнату знаходжу в дальньому лоджі біля початку стежки до озера. Тим часом погода зіпсувалася: починається дощ. Прохолодно — все-таки тут вже високо. Видимість нульова, гір не видно. Можливо, зранку буде краще. Уточнюю найкращий час виходу з лоджа; місцеві кажуть, що деякі туристи вирушають о четвертій-п’ятій ранку, основна маса — перед шостою годиною ранку.

• Braka – 3450м
• Льодовик – хтось пише про висоту 4050м, хтось 4300м; відстань до льодовика приблизно 4км. Набір і спуск: приблизно 600+м
• Tilicho Lake Base Camp – 4150м
• Пройдено:24км, різниця висоти між ночівлями: +700м
• Ночівля– 500рупий
• Вечеря, сніданок і перекус після озера в Tilicho B.C. – 2000рупій
• Свіжовичавлений скі обліпихи – 150рупій (дуже добрий; кислий – аж передьоргує, цього дуже не вистачало).

День шостий.

План: радіальний вихід до ожежра та спуск у околиці Shreekharka, Kangsar

Незважаючи на висоту, ніч минула добре — можливо, через дощ, який йшов усю ніч.

О п’ятій ранку, звісно, я не вирушив. І о шостій теж. Вийшов після сьомої, після сніданку. Довелося здати кімнату й залишити рюкзак у загальній кімнаті, адже виселятися потрібно було до одинадцятої. Погода видалася холодною і неприємною — моросив якийсь дрібний дощ. Я вдягнув термофутболку, куртку з мембраною, а в радіальний рюкзак поклав воду, камеру, цукерки, фліску, флісові рукавички і запасну футболку.

Майже одразу за лоджем зустрівся струмок, з якого можна було набрати воду (хоча ним же користуються і місцеві яки). Стежка починається різким підйомом. Через хвилин двадцять зустрілися групи туристів. Декілька непальців повідомили, що погода нагорі дуже погана, а європейка з гідом сказала, що їй важко дихати, і вона мусить терміново спускатися. В душі зародилися сумніви… Вирішив: якщо люди масово почнуть спускатися, тоді й мені варто буде задуматися про відступ.

Чим вище піднімався, тим менше капало з неба, але ставало холодніше. Навколо — лише кам’янистий схил, видимість обмежена туманом. Щоб зігрітися, рухався швидко, обганяючи колег. Уздовж стежки постійно траплялася часникова луска. Час від часу з’являлися попереджувальні знаки «Landslide Area».

На серпантині я наздогнав знайомих непальців, які їхали з нами в пікапі. Вони збиралися повертатися назад. Наймолодший із них, у якого був термос, заварював лапшу швидкого приготування та каву три-в-одному. Запах лапші розносився схилом, і я відчув голод. Дістав кавові цукерки. Запитав одного з непальців, чому вони їдять так багато часнику. Він пояснив, що часник і «Кока-кола» допомагають боротися з гірською хворобою. Про це я не знав. Пригостив його цукеркою, а він, зараза, кинув обгортку під ноги. Більше я їх не пригощатиму.

Після серпантину побачив вказівник «До озера 35 хвилин». Тут підйом майже припинився. З неба почали пролітати сніжинки. Чулися глухі звуки, схожі на гуркіт грому, які викликали тривогу: гроза в горах — не найприємніше явище.

Біля оглядового майданчика був якийсь притулок. Там зібралося близько двадцяти людей. Гіди й носії готували чай, пригощали своїх підопічних. Я вирішив переодягнутися. У холодному приміщенні від мого тіла валив пар, а мокрі й замерзлі руки не хотіли залазити у рукави. Рухи були незграбними — тільки тоді я зрозумів, наскільки замерз. У пляшці залишилося близько 150 мл води, чого мало вистачити на спуск.

Озеро було майже повністю затягнуте туманом. Ліворуч виднівся льодовик, який спускався прямо в озеро. Згодом я зрозумів, що гуркіт був не грозою, а звуками лавин і шматків льоду, які відколювалися від льодовика й падали у воду. Зробив кілька невиразних фотографій і поспішив вниз.

