Главная /

Блог /

🎁 Непал. Вокруг Аннапурны самостоятельно /

Дмитрий

Непал. Вокруг Аннапурны самостоятельно

План был такой:

собрать команду;
взять визу на 15 дней;
с помощью местных получить все пермиты и TIMSы (чтоб не терять время в Катманду), взять на всех одного гида или портера;
пройти маршрут вокруг Аннапурны до Jomsom; через Pokhara вернуться в Катманду на автобусе или самолете.

«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».

Как я прошел трек вокруг Аннапурны самостоятельно

Местный непальский организатор пообещал сделать пермиты и TIMS, я взял билеты подешевле на 15/09, сразу после сезона дождей (прилет утром в субботу). Связался с непальцем, и тут оказалось, что для оформления пермитов надо взять у него гида или портера по каким-то негуманным ценам (портер – 20 или 22 доллара в день, плюс налог). Мой знакомый, занимающийся Непалом, подтвердил информацию: для оформления разрешений через агентство нобходимо у этого агентства заказать гида или портера. Проблема была еще в том, что, прилетев в субботу, попадаешь на государственный выходной, когда ни одно государственное учреждение не работает. Другие, найденные через Гугл и Фейсбук, непальцы предлагали подобные условия.

И тут, через пару дней, прекрасный FlyDubai меняет стыковку: вместо комфортной двухчасовой стыковки придется кантоваться в Дубае всю ночь — четырнадцать часов. Прекрасно!!! Всегда мечтал переночевать в этом переохлажденном терминале №2!!!

Билеты куплены, отступать некуда. Прорабатываю варианты самостоятельного оформления пермитов. Гугл утверждает, что это вполне реально. Набрасываю план путешествия в Непале (по дням с расстояниями, набором высоты), загружаю карту Непала в телефон, отмечаю меткой на карте Катманду Nepal Tourist Board (место, в котором надо получить пермиты) и еду в аэропорт.

В аэропорту надеваю флиску, ветровку, по карманам рассовываю фотокамеру, объектив, изюм, чернослив, сушеные ананасы (по максимуму разгружаю рюкзак, чтоб взять его со спальником в салон).

«Йеее, бэйби!!!» — регистрация пройдена, рюкзак и спальник со мной в салоне.

В Дубай прилетаю вечером, нахожу место возле окна. Сначала как-то стремно ложиться, но потом стеснение проходит, расстилаю спальник и прекрасно засыпаю почти до семи утра, когда активность аэропорта возрастает. В этот раз в терминале №2 не так холодно как раньше. Но в спальнике на ковровом покрытии спится просто чудесно – рекомендую!!!

День раз. Катманду

Вечерний прилет в Катманду. Виза на 15 дней стОит 25долларов, курс в обменнике для крупных купюр очень приятный (для мелких — курс поменьше, но так везде в Непале и других странах региона). Зато теперь на выходе из аэропорта нельзя поймать «дикого» таксиста до города за 400рупий (4$). Теперь все централизовано: в окошке покупается некий ваучер за 700-750 рупий туда же, и по нему предоставляется «легальный» таксист.

Переезд в заказанный на букинге отель, поселение. Ужин в кафе, построенном из «recycled» материалов; собеседник из Бразилии; вкусные МоМо; бутылочка пива; и спать.

День два. Пермиты

План: получить пермиты, доехать до Besisahar или еще дальше

Завтрак, выселение. Пешком (с помощью смартфона) — до центра NTB. На удивление, вся процедура самостоятельного оформления TIMS и пермита занимает 15-20 минут (нужно только иметь с собой несколько фото 3*4). TIMS – 2000рупий, пермит – 20долларов. Здесь же меняю 400долларов на 40000рупий (по курсу, меньшему чем в аэропорту — вчера вечером все обменники в Тамеле были уже закрыты, а сейчас нет времени искать более выгодный). Сотрудники NTB дают карты, рассказывают, с какого автовокзала отправляются автобусы до Besisahar.

Такси до автовокзала обходится в 350рупий (на 100 дороже, чем говорили сотрудники NTB). Комфортный туристический автобус уехал в семь утра, приходится ехать на Local Bus. Билет до Besisahar обходится в 360рупий плюс 100 за рюкзак. Примерно 180км. Едем часов семь-восемь – это ужас: маленький автобус, пыль, неровная дорога, жара. В этот раз обошлись без картошки, кур и овец в автобусе. Пару раз останавливаемся для перекуса (лапша с овощами и соусом стоит 150рупий, два маленьких банана – 30рупий). Вечером прибываем в Besisahar. С попутчиком-испанцем снимаем номер в гостинице (300рупий на двоих). После пыльного автобуса грязь на лбу можно «скатывать» маленькими грязными колбасками.

Ночевка150рупий
Ужин,чайник чая масала и завтрак в отеле обошлись в 850рупий; бутылка воды – 30рупий
(литровая бутылка воды на автостанции в Катманду стоила 20рупий)

День три. Начало самостоятельного трека вокруг Аннапурны

План: доехать до Chame, дойти до Upper Pisang

Ночью прошел ливень с грозой, молниями и громом. Это напрягает, потому что после событий 2014года на перевал соваться в дождь не очень хочется. Решаю пройти первую часть трека побыстрее, сэкономить день или два и иметь запас на случай непогоды.

В Besisahar находится первый checkpoint национального парка ACAP (Annapurna Conservation Area Project – кажется так); регистрируюсь там.

Договариваюсь о месте в джипе до Chame, цена – 2000рупий. Приезжает груженый пикап Mahindra – чудо индийской автомобильной промышленности. Водитель – почти подросток. На переднем пассажирском сидении сидят двое непальцев, на заднем – еще трое. Втискиваюсь на второй ряд. Очень тесно, садимся в шахматном порядке: первый и третий – вплотную к спинке, второй и четвертый – на переднем краешке сиденья. Расстояние – 56км. Ехать предстоит шесть-семь часов (на самом деле получилось 8,5). В полвосьмого выезжаем. Асфальт заканчивается сразу. Еще через двести метров подъезжаем к какому-то подобию СТО. Подкачиваем колеса, механик лезет под передний бампер и там что-то ПРИВАРИВАЕТ. Мои глаза округляются, нехорошие предчувствия лезут в голову, воображение рисует ущелья и обрывы, которые предстоит проехать. Волосы на голове шевелятся.