Ближче до табору знову моросить дощ. На схилах, насторожено пасучись, за мною пильно спостерігають місцеві яки. Ще до одинадцятої години дістаюся лоджа і замовляю щось на перекус із цією надзвичайно смачною кислятиною — обліпиховим фрешем. Із куртки та рюкзака накапало кілька маленьких калюжок. Хочеться зігрітися, але зробити це не виходить. Думки мимоволі переносяться до перевалу Торонг-Ла, що розташований на 400–500 метрів вище, ніж озеро. Добре, що вдалося запланувати запасний день на випадок негоди.

Після перекусу, під невеликим дощем, вирушаю до Shreekharka. Місцями мокрі відполіровані камені дуже слизькі, тому доводиться йти обережно. Можливо, через дощ дрібні камінці обвалюються частіше, ніж учора. Або я просто почав звертати на це більше уваги. Проходжу Upper Shreekharka та зупиняюся в готелі Tilicho Peak у Shreekharka. До ночі п’ю чай і читаю електронну книгу. Полежати на траві та висушити речі не вдається — дощ не припиняється.

• Tilicho Lake Base Camp – 4150м
• Tilicho Lake – 4950м
• Tilicho Lake View Point – 4990м
• Shreekharka – приблизно 4000м
• Пройдено:17км, різниця висоти між ночівлями: -100…-200м
• Ночевля– 200рупій
• Вечеря,сніданок – 1350рупій

День сьомий

План (вегетаріанцям краще не читати): дійти до Yak Kharka і скуштувати стейк із яка.

Ранок видався похмурим, час від часу накрапав дощик. Збираюся, снідаю (немає бажання провести пів дня в наступному лоджі, чекаючи вечора).

Одразу за селом протікає струмок. Після дощів вода трохи піднялася і стала каламутною, але все ще придатна для пиття. За струмком стежка розгалужується: права веде до Kangsar, ліва — в Yak Kharka через Upper Kangsar. Як пройшов Upper Kangsar, навіть не помітив, мені здається, що там не було жодних будівель. Можливо, це просто назва місцевості.

Дощ припинився, туман розвіявся, і тепер видно гірські схили. Вони місцями вже починають жовтіти — осінь наближається. Вочевидь, у жовтні тут буде дуже красиво.

Проходжу дві точки ViewPoint, позначені на карті. У гарну погоду вони, мабуть, ідеальні для фотосесій. Починається спуск до підвісного мосту, за яким знаходиться невеличка харчевня з гучною назвою «Nirvana Restaurant». Зупинятися я не планував, але… Поряд паслися дві коники, а на стіні висів напис, зроблений від руки: «YAK CHEESE». Пройти повз таку апетитну рекламу і не спробувати цього дива не зміг. Тут також пропонували улюблений мною облепиховий сік (щоправда, з цукром). А от сир — просто неперевершений! Набагато смачніший за той, що продається у наших магазинах…

До Yak Kharka доходжу рано. До вечора валяюся на ліжку, читаю, дрімаю. А ввечері — справжній бенкет! Замовляю Yak Steak. Дуже хочеться м’яса: увесь цей рис із овочами, макарони, млинці та тибетський хліб вже набридли. Поки мій стейк готується, читаю книгу і краєм ока спостерігаю за двома німецькими студентами (мабуть), які замовили якісь сандвічі. Коли приносять мій стейк у глиняній тарілці, ще шиплячий, гарячий, що димиться і стріляє жиром, — стає трохи ніяково перед німцями. Відчуваю себе ніби «зажерливий капіталіст» із казки «Троє товстунів», який поїдає делікатеси на очах у голодної публіки.

Насправді це не зовсім стейк, а шматочки м’яса з підливою та овочами. Але все одно — дуже смачно!

Тут можна набрати очищену питтєву воду (ціну не пам’ятаю), але на розливі нікого не було.

• Shreekharka – приблизно 4000м
• Yak Kharka– 4050м
• Пройдено: 10км, різниця висоти між ночівлями: +50м
• Ночівля– 100рупій
• Вечеря (зі стейком), сніданок в лоджі – 1720рупій
• Обліпиховий сік в «Nirvana restaurant» – 190рупій, сир із молока яка там само – 2000рупій за килограм

День восьмий

План: дійти до Thorung Phedi

Сьогоднішній день нічим особливим не запам’ятався. Знову стежка вздовж схилу поруч із рікою, яка десь унизу бурхливо тече, знову підвісні мости, знову туман. А може, через висоту починають притуплятися відчуття. Таке помічав за собою в походах під час сильної втоми: розмовляєш повільно, не можеш згадати якесь слово чи поняття. Зате після сну чи спуску вниз — і мова стає швидшою, і терміни згадуються легше.

Загалом, якось я дійшов до Thorung Phedi. Поки йшов, знову почався дрібний і неприємний дощ. У Thorung Phedi сідаю перекусити, зігрітися й вирішити, що робити далі. Сідаю перекусити, зігрітися та вирішити, що робити далі. Тут за стійкою стоїть дівчина зі світлою шкірою (до цього моменту самостійної подорожі Непалом мене всюди зустрічали тільки непальці). На стійці в плетених кошиках лежить апетитна випічка. Не зміг втриматися — замовив із чаєм.

Треба сказати, що весь трек навколо Аннапурни дуже добре п’ється місцевими чаями: масала з молоком, лимонний, імбирний, імбирний з лимоном. Чорний чай – несмачний; або не встигає заваритися на висоті, або в принципі поганої якості. А вдома масала так добре не виходить, на жаль. Можна взяти з собою газову пальнику й тихенько заварювати власний чай, оскільки чай, кава та просто кип’яток досить дорогі в горах. Але це додатковий вага на плечах. Вийшло так, що заощаджені на гіді/портері гроші з запасом покривали «додаткові» витрати на чай.

Ще дуже не вистачало м’яса й нормального хліба. Усі ці тибетські хліби, чапаті, французькі тости та панкейки з гречаного борошна – суцільне баловство… Хотілося нормального чорного хліба й м’яса. По прибуттю в Київ у першій же забігайлівці купив шаурму з яловичиною й із апетитом її з’їв.

Народу в приміщенні багато: вже знайомі мені ізраїльтяни, група іспанців; поруч сидять поляки. Хтось їсть, хтось грає в карти. Двері постійно відкриваються і закриваються. Тепла це не додає.

Трохи підсохнувши, вирішую йти в верхній табір. Міркування були такими: висота на якості сну, здається, не впливала; не було зрозуміло, чим займатися другі півдня; ну й у разі негоди з верхнього табору ближче йти до перевалу, а значить менше промокну/замерзну, більше сил залишиться на спуск у ту чи іншу сторону. Дивлячись у вікно, не давали спокою розповіді про події 2014 року.

В верхньому таборі було пусто. Холодна кімната в окремо стоячій довгій будівлі з товстими кам’яними стінами. Посеред двору – двомісний кам’яний туалет типу «мэ» та «жо». Воду набрати ніде, але в мене ще є запас.

Фліска волога; щоб зігрітися й висохнути, залазу під ковдру і дрімаю. Вологі речі розкладені на пустуючому ліжку, але не схоже, щоб це їм якось допомагало. Основна маса колег збирається вийти ще до сходу сонця, я вирішую не поспішати з виходом і вийти вже після сходу. План на сьогодні перевиконано. Вечір – вечеря, читання і спати.

• Yak Kharka – 4050м
• Thorung Phedi – 4450м
• Thorung High Camp– 4850-4925м (за різними джерелами)
• Пройдено:8км, різниця висот між ночівлями: +800…900м
• Ночівля– 100рупій
• Вечеря та сніданок – 1450рупій

День дев’ятий

План: піднятися на Торонг Ла Пасс і спуститися в Muktinath.

Прокинувся близько шостої ранку, чую шум колег, що йдуть наверх. Спокійно складаю речі, збираю рюкзак, трохи сухофруктів і цукерок відкладаю в поясний ремінь рюкзака. Все відбувається якось рутинно. Одягаюсь і відкриваю двері: від побаченого перехоплює подих…

Перше, що кидається в очі – сніжні гори вдалині. Вони блищать у променях сонця, якого ще не видно. Небо – блакитне, без єдиного хмарки. Повний штиль. Про дощ ані натяку. Ось це подарунок!!!