Первые пару часов с нами едет еще один непалец – он едет, стоя на фаркопе. Один раз останавливаемся на обед; кушать не хочется, обхожусь привезенными из дома гречнево-рисовыми хлебцами. Чтоб нам не было скучно, водитель ставит непальские песни, выбирая их по каким-то своим критериям: одни пропускает, другие крутит по два раза. Я особой разницы не вижу, но народ в пикапе периодически подпевает. Переключение музыки вызывает замирание сердца: обрыв, ужасная дорога, крутые повороты, на камнях руль вырывается из рук, а наш паренек смотрит на магнитолу и одной рукой нажимает кнопочки. Как писали на одном сайте: ему все равно, после смерти его ждет новая, более счастливая жизнь; а у меня-то жизнь одна…

По дороге встречаются очень красивые водопады. Если есть достаточно времени на трек, стОит пройти эту часть пешком.

Время от времени начинается дождь. На узкой дороге две машины разъезжаются с трудом, при чем одной обычно приходится сдавать назад. В одном месте приходится остановиться: идущая навстречу машина сломалась и перегородила дорогу. С одной стороны обрыв и бурная река, с другой – нависающая над дорогой скала. Эта же скала укрывает нас от дождя. Погода не радует…

К 16-00 приезжаем в Chame. Водитель просит 3000рупий, хотя с его начальником уговор был на 2000. Отдаю две, но осадок остается. Непальцы снова садятся кушать (они поедут аж до Manang и оттуда пойдут к озеру Tilicho), а я спешу до заката пройти запланированное. Но все-таки надо было покушать в Chame.

Наконец-то трек!!! Дождь закончился, светит солнце. Хотя идти приходится по строящейся дороге, но транспорта почти нет, вокруг – лес, хвойные деревья, свежий воздух. Встречаю пару бригад строителей. Они вручную камнями выкладывают стоки для воды вдоль будущей дороги. Среди деревьев растянут полиэтиленовый навес – там, видимо, они спят.

Чувство голода растет. Но в паре придорожных кафе нет ничего кроме лапши быстрого приготовления. В Bratang – большой аккуратный отель, монумент в память о японских альпинистах и яблоневые сады; мне сразу заявляют, что мест нет и даже покушать не получится. Покупаю три яблочка. Вкусные!!!

«Что??? UpperPisang? Нет, вы не дойдете! Следующая деревня – Dhikur Pokhari. Там можете остановиться.»

Первый подвесной мост, очень приятная дорога через лес, но начинает темнеть, я спешу и по сторонам глазеть некогда. Достаю на всякий случай фонарик. Уже в сумерках (в шесть часов с копейками) вхожу в деревню. До Upper Pisang по карте – рукой подать, но местным, наверное, виднее. Рисковать не буду, останавливаюсь в первом же лодже. Есть душ и бесплатный WiFi, но через час последний перестает работать. Хозяин очень приятный, постоянно улыбается; лодж – фанерный, новый и пахнет стружками.

Вечером становится прохладно. Пью термос горячего чая масала и читаю электронную книгу.

Chame – высота 2710м
Dhukur Pokhari – высота 3240м
Пройдено: 11км, набор высоты: +500м
Ночевка – 200рупий
Ужин с литровым (?) термосом чая, завтрак – 1620рупий
Бутылка воды – 100рупий.
Три яблока – 80рупий

День четыре. До Мананга

План: дойти до Manang через Upper Pisang и Ghyaru

Постиранные носки висят на рюкзаке – значит, начался настоящий поход.

Дорога до Upper Pisang лежит вдоль реки. Но мы легких путей не ищем, поэтому забираю правее, иду по тропе. Лес закончился, вокруг выжженный солнцем луг, иногда кустарники и какие-то красивые яркие ягоды (попробовал одну – остался жив; на вкус ничего особенного). Поднялось солнце, стало жарко. Через три километра дошел до Upper Pisang. Можно было вчера напрячься и дойти, но кому это надо – шляться ночью по незнакомым кустам… Еще один момент путешествия самостоятельно.

После Upper Pisang начинается подъем. Обгоняю пару. Девушка идет в сандалиях с носками. Перекидываемся парой слов, иду дальше.

Очередная ступа. Буддийские флажки, каждое трепетание на ветру которых возносит еще одну молитву (мне кажется это очень удобно – привязал флажки, и, пока они не истлеют, к небу круглосуточно летят твои молитвы).

Начинаю по чуть-чуть пробовать воду из ручьев. Вроде нормальная. Солнце тем временем печет сильнее. После подвесного моста начинается резкий подъем. Обгоняю еще одну группу туристов с портером. Тропа выходит на строящуюся дорогу, указателя нет. Чуть не пошел налево, но вовремя спросил дорогу у портера, которого только что обогнал. Правее тропа снова уходит вверх.

Карта на смартфоне говорит, что скоро будет два источника; это радует, потому что становится действительно жарко; вода еще есть, но лучше иметь запас. Тропа серпантином уходит наверх. Дохожу до обустроенного источника, на нем туристы нацарапали «Thank you», но воды нет. Со вторым источником такая же история. Рядом стоит местный, продает сувениры и воду. Не пристает. В этом плане непальцы очень тактичны: спросят как дела, откуда ты, но за руки хватать и затягивать к себе в магазин/кафе/лодж не станут.

На входе в Ghyaru останавливаюсь в кафе выпить чаю со свежеиспеченными самосами и купить воды (последняя купленная вода по эту сторону перевала). Рядом традиционная ступа и какой-то храм. Вид из-за простого дощатого стола просто великолепный, хотя белоснежных вершин все еще не видно. На западе, там, где должен быть массив Аннапурны, все затянуто облаками.

После Ghyaru начинается пологий спуск, тропа снова идет по каким-то выжженым лугам с желтой травой. Грунт разбит до состояния мельчайшей пыли. От каждого шага в воздух поднимаются фонтанчики желтой мелкодисперсной дряни. По дороге пару раз проезжают мотоциклы, оставляя за собой желтые пыльные хвосты испорченного воздуха. Приходится сворачивать с дороги и петлять среди кустов. Там идти гораздо приятней.

Слева остается аэропорт в Humde. Идти по грунтовой дороге не слишком интересно, зато радует отсутствие дождя. Надо сказать горам спасибо за хорошую погоду.

На завтра запланирована акклиматизационная радиалка до пещеры Миларепы и ледника Аннапурна III. Для этого придется немного возвращаться из Manang до деревни Braka, и оттуда уже уходить в сторону. Решаю остановиться в Braka, чтоб завтра сэкономить время на подходе к нужному повороту. Около часа дня заселяюсь в Hotel New Yak (душ бесплатно, цена за WiFi была указана в меню, но никто денег не потребовал). Вообще, в этом отеле интересный подход к постояльцам: сами записывайте в счет, что вы заказывали, что брали; а при выселении возьмите калькулятор и сами посчитайте свою задолженность. Номер чистый, был даже собственный туалет с нормальным белым фаянсовым унитазом – а это, надо сказать, большая редкость в здешних местах… Отель могу смело рекомендовать.

Может сегодня сбегать в радиалку? Хозяин утверждает, что на это уйдет пять часов, а значит возвращаться придется, возможно в темноте. Ладно, значит: полудневка отдыха, термос чая, горячий душ, сон.

Dhukur Pokhari – 3240м

Upper Pisang – 3310м
Ghyaru – 3730м
Braka – 3450м
Ночевка– 200рупий

Пройдено:20км, разница высот между ночевками: +200м.
Самосы в Ghyaru– по 50рупий
Чай в Ghyaru – 90рупий
Вода в Ghyaru – 100рупий
Ужин с термосом чая, завтрак и ланч после радиалки – 2100рупий (жить становится дороже).

День пять. Ледник и Миларепа

План начальный: акклиматизационная радиалка к Пещере Миларепы и леднику Аннапурны III, переход в Мананг

План скорректированный: радиалка, переход в Kangsar, а лучше – Tilicho Lake Base Camp

Хозяйка говорит, что идти до ледника и обратно – около трех часов. Странно; можно было еще вчера сбегать.

Тропа начинает подниматься вверх уже в окружении деревьев. Я спешу, поэтому, несмотря на тень, вся футболка вскоре становится мокрой. В маленьком рюкзаке – остатки воды, фотокамера, чернослив. На полпути возле ступы привал. Иду как-то уж слишком быстро. Надо немного помедленней, не то снова придется полдня матрасничать. Через час с небольшим деревья становятся ниже, потом вообще исчезают и появляются постройки возле пещеры. Туда загляну на спуске. Сбоку смотрю на ледник; не впечатляет: каменистый след сползает вниз и никакого льда. Решаю подняться наверх – на самый край зеленой травы.

Выше становится холодно, вершины затянуты облаками, мимо проносятся куски тумана. Дошел, но смотреть не на что – все в серой пелене то ли тумана, то ли облаков. Зато справа – два ручья; наверное, этот отшельник Миларепа именно здесь набирал воду. Набираю две бутылки. Вроде съедобно.

Пещера закрыта стеклом, за стеклом – статуя Будды в оранжево-желтых одеждах. Ничего особенного.

Начинаю спуск. Постепенно согреваюсь.

И тут, после очередного поворота открывается прекрасная картина: стоят какие-то серые козы (как мне показалось тогда) и смотрят на меня. Штук пятнадцать. Останавливаюсь и тихонько достаю камеру. Они успокаиваются и продолжают щипать траву. Удается подойти метров на тридцать. Долго снимаю, обхожу сбоку. Одно животное постоянно смотрит на меня. В наших краях от стада остались бы одни косточки и стреляные гильзы; здесь же они спокойно пасутся на глазах у человека… Задержался минут на двадцать. В конце концов, что-то их спугнуло, и они отбежали подальше. Еще пару кадров и продолжаю спуск. Это просто восторг!!! Хорошо, что вчера остался в лодже (а может из-за этого не увидел что-нибудь более интересное). Все равно спасибо!

Позже, на чекпоинте в Manang, мне сказали, что это были голубые овцы.

Справедливости ради:надо заметить, что эти голубые овцы относятся к подсемейству «Козьи» (проверено в википедии).

В лодже перекусываю блинчиками с чаем. Сегодня надо пройти как можно больше, чтоб обогнать свой изначальный план.

Через Manang прохожу с одной остановкой воле чекпоинта. Зато за деревней – гречишное поле. По-моему первый раз за границей виже гречиху. Позже спрашивал у хозяев лоджа; оказалось, что непальцы ее просто так не едят, только перемалывают в муку и добавляют в хлеб, блинчики и т.п.

Прохожу Kangsar, здесь есть лоджи и можно переночевать в случае необходимости. Перед Shreekharka есть чудесный ручей; пополняю запасы воды. Возле него обратная тропа разделяется: та, по которой я пришел, — на Kangsar, другая – через Upper Kangsar на Yak Kharka. Запоминаю это место.

Как-то подустал уже. Возле лоджа на траве греются туристы, сушат спальники и постиранные вещи. Воображение рисует картину: на обратном пути тоже здесь буду валяться и сушить вещи. Напротив лоджа снимаю кроссовки и ложусь на широкую лавочку. Минут 15-20 отдыха не повредят – заслужил. Надо мной на столб садится ворона и начинает бомбометание, явно целясь по кроссовкам… Я живую природу люблю, но приходится эту заразу прогнать. После меня на деревянной доске остается мокрый отпечаток спины и того, что ниже.

Дальше – Upper Shreekharka с одним лоджем, который выглядит не очень привлекательно. Позже встречаются двое измученных израильтян, которых очень интересует, сколько еще идти до жилья; видно, что они очень измотаны.