В загальній кімнаті під час сніданку нікого немає. Майже всі вже пішли наверх, в таборі, крім мене, залишилася ще одна пара. Поки снідаю, спостерігаю за проходячими повз трекерами з Thorung Pheedi. Цікаво, о котрій годині вони вирушили?..

Стежка дуже полога, зручна, без жодних складнощів.

Незабаром піднімаюся на перевал; тут уже фотографуються дюжина людей. Зліва і справа піднімаються засніжені вершини. Вказівник «THORANG LA PASS 5416m» прикрашений незліченними традиційними буддійськими прапорцями з молитвами та двома рогатими черепами, мабуть, якихось гірських баранів. Як уживаються буддійські прапорці з черепами невинно убієнних тварин, не зовсім зрозуміло.

Роблю кілька кадрів і починаю спуск. По дорозі вниз через кожен кілометр-півтора стоять новенькі кам’яні укриття з синіми дахами з рифленого металу. Очевидно, непальці зробили якісь висновки після трагедії на перевалі в 2014 році.

Перед самим Mukthinath запам’ятовую і позначаю на карті зручне місце для нічної зйомки – прийду сюди вночі. Біля монастиря багато людей, мабуть, приїхали на час проведення фестивалю. Абсолютно не хочеться повертатися до цього всього шуму… Проходжу в селище Ranipauwa, знаходжу готель. Багато людей, магазинчики, пилюка, гаряче повітря – треба було йти повільніше і затриматися на треку на кілька днів довше. З іншого боку, можна було натрапити на негоду і запізнитися на свій рейс додому. Але є й хороші новини – гарячий душ!!!

На вулицях непальські бабусі на ручних верстатах тчуть різнокольорові вовняні шарфи. Продавці запрошують до своїх прилавків. В магазинчиках продається всяка дрібниця: починаючи з листівок і закінчуючи чіпсами та алкоголем. Свій спуск вирішую відсвяткувати маленькою пляшечкою Khuhri Rum. В готелі алкоголь не продається, але власник не проти, якщо я куплю і вип’ю за вечерею. Поділився ромом з парою, що зупинилася в цьому ж готелі.

Коли темніє, вирушаю на позначений пагорб поснімати нічне селище.

• Thorung High Camp – 4850-4925м (по разным источникам)
• Ranipauwa– 3700м
• Пройдено: 13км, разница высот между ночевками: -1200м
• Ночевка– 200рупий
• Ром (180мл) – 400рупий
• Обед, ужин и завтрак в Ranipauwa – 2110рупий (да, потерял бдительность…).

День десятий.

План: дістатися до Lupra

Мій шлях пролягав лівіше, через автостанцію, потім вгору через гору, річку, вздовж річки до Lupra. Село цікаве монастирем релігії Бон. Мене ж більше цікавили яблука, якими повинно бути багате село.

Небо ясне, сонце пече. Тропа не можна сказати, що цікава, але радує відсутність людей. Встиг я відвикнути від натовпу, повернення до цивілізації дається важко. Так би мовити, «ломка».

Вздовж стежки наверх пасуться кози та овці, здалеку за ними наглядає пастух. Прямо пастораль якась.

На верхній точці стежки залишаю рюкзак і з камерою піднімаюся лівіше, розганяючи кіз. Відкривається вид на білосніжні вершини. Як же все-таки пощастило з погодою на перевалі!!!

Спуск до річки не дуже приємний. Маленькі камінці на твердій поверхні працюють як маленькі підшипники. Підошва по них іноді просковзує. Але все ж до моста добираюсь без падінь. В одному місці є джерело, але занадто слабке, щоб набрати воду.

По-моєму, цей підвісний міст був одним з найдовших – 105 м. Вскоре починаються яблучні сади, і я входжу в село Lupra.

У господині лоджа замовляю яблука і воду. Біля лоджа – яблучний сад і росте гречка.

Після обіду йду дивитися печери відшельників на протилежному березі річки. Біля води похила жінка сушить чорну пряжу. «Чому вони всі постійно усміхаються, дивлячись на мене??? У мене на голові волосся стирчить???»

У лоджі, крім мене, ще двоє людей: британец і француженка. Чоловік каже, що двічі був у Києві. Розповідає своїй супутниці про «Chiken Kiev» – котлету по-київськи. Видимо, його дуже вразив шматочок масла в гарячому м’ясі.

Приємно ввечері посидіти за пластиковим столиком на вулиці і погризти яблука. Замовив місцеве «вино»: рекомендувати не буду.

Залишилося ще кілька днів до повернення в Катманду. Треба розпланувати, як їх провести. Рішую йти завтра в Marpha, якщо сподобається, провести там два дні.

• Ranipauwa – 3700м
• Lupra – 2790м
• Пройдено:10км, різниця висоти між ночевлями: -900м
• Ночівля – 300рупій
• Яблуки, стакан «вина», вечір і снідонок – 1250рупій.
• Вода – 100рупій.

День одинадцятий.

План: дійти до Marpha

Не поспішавши, вийшов з Lupra і… помилився стежкою. Пішов трохи лівіше і вище, ніж потрібно було. Ну, думаю, нічого страшного: стежка кудись виведе, а оскільки день сьогодні не складний, то можна ускладнити собі життя і пройти трохи вище. Але, незважаючи на це, кілька разів внутрішній голос запитував: «А може, повернемося? В прокуреній кухні залишилося вино».

Через 40-45 хвилин стежка привела мене в чиїсь сад. З тієї сторони, звідки я прийшов, не було огорож, а з іншої (там виднілася потрібна мені дорога) була встановлена огорожа з сітки-рабиці та колючої дротини зверху. Зліва сітка йшла дуже далеко і ховалася з виду, а справа закінчувалася крутим схилом, край якого був накритий колючими гілками. Рішив пролізти через схил, тримаючись за колючки і останню секцію огорожі.

Але як тільки ступив на схил, ґрунт з камінцями під ногами почав руйнуватися, ноги їхали вниз, гілки не давали жодної опори, до огорожі не дотягнутися. Сів на схил, відкинувся на рюкзак, з-під ніг продовжували сипатися камені та пісок, перед очима – обрив. Зацепився рюкзаком. Прикинув, як його скинути вниз, щоб було легше вибиратися, але він – єдине, що створює хоч якусь опору на схилі.

В кінцевому підсумку вдалося двома пальцями схопитися за якийсь кущик сухої трави, перевернутися на живіт і, розкладаючись на землі, вилізти нагору. Все це тривало може одну хвилину, але я вже бачив себе, лежачого внизу на каменях; подумав, що синій рюкзак повинні помітити досить швидко; згадав, що в страховку включена репатріація тіла.

Повертається все одно не хочеться, рішив лізти через огорожу: порвані штани, рани від колючої дротини на долонях, руках, стегнах та животі. Ноги трясуться ще після сповзання в обрив; йду вниз до правильної стежки.

Але й там не дуже приємно. Стежка полога, покрита камінцями, які під підошвами скочуються вниз (а може це просто таке враження після пережитого). Попереду на крутій кам’янистій схилі пасеться велике стадо кіз. Вони мене бояться і, там, де можна звернути зі стежки, біжать вгору. З-під їхніх ніг в мене летять камені – доводиться ухилятися. Що ж за день сьогодні такий!!!

Схил, нарешті, пройдено, кози залишилися позаду, попереду – спуск до русла річки і широка грунтова дорога вздовж нього. Підходжу до дороги, але стежка раптово закінчується обривом метрів шість-сім (знову будівельники дороги просто зрізали частину схилу з кінцем стежки). Пробую спуститися вниз, адже я бачив, як звідси виходив якийсь непалець з рюкзаком. Знову спуск майже закінчується сумно для мене. Ледь вибираюся назад і шукаю дорогу в обхід.

Що ж за проклятий день сьогодні??? Піднімаю руку, дивлюся на годинник. Озарення!!! Тепер все зрозуміло – річниця мого невдалого шлюбу!!! Все, жодних стежок сьогодні, тільки широкі, проторені дороги, якими їздять автомобілі, максимум зібраності, мінімум ризику!!!

Але перш ніж я дійду до Jomsom, «широка, проторена дорога» закінчується черговим обривом – її розмила бігаюча внизу річка. Приходиться карабкатися вгору, на іншу широку автомобільну дорогу.