Пару раз встречаются знаки «Landslide Area». Выглядит это как тропа, проложенная по склону мелких камешков. Пару раз почувствовал на ноге легкое касание; даже не сразу сообразил, что это было. Приглядевшись, понял, что маленькие камешки действительно в разных местах катятся вниз и ударяются в ноги. Вроде безопасно, но лучше быть на чеку…

Чувствуется усталость. Встречаются группы, идущие к лагерю Tilicho. Обгоняю непальских коллег по нашему пикапу из Besisahar. Они тоже будут подниматься завтра.

Наконец лагерь. В ближнем лодже места есть только в общей комнате на пять или восемь человек. Отдельную комнату нахожу в дальнем лодже возле начала тропы к озеру. Погода между тем испортилась: начинается дождь. Прохладненько – все-таки здесь уже высоко. Видимости – никакой, гор не видно. Может, утром будет лучше. Уточняю лучшее время выхода из лоджа; местные говорят, что некоторые туристы выходят и в четыре-пять утра, основная масса – перед шестью часами утра.

Braka – 3450м
Ледник – кто-то пишет про высоту 4050м, кто-то 4300м; расстояние до ледника примерно 4км. Набор и сброс: примерно 600+м
Tilicho Lake Base Camp – 4150м
Пройдено:24км, разница высот между ночевками: +700м
Ночевка– 500рупий
Ужин, завтрак и перекус после озера в Tilicho B.C. – 2000рупий
Свежевыжатый сок облепихи – 150рупий (очень хорош; кислый – аж передергивает, этого очень не хватало).

День шесть.

План: радиалка к озеру и спуск в окресности Shreekharka, Kangsar

Несмотря на высоту, спалось хорошо – может быть из-за дождя, который шел всю ночь.

В пять утра, конечно, я не пошел. И в шесть не вышел. Вышел после семи, после завтрака. Комнату пришлось сдать, рюкзак оставить в общей комнате, потому что выселиться нужно было к одиннадцати. Моросило что-то такое мелкое, холодное и противное. Одел термофутболку и куртку с мембраной, в радиальный рюкзак положил воду, камеру, конфеты, флиску, флисовые перчатки и сменную футболку.

Почти сразу за лоджем есть ручей, из которого можно набрать воду (хотя этим же ручьем пользуются местные яки). Сразу начинается набор высоты. Через минут двадцать навстречу попадаются группки туристов. Несколько непальцев говорят, что погода очень плохая и наверху опасно; девушка-европейка с гидом говорит, что не может дышать и ей срочно надо спускаться. В душу закрадываются сомнения… Решил, что если народ будет массово спускаться, тогда и себе можно будет подумать об отступлении.

Чем выше, тем меньше капает с неба, но становится холодней. Вокруг в пределах видимости — каменистый склон, туман скрывает все остальное. Чтоб согреться, иду быстро. Начинаю обгонять коллег. Вдоль тропы постоянно встечается чесночная шелуха. Снова предупреждающие знаки «Landslide Area».

На серпантинчике обгоняю своих «пикаповских» непальцев. Они собираются поворачивать назад. Самый молодой из них (с термосом) готовит кофе-три-в-одном и заваривает лапшу быстрого приготовления. Запах лапши очень далеко распространяется по склону и раздражает обоняние. Хочется кушать. Достаю кофейные конфеты. Спрашиваю очередного непальца, от которого сильно пахнет чесноком, зачем они едят его в таких количествах. Рассказывает, что чеснок и «Кока-кола» помогает им бороться с горной болезнью. Я не знал, угощаю непальца конфетой, а он, зараза, бумажку бросил под ноги. Больше не буду их угощать…

После серпантина стоит указатель «До озера 35 минут». Здесь подъем почти прекращается. Пролетают снежинки. Слышатся какие-то раскаты грома, из-за них становится не по себе: гроза наверху – это не самое приятное явление.

Возле обзорной площадки есть какой-то приют, туда набилось человек двадцать. Гиды и портеры готовят чай, угощают своих подопечных. Я начал переодеваться. В холодном помещении от тела валит пар, влажные и замерзшие руки не хотят залезать в рукава. Движения скованные и неуклюжие – только теперь я понял, насколько замерз. Воды осталось грамм 150; на спуск должно хватить.

Озеро почти полностью затянуто туманом. Слева виднеется ледник, спускающийся прямо в озеро. Оказалось, что раскаты грома – это звуки небольших лавин и откалывающихся от ледника кусков, падающих в воду. Пара невыразительных фотографий и я спешу вниз.

Ближе к лагерю снова начинает моросить. Под дождем на склонах настороженно пасутся и подозрительно наблюдают местные яки. Еще до одиннадцати прихожу в лодж и заказываю какой-то перекус с этой вкуснейшей кислятиной – облепиховым «фрешем». С куртки и рюкзака накапало пару небольших лужиц. Хочется согреться, но согреться не получается. Думалось о том, что же ожидает на перевале Торонг-Ла, а он на 400-500метров выше озера. Хорошо, что смог сделать запас в один день на случай непогоды.

После перекуса под небольшим моросящим дождиком выхожу к Shreekharka. Местами полированные мокрые камни очень скользят, приходится идти осторожно. Наверное, под действием дождя маленькие камушки осыпаются чаще, чем вчера; либо я обращаю на это больше внимания. Прохожу Upper Shreekharka и останавливаюсь в Tilicho Peak Hotel в Shreekharka. До ночи пью чай и читаю электронную книгу. Полежать на траве и просушить вещи не получается – моросит дождь.

Tilicho Lake Base Camp – 4150м
Tilicho Lake – 4950м
Tilicho Lake View Point – 4990м
Shreekharka – примерно 4000м
Пройдено:17км, разница высот между ночевками: -100…-200м
Ночевка– 200рупий
Ужин, завтрак – 1350рупий

День семь.

План (вегетарианцам лучше не читать): дойти до Yak Kharka и съесть стейк из яка.

Утро выдалось пасмурное, иногда капал дождик. Собираюсь, завтракаю (все это без спешки – не хочется снова полдня сидеть в следующем лодже).