Йти жарко і пилючно, час від часу проїжджають джипи з туристами і автобуси з місцевими жителями. Попутно трапляються непальці, які несуть на своїх плечах різні корисні речі для іноземних туристів. Літак робить заходження на посадку в аеропорту Jomsom. Коли пілот починає розворот на 180°, здається, що літак летить прямо в гору або ось-ось зачепить крилом схил. Чомусь хочеться дістати камеру і зафіксувати цей трагічний момент…

У Jomsom-е шумно і багатолюдно. Звідси відправляються автобуси та літаки (компанія Yeti Airlines) в Покхару. На дверях одного агентства з продажу авіаквитків бачив ціну на літак – 90$ (в Інтернеті здається було дорожче).

Жодне кафе мені не сподобалося, тому без зупинок вирушаю далі. Іти стало зовсім нецікаво: постійно проїжджають автобуси, мотоцикли і джипи, залишаючи за собою клуби густого жовтого пилу. Десь на протилежному березі річки є пішохідна стежка, але після сьогоднішніх «пригод» – це не мій вибір.

Світла кімната, кілограм яблук, пляшка місцевого яблучного соку (Marpha славиться своїми яблуками), Wi-Fi, гарячий душ, чиста постіль – сьогодні я більше нікуди не йду. Вечірній обід і стаканчик місцевого напою, який чомусь називається «яблучний коньяк». Задоволення – так собі…

Думки про те, що робити далі (адже йти по пиловій дорозі в оточенні автомобілів, мотоциклів і джипів дуже неприємно), я згадую про національний парк Чітван, який не встиг відвідати в минулий раз. Дізнаюся, як туди добратися, і новий план готовий – за часом все вийде.

• Lupra – 2790м
• Marpha – 2670м
• Пройдено:14км.
• Ночівля– 400рупій
• Пляшка яблучного соку – 300рупій (дорогувато, але смачно)
• Вечеря і сніданок – 1240рупій.

День дванадцятий

План: добратися до Покхари

Уранці до восьмої години йду на зупинку. Без квитка пускають в автобус, розміщують на задньому сидінні. Класика: в проході лежать мішки з картоплею, біля передніх сидінь — величезне колесо (ясно, що не від автобуса); поряд зі мною – літній, п’яний, але добродушний непалець (який час від часу курить у відкрите вікно і періодично починає щось мені розповідати непальською). Перед Покхарою на даху автобуса розмістили овечку, і вона їхала з нами до кінцевої. Крім мене європейців в автобусі не було.

Їдемо (як зазвичай) повільно, дорога ухабиста, чудові види переважно ліворуч. Десь там, на іншому боці річки проходить стежка, кілька разів бачу трекерів, які йдуть вниз. Знову хтось попереду поламався, доводиться чекати завершення ремонту – не можна обігнати…

Одна зупинка для перекусу. Як мені здалося, з мене (іноземця) здирають більше грошей, ніж з інших. На під’їздах до Покхари вздовж дороги видно просто сотні або тисячі кіз, яких одразу розглядають і купують (ймовірно, до свята).

Приїхали ближче до вечора. Знову їхали близько семи-восьми годин, мабуть, це такий часовий стандарт. Поки знайшов готель, прийняв душ – вже стемніло. TripAdvisor порекомендував кафе Mo2’s Delights – це місце здалося мені приємним: смачні момо, дружелюбні офіціанти, приємна атмосфера. Навіть замовив другу порцію їжі.

Взагалі, незважаючи на те, що я побачив Покхару лише в темряві, місто справило на мене дуже приємне враження: затишне; не скажеш, що тихе, але водночас яке-то домашнє… Не думаю, що повернуся сюди найближчим часом, але було б цікаво порівняти свої відчуття.

• Автобус – 1000рупій
• Кафе в дорозі – 300рупій
• Ночівля– 1000рупій (без кондиціонера)
• Вечеря з чайовими – 1000рупій
• Пляшка води – 30рупій

День тринадцятий

План: добратися до Sauraha (Чітван)

Колись у нас у місті були магазини, які називалися «Все по триста». Там будь-який жіночий одяг коштував 100 гривень. Мені здається, що непальські автобусні маршрути можуть працювати під девізом «Все по вісім!!!». До Саураха ми знову їхали приблизно вісім годин.

Заселився в готель, заброньований недалеко від автостанції. Домовився про пішу екскурсію (треки на 16 км по стежках у джунглях) на завтрашній день. Також дізнався, що після екскурсії (16:00-17:00) можна сісти на автобус і поїхати в Катманду.

Насправді виявилося, що немає таких вечірніх автобусів. Придеться їхати з пересадками до Бхаратпури, там уже шукати нічний автобус до Катманду (деякі стверджують, що нічні автобуси не дуже безпечні — водії засинають). Якщо час дозволяє, краще переночувати біля Чітвана, а вранці вже їхати далі.

Вечором разом із завтрашніми попутниками пішли в слоновий притулок і подивилися на захід сонця на березі річки. На протилежному березі в заростях побачили величезний сірий зад носорога.

• Автобус до Sauraha – 750рупій (брав в готелі, на автостанції – дешевше)
• Кафе в дорозі – 250рупій
• Ночівля– 600рупій.
• Трек по нац.парку+ прогулянка по річці е на лодці 47$+10$

День чотирнадцятий

План: побачити диких тварин у Чітвані та поїхати в Катманду

Вранці групою з п’яти осіб вирушили до річки. Біля стоянки човнів плавав крокодил, ще один грівся на протилежному березі. Посеред річки кілька разів показувалась голова пітона, але він швидко ховався під водою. Нас попередили, що руки й ноги в воду опускати не рекомендується, але після побаченого ми б і без того не ризикнули.

Сіли в човен і вирушили до початку треку. На берегах було багато птахів, кілька разів бачили крокодилів, але частіше – два ока та ніздрі на поверхні води.

Кілька разів проходили біля заростей слонової трави: дуже висока, з довгими, жорсткими та гострими листям. Думаю, якщо скласти кілька таких листків разом, ними можна відрубувати руки злочинцям… Бідні слони – вони змушені її їсти. Цікаво, а якщо дати слону замість цієї трави пару-трійку центнерів зеленого, м’якого, соковитого клеверу… Напевно, це як мішленівський ресторан у Парижі порівняно з «Пельменною» на вулиці 26-го С’їзду КПРС у Новому Уренгої.

В джунглях побачили багато слідів носорогів і один раз – сліди тигра; від нас втекли два чорних ведмежати; на віддалі, біля річки, паслися олені; там же паслися носороги. Але найцікавішим стало зустріч з носорогом у джунглях.

Раптом гіди сказали зберігати тишу і почали показувати пальцем; на відстані п’ятдесяти-шістдесяти метрів серед кущів жував листя носоріг. Він був трохи менший за мене. Ця гора м’язів вагою 2-2,5 тонни зі складками сірого шкіри, що нагадували середньовічні латні обладунки, могла бігати зі швидкістю 40 км/год. Нас попередили про його поганий зір, але гарний нюх і слух. Теорія була така: якщо він побіжить до нас, треба лізти на дерево. А поки ми, дотримуючись тиші, здалеку фотографували старого носорога. Одне з вух у нього було порване після сутичок з іншими носорогами, ріг мав неправильну форму (здається, через старість).

Носоріг, поїдаючи листя з кущів, поступово наближався до нас. Раптом він перестав жувати, підняв голову і почав дивитися прямо на нас. Між нами було близько тридцяти метрів. В ногах миттєво з’явилася слабкість, на язиці – металевий присмак, серце забилося з удвічі більшою швидкістю. Ми поспішно почали відступати до заростів, а носоріг дивився в нашу сторону і прислухався. З його черепом незвичайної форми, маленькими очима, величезним тілом і складками шкіри він був схожий на динозавра, якому дивом вдалося дожити до наших днів.

Наскільки я зрозумів, під час прогулянки по національному парку на слонах таке побачити практично неможливо. Потім був дощ; скелет носорога, що загинув під час минулорічного паводку; гори сміття, принесеного ним; олені біля річки… Але нічого з побаченого пізніше не зрівняється з носорогом, що пасеться за тридцять метрів від тебе.