Сразу за деревней бежит ручей, вода после дождей чуть поднялась и помутнела, но для питья все еще пригодна. За ручьем тропа разделяется. Правая пошла к Kangsar, левая – в Yak Kharka через Upper Kangsar. Как прошел Upper Kangsar даже не замечаю, по-моему там не было никаких строений. Возможно, так просто называется эта территория.

Дождь прекратился, тумана стало меньше и теперь даже видны склоны гор. А они местами уже начинают желтеть – все-таки приходит осень. Видимо, в октябре здесь будет очень красиво.

Прохожу две ViewPoint, обозначенные на карте. Наверное, в хорошую погоду здесь действительно стоит остановиться для фотосессии. Начался спуск к очередному подвесному мосту, за ним – маленькая харчевня, носящая громкое название «Nirvana restaurant». Останавливаться я не планировал, но… Рядом паслись две лошадки, а на стене висела надпись, сделанная от руки: «YAK CHEESE». Пройти мимо такой аппетитной рекламы и не попробовать это диво дивное не смог. Здесь тоже был полюбившийся мне облепиховый сок (к сожалению, с сахаром). Зато сыр – прекрасен!!! Намного лучше того, что можно купить у нас в магазине…

В Yak Kharka снова прихожу рано. До вечера валяюсь на шконке, читаю, дремаю. Ну а вечером – пир!!! Заказываю Yak Steak!!! Очень хочется мяса: весь этот рис с овощами, макароны, pancake-и, Tibetan bread уже стоят поперек горла. Пока готовится мой заказ, читаю книгу и краем глаза наблюдаю за двумя немецкими студентами(?), заказавшими какие-то сэндвичи. Когда приносят мой заказ в глиняной тарелке: еще шипящий, дымящийся и стреляющий жиром — становится как-то неудобно перед немцами. Как будто я – зажравшийся капиталист из «Трех толстяков», поедающий всякие деликатесы на виду у голодающего населения.

На самом деле, это не совсем стейк, а кусочки мяса с подливой и овощами. Но все равно вкусно.

Здесь же можно набрать очищенную питьевую воду (цену не помню), но на разливе никого не было.

Shreekharka – примерно 4000м
Yak Kharka– 4050м
Пройдено: 10км, разница высот между ночевками: +50м
Ночевка– 100рупий
Ужин (со стейком), завтрак в лодже – 1720рупий
Облепиховый сок в «Nirvana restaurant» — 190рупий, сыр из молока яка там же – 2000рупий за килограмм

День восемь.

План: дойти до Thorung Phedi

Сегодняшний день ничем примечательным не запомнился. Снова тропа по склону вдоль бурлящей где-то внизу реки, снова подвесные мосты, снова туман. А может от высоты начинают притупляться чувства. Такое замечал за собой в походах при сильной усталости: медленно разговариваешь, не можешь вспомнить какое-нибудь слово или понятие. Зато поспал или спустился вниз — и беглая речь как-то улучшается, и термины вспоминаются легче.

В общем, как-то я дошел до Thorung Phedi. Пока шел, снова начался мелкий противный дождь. В Thorung Phedi сажусь перекусить, согреться и решить, что делать дальше. Здесь за стойкой стоит девушка с белым цветом кожи (до этого момента самостоятельного путешествия в Непал везде меня встречали только непальцы). На стойке в плетеных корзинах лежит аппетитная выпечка. Не смог удержаться – заказал с чаем.

Надо сказать, что весь трек вокруг Аннапурны очень хорошо пьются местные чаи: масала с молоком, лимонный, имбирный, имбирный с лимоном. Черный чай – невкусный; то ли не успевает завариться на высоте, то ли в принципе плохого качества. А дома масала так хорошо не получается, к сожалению. Можно взять с собой газовую горелку и втихаря заваривать собственный чай, поскольку чай, кофе и просто кипяток весьма недешевы в горах. Но это лишний вес на плечах. Получилось так, что сэкономленные на гиде/портере деньги с запасом покрывали «дополнительные» расходы на чай.

Еще очень не хватало мяса и нормального хлеба. Все эти тибетские хлеба, чапати, французские тосты и панкейки с гречневой мукой – сплошное баловство… Хотелось нормального черного хлеба и мяса. По прилету в Киев в первой же забегаловке купил шаурму с говядиной и с аппетитом ее съел.

Народу в помещении много: уже знакомые мне израильтяне, группа испанцев; рядом сели поляки. Кто-то кушает, кто-то играет в карты. Дверь постоянно открывается-закрывается. Тепла это не добавляет.

Немного подсохнув, решаю идти в верхний лагерь. Соображения были такими: высота на качестве сна вроде не сказывалась; непонятно было чем заниматься вторые полдня; ну и в случае непогоды из верхнего лагеря ближе идти до перевала, а значит меньше промокну/замерзну, больше сил останется на спуск в ту или иную сторону. Глядя за окно, не давали покоя рассказы о событиях 2014г.

В верхнем лагере было пустынно. Холодная комната в отдельно стоящем длинном здании с толстыми каменными стенами. Посреди двора – двухместный каменный туалет типа «мэ» и «жо». Воду набрать негде, но у меня еще есть запас.

Флиска влажная; чтоб согреться и высохнуть, залезаю под одеяло и дремаю. Влажные вещи разложены на пустующей кровати, но непохоже, чтоб это им как-то помогало. Основная масса коллег собирается выйти затемно, я решаю не спешить с выходом и выйти уже после рассвета. План на сегодня перевыполнен. Вечером – ужин, чтение и спать.

Yak Kharka – 4050м
Thorung Phedi – 4450м
Thorung High Camp– 4850-4925м (по разным источникам)
Пройдено:8км, разница высот между ночевками: +800…900м
Ночевка– 100рупий
Ужин и завтрак – 1450рупий

День девять.

План: подняться на Торонг Ла Пасс и спуститься в Muktinath

Проснулся около шести утра, слышен шум коллег, уходящих наверх. Неспешно складываю вещи, собираю рюкзак, немного сухофруктов и конфет откладываю в поясной ремень рюкзака. Как-то все рутинно происходит. Одеваюсь и открываю дверь: от увиденного перехватывает дыхание…

Первое, что бросается в глаза – белоснежные горы вдалеке. Они блестят в лучах солнца, которого еще не видно. Небо – голубое, без единого облачка. Полный штиль. На дождь нет ни единого намека. Вот это подарок!!!

В общей комнате во время завтрака никого нет. Почти все уже ушли наверх, в лагере кроме меня осталась еще одна пара. Пока завтракаю, наблюдаю проходящих мимо треккеров из Thorung Pheedi. Интересно, это ж в котором часу они стартовали?..

Тропа очень пологая, удобная, без каких-либо сложностей.

Вскоре поднимаюсь на перевал; здесь уже фотографируются дюжина человек. Слева и справа поднимаются заснеженные вершины. Указатель «THORANG LA PASS 5416m» украшен несметным количеством традиционных буддийских флажков с молитвами и двумя рогатыми черепами, видимо, каких-то горных баранов. Как уживаются буддийские флажки с черепами невинно убиенных животных, не очень понятно.

Делаю пару кадров и начинаю спуск. По дороге вниз через каждый километр-полтора стоят новенькие каменные укрытия с синими крышами из рифленого металла. Очевидно, непальцы сделали какие-то выводы после трагедии на перевале в 2014г.

Перед самим Mukthinath запоминаю и отмечаю на карте удобное место для ночной съемки – приду сюда ночью. Возле монастыря много людей, видимо, приехали на время проведения фестиваля. Совершенно не хочется возвращаться ко всему этому шуму… Прохожу в поселок Ranipauwa, нахожу отель. Много людей, магазинчики, пыльный жаркий воздух – надо было идти медленней и задержаться на треке на пару дней дольше. С другой стороны, можно было нарваться на непогоду и опоздать на свой рейс домой. Но есть и хорошие новости – горячий душ!!!

На улицах непальские бабушки на ручных станках ткут разноцветные шерстяные шарфы. Продавцы зазывают к своим прилавкам. В магазинчиках продается всякая дребедень: начиная с открыток, заканчивая чипсами и алкоголем. Свой спуск решаю отпраздновать маленькой бутылочкой Khuhri Rum. В отеле алкоголь не продается, но хозяин не против, если я куплю и выпью за ужином. Поделился ромом с парой, остановившихся в этом же отеле.

Когда темнеет, отправляюсь на примеченный холм поснимать ночную деревню.

Thorung High Camp – 4850-4925м (по разным источникам)
Ranipauwa– 3700м
Пройдено: 13км, разница высот между ночевками: -1200м
Ночевка– 200рупий
Ром (180мл) – 400рупий
Обед, ужин и завтрак в Ranipauwa – 2110рупий (да, потерял бдительность…).

День десять.

План: дойти до Lupra

Мой путь пролегал левее, через автостанцию, потом вверх через гору, реку, вдоль реки до Lupra. Деревня интересна монастырем религии Бон. Меня же больше интересовали яблоки, которыми должна быть богата деревня.

Небо ясное, жарит солнце. Тропа не сказать, что интересная, но радует отсутствие людей. Успел я отвыкнуть от народа, возвращение в цивилизацию проходит тяжело. Так сказать, «ломка».

Вдоль тропы наверх пасутся козы и овцы, издалека за ними присматривает пастух. Прямо пастораль какая-то.

В верхней точке тропы оставляю рюкзак и с камерой поднимаюсь левее, распугивая коз. Открывается вид на белоснежные вершины. Как же все-таки повезло с погодой на перевале!!!

Спуск к реке не очень приятный. Маленькие камешки на твердой поверхности работают как маленькие подшипники. Подошва по ним иногда проскальзывает. Но все же до моста добираюсь без падений. В одном месте есть родник, но слишком слабый, чтоб набрать воду.

По-моему, этот подвесной мост был одним из самых длинных – 105м. Вскоре начинаются яблочный сад, и я вхожу в деревню Lupra.

У хозяйки лоджа заказываю яблоки и воду. Возле лоджа – яблоневый сад и растет гречиха.

После обеда иду смотреть пещеры отшельников на противоположном берегу реки. Возле воды пожилая женщина сушит черную пряжу. «Почему они все постоянно улыбаются, глядя на меня??? У меня на голове волосы торчат???»

В лодже кроме меня еще два человека: британец и француженка. Мужчина говорит, что дважды был в Киеве. Рассказывает своей спутнице про «Chiken Kiev» — котлету по-киевски. Видимо, его очень поразил кусочек масла в горячем мясе.

Приятно вечером посидеть за пластиковым столиком на улице и погрызть яблоки. Заказал местного «вина»: рекомендовать не буду.

Остается еще несколько дней до возвращения в Катманду. Надо распланировать, как их провести. Решаю идти завтра в Marpha, если понравится, провести там два дня.

Ranipauwa – 3700м
Lupra – 2790м
Пройдено:10км, разница высот между ночевками: -900м
Ночевка– 300рупий
Яблоки, стакан «вина», ужин и завтрак – 1250рупий.
Вода – 100рупий.

День одиннадцать.

План: дойти до Marpha

Не спеша вышел из Lupra и… ошибся тропой. Пошел немного левее и выше, чем нужно было. Ну ладно, думаю, ничего страшного: тропа куда-нибудь выведет, а поскольку день сегодня несложный, то можно усложнить себе жизнь и пройти немного повыше. Но, несмотря на это, несколько раз внутренний голос спрашивал: «А может, вернемся? ~~В прокуренной кухне осталось вино~~».

Минут через 40-45 тропа привела меня в чей-то сад. С той стороны, откуда я пришел, никаких ограждений не было; а с другой (там виднелась нужная мне дорога) была установлена ограда из сетки-рабицы и колючей проволоки поверх нее. Слева сетка уходила очень далеко и скрывалась из вида, а справа заканчивалась крутым склоном, и край был заложен колючими ветками. Решаю пролезть по склону, держась за колючки и последнюю секцию ограды.

Но как только ступаю на склон, грунт с камешками под ногами начинает разрушаться, ноги едут вниз, ветки не дают никакой опоры, до ограды не дотянуться. Сажусь на склон, откидываюсь на рюкзак, из-под ног продолжают сыпаться камни и песок, перед глазами – обрыв. Зацепился рюкзаком. Прикидываю, как его сбросить вниз, чтоб было легче выбираться, но он – единственное, что создает хоть какую-то опору на склоне.