Прийняв душ, поїв. На моторолері мене підвезли до автостанції, автобусів не було. На тук-туку – до головної дороги; на автобусі – до Бхаратпури, на таксі – до автостанції. Тут довелося стояти більше години біля дороги і чекати автобус, який мав проїхати ще через дві години. Але якийсь добрий місцевий хлопець зупинив джип, що прямував до Катманду. На трьох рядах сидінь розмістилося дванадцять чи тринадцять людей (включаючи двох дітей), рюкзак стояв у мене на колінах, через нього я майже нічого не бачив. Через кілька годин основна частина людей вийшла, і до Катманду ми подорожували вчетверо в відносному комфорті. Їхали на джипі сім годин.

• Джип до Катманду – 700рупій.

День п’ятнадцятий

План: шопінг і виліт додому

Фестиваль — це, мабуть, дуже круто (для деяких)… Але в Катманду цієї неділі не працювало більшість магазинів і кафе. Усі кафе, рекомендовані TripAdvisor, були закриті. Більшість місцевих непальців поїхали в свої рідні села. Сир яка теж не вдалося купити, оскільки молочний магазин був закритий. Майже всі лавки, що торгують туристичними товарами, були закриті; а господарі тих, що працювали, пили пиво.

Широко усміхнений монах (або хто він там) на честь свята запропонував залишити червону мітку на моєму лобі. Як тільки «робота» була завершена, він запросив скромну плату в 200 рупій. Пообідати вдалося в якому-то дуже «туристичному» кафе на даху без місцевого колориту. Вечором (вже з рюкзаком) я довго бродив по вуличках Тамеля в пошуках харчевні; і таки знайшов у глибині якогось дворика китайський ресторанчик. На питання, чи готувати рис з карі, довелося уточнити, чи я зайшов до китайського ресторану. «У такому разі — ніякого карі!». Видимо, за це господар-китаєць презентував мені безкоштовний чайник чаю…

У цей святковий вечір таксі зловити також виявилося проблемою. До підвищеного тарифу мене підготували ще в готелі, але все виявилося не так страшно — навіть залишилася здача для порції рису перед вильотом. Прямо свято живота душі якесь…

• Таксі в аеропорт – 600рупвй
• Порція рису з овочами в зоні вильоту – 300рупій.
• Запакування багажу – 500рупій.

Висновки з мого самостійного треку навколо Аннапурни

1. Можна (але не потрібно) їхати одному. Самостійне подорожування в Гімалаях має свої мінуси. Між Лупрою та Джомсомом хотілося, щоб хтось мене підстрахував. Також знімати кімнати в лоджах на компанію дешевше, ніж одному. Для групи можна взяти газову пальнику (економія на гарячих напоях), найняти одного портера і завантажити йому спальники, наприклад.
2. Перед поїздкою бажано сходити в гори понижче, це полегшить акліматизацію в Гімалаях (перед поїздкою я пішов у похід на Тянь-Шань в Киргизії та на Арагац в Вірменії з висотами 4000 м; як результат — жодних ознак гірської хвороби в Непалі не було).
3. Не їхати відразу після сезону дощів, дощі можуть затриматися або повернутися, і тоді всі краси Гімалаїв будуть сховані хмарами та туманом.
4. Трек навколо Аннапурни, на мою думку, більш цивілізований порівняно з треком до базового табору Евересту: майже всюди є електрика, майже завжди зарядка гаджетів — безкоштовна, у багатьох лоджах є Інтернет (часто — безкоштовний).
5. Старатися їздити на туристичних автобусах. Дорожче, але комфортніше — менше пилу, не буде мішків з картоплею та курей в салоні, овець на даху
6. Якщо є час на більш довгий трек, то стартуйте трохи раніше. Мені здалося, що початкова частина треку від Сянге до Чаме більш красива, ніж після Джомсому: більше водоспадів і зелені, менше пилу.

У Чітвані жодних прогулянок на слонах — тільки пішохідні екскурсії. Зустріч з носорогом — це щось!!!

P.S. Сподобався розповідь? Нам — ДУЖЕ. Підтримайте Діму, поставте лайк!

Не забудьте поділитися з друзями 🙂