В конце-концов удается двумя пальцами схватиться за какой-то кустик сухой травы, перевернуться на живот и, распластавшись на земле вылезти наверх. Все это длилось может быть одну минуту, но я уже видел себя, лежащего внизу на камнях; подумал, что синий рюкзак должны заметить достаточно быстро; вспомнил, что в страховку включена репатриация тела.

Возвращаться все равно не хочется, решаю лезть через ограду: порванные штаны, раны от колючей проволоки на ладонях, руках, бедрах и животе. Ноги трясутся еще после сползания в обрыв; иду вниз к правильной тропе.

Но там тоже не очень приятно. Тропа покатая, покрыта камешками, которые под подошвами скатываются вниз (а может быть это просто такое впечатление после пережитого). Впереди на крутом каменистом склоне пасется большое стадо коз. Меня они боятся и, там, где возможно свернуть с тропы, бегут вверх. Из-под их ног в меня летят камни – приходится уворачиваться. Что ж за день сегодня такой!!!

Склон наконец пройден, козы остались позади, впереди – спуск к руслу реки и широкая грунтовая дорога вдоль него. Подхожу к дороге, но тропа внезапно заканчивается обрывом метров шесть-семь (снова строители дороги просто срезали часть склона с окончанием тропы). Пытаюсь спуститься вниз, ведь я видел, как отсюда выходил какой-то непалец с рюкзаком. Снова спуск чуть не заканчивается печально для меня. Еле взбираюсь обратно и ищу дорогу в обход.

Что же за прОклятый день сегодня??? Поднимаю руку, смотрю на часы. Озарение!!! Теперь все понятно – годовщина моего неудачного брака!!! Все, никаких тропинок сегодня, только широкие, проторенные дороги, по которым ездят автомобили, максимум собранности, минимум риска!!!

Но прежде, чем я дохожу до Jomsom, «широкая, проторенная дорога» заканчивается очередным обрывом – ее размыла бегущая внизу река. Приходится карабкаться вверх, на другую широкую автомобильную дорогу.

Идти жарко и пыльно, мимо периодически проезжают внедорожники с туристами и автобусы с местными жителями. Навстречу попадаются непальцы, несущие в горы на своих плечах всякие полезности для иностранных туристов. Самолет совершает заход на посадку в аэропорту Jomsom. Когда пилот начинает разворот на 180º, кажется, что самолет летит прямо в гору или вот-вот зацепит крылом склон. Почему-то хочется достать камеру и зафиксировать этот трагический момент…

В Jomsom-е шумно и многолюдно. Отсюда отбывают автобусы и самолеты (компании Yeti Airlines) в Покхару. На дверях одного агентства по продаже авиабилетов видел цену на самолет – 90$ (в Интернете вроде было дороже).

Ни одно кафе мне не понравилось, поэтому без остановки пошел дальше. Идти стало совсем неинтересно: мимо постоянно проезжают автобусы, мотоциклы и джипы, оставляя за собой клубы густой желтой пыли. Где-то на противоположном берегу реки есть пешеходная тропа, но после сегодняшних «приключений» — это не мой выбор.

Светлая комната, килограмм яблок, бутылка местного яблочного сока (Marpha славится своими яблоками), WI-FI, горячий душ, чистая постель – сегодня я больше никуда не пойду. Вечером ужин и стаканчик местного напитка, который почему-то называется «яблочный коньяк». Удовольствие – так себе…

Размышляя, что же делать дальше (ведь идти по пыльной дороге в окружении автомобилей, мотоциклов и джипов очень неприятно), я вспоминаю о национальном парке Читван, который не успел посетить в прошлый раз. Узнаю, как туда добраться, и новый план готов – по времени должен уложиться.

Lupra – 2790м
Marpha – 2670м
Пройдено:14км.
Ночевка– 400рупий
Бутылка яблочного сока – 300рупий (дороговато, но вкусно)
Ужин и завтрак – 1240рупий.

День двенадцать.

План: добраться до Pokhara

Утром к восьми часам иду на остановку. Без билета берут в автобус, размещают на заднем сидении. Классика: в проходе лежат мешки с картошкой; возле передних сидений — какое-то огромное колесо (явно не от автобуса); рядом со мной – пожилой и пьяный, но добродушный непалец (который иногда курит в открытое окно и периодически начинает что-то мне рассказывать на непальском). Перед Pokhara на крыше автобуса разместили овцу и она ехала с нами до конечной. Кроме меня европейцев в автобусе не наблюдается.

Движемся (впрочем, как обычно) медленно, дорога ухабистая, прекрасные виды в основном находятся слева. Где-то там, на другой стороне реки проходит тропа, пару раз вижу треккеров, идущих вниз. Снова впереди кто-то сломался, приходится ждать окончания ремонта – разминуться нет никакой возможности…

Одна остановка для перекуса. Как мне показалось, с меня (иностранца) сдирают денег больше, чем с остальных. На подъездах к Pokhara вдоль дороги видны просто сотни или тысячи коз, которых тут же рассматривают и разбирают покупатели (видимо к празднику).

Добираемся ближе к вечеру. Снова ехали около семи-восьми часов, видимо это такой временной стандарт. Пока нашел отель, пока принял душ – уже стемнело. TripAdvisor порекомендовал кафе Mo2’s Delights – это место показалось мне приятным: вкусные момо, доброжелательные официанты, приятная атмосфера. Даже заказал вторую порцию корма.

Вообще, несмотря на то, что я видел Pokhara лишь в темноте, город произвел на меня очень приятное впечатление: уютный; не сказать, что тихий, но в то же время какой-то домашний… Не думаю, что вернусь сюда в ближайшее время, но было бы интересно сравнить свои ощущения…

Автобус – 1000рупий
Кафе в дороге – 300рупий
Ночевка– 1000рупий (без кондиционера)
Ужин с чаевыми – 1000рупий
Бутылка воды – 30рупий

День тринадцать

План: добраться до Sauraha (Читван)

Когда-то у нас в городе были магазины, которые назывались «Все по триста». Там любая женская одежда стоила 100 гривен. Мне кажется, что непальские автобусные маршруты могут работать под девизом «Все по восемь!!!». До Sauraha мы снова ехали примерно восемь часов.

Заселился в отель, забронированный недалеко от автостанции. Договорился о пешей экскурсии (собственно трек на 16км по тропинкам в джунглях) на завтрашний день. Также узнал, что после экскурсии (16:00-17:00) можно сесть на автобус и уехать в Катманду.

На самом деле оказалось, что нет таких вечерних автобусов. Придется ехать с пересадками до Бхаратпура, там уже искать ночной автобус до Катманду (некоторые утверждают, что ночные автобусы не слишком безопасны, — водители засыпают). Если время позволяет, то лучше переночевать возле Читвана, а утром уже ехать дальше.

Вечером вместе с завтрашними попутчиками сходили в слоновий питомник и посмотрели закат на берегу реки. На противоположном берегу в зарослях увидели огромный серый зад носорога.

Автобус до Sauraha – 750рупий (брал в отеле, на автостанции – дешевле)
Кафе в дороге – 250рупий
Ночевка– 600рупий.
Трек по нац.парку+ прогулка по реке на лодке 47$+10$

День четырнадцать

План: увидеть диких зверей в Читване и уехать в Катманду

Утром группой из пяти человек мы выдвинулись к реке. Возле стоянки лодок плавал крокодил, еще один грелся на противоположном берегу. Посреди реки пару раз показалась голова питона и снова пряталась под водой. Нас предупредили, что руки-ноги в воду опускать не рекомендуется, но после увиденного мы и сами не рискнули бы.

Сели в лодку и отправились к началу трека. На берегах было много птиц, пару раз видели крокодилов, но чаще – по два глаза и ноздри на поверхности воды.

Несколько раз проходили рядом с зарослями слоновой травы: высоченная, с длинными, жесткими и острыми листьями. Думаю, если сложить несколько таких листьев вместе, то ими можно преступникам отрубать руки… Бедные слоны – они вынуждены ее кушать. Интересно, а если дать слону вместо этой травы два-три центнера зеленого, мягкого, сочного клевера… Наверное, это как мишленовский ресторан в Париже против «Пельменной» на улице 26-го Съезда КПСС в Новом Уренгое.

В джунглях видели много следов носорогов и один раз – следы тигра; от нас убежали два черных медвежонка; вдалеке, возле реки, паслись олени; там же паслись носороги. Но самым интересным событием была встреча с носорогом в джунглях.

Вдруг гиды сказали соблюдать тишину и стали показывать пальцем; метрах в пятидесяти-шестидесяти среди кустов жевал листья носорог. Ростом он лишь немного уступал мне. Эта гора мышц весом 2-2,5тонны со складками серой кожи, напоминающей средневековые латы, могла бегать со скоростью 40 км/ч. Мы были предупреждены о его плохом зрении, хорошем нюхе и слухе. Теория звучала так: если он побежит к нам, то надо лезть на дерево. А пока мы, соблюдая тишину, издалека фотографировали старого носорога. Одно ухо у него было порвано в схватках с сородичами, рог имел неправильную форму (видимо от старости).

А носорог, объедая листья с кустов, понемногу приближался к нам. Вдруг он перестал жевать, поднял голову и стал смотреть прямо на нас. Между нами было около тридцати метров. В ногах моментально появилась слабость, на языке – металлический вкус, сердце забилось с удвоенной скоростью. Мы поспешно стали отступать в сторону зарослей, а носорог смотрел в нашу сторону и прислушивался. Со своим черепом какой странной формы, маленькими глазками, огромным телом и складками кожи он был похож на динозавра, каким-то чудом дожившим до наших дней.

Насколько я понял, во время прогулки по национальному парку на слонах, такое увидеть практически невозможно. Потом был дождь; скелет носорога, погибшего во время прошлогоднего наводнения; горы мусора, принесенные им же, олени возле реки… Но ничто из увиденного позже не сравнится с носорогом, пасущимся в тридцати метрах от тебя.

Принял душ, поужинал. На мотороллере меня подкинули к автостанции, автобусов не было. На тук-туке – до главной дороги; на автобусе — до Бхаратпура, на такси – до автостанции. Здесь пришлось стоять больше часа возле дороги и ждать автобус, который должен был проехать мимо еще через два часа. Но какой-то добрый местный юноша остановил джип, направлявшийся в Катманду. На трех рядах сидений разместилось двенадцать или тринадцать человек (включая двоих детей), рюкзак стоял у меня на коленях, из-за него я почти ничего не видел. Через пару часов основная масса людей вышла, и до Катманду путешествовали вчетвером в относительном комфорте. Ехали на джипе семь часов.

Джип до Катманду – 700рупий.

День пятнадцать

План: шопинг и вылет домой

Фестиваль – это, наверное, очень круто (для некоторых)… Но в Катманду в это воскресенье не работало большинство магазинов и кафе. Все кафе, рекомендованные TripAdvisor-ом, были закрыты. Большинство местных непальцев уехали в свои родные деревни. Сыр яка тоже не удалось купить, поскольку молочный магазин был закрыт. Почти все лавки, торгующие туристическим товаром, были закрыты; а хозяева тех, которые работали, пили пиво.

Широко улыбающийся монах (или кто он там) в честь праздника предложил оставить красную метку мне на лбу. Как только «работа» была закончена, запросил скромную плату в 200 рупий. Отобедать удалось в каком-то очень «туристическом» кафе на крыше без местного колорита. Вечером (уже с рюкзаком) я долго бродил по улочкам Тамеля в поисках харчевни; и таки нашел в глубине какого-то дворика китайский ресторанчик. На вопрос, готовить ли рис с карри, пришлось уточнить, в китайский ли ресторан я зашел. «В таком случае – никакого карри!». Видимо, за это хозяин-китаец презентовал мне бесплатный чайничек чая…

В этот праздничный вечер такси поймать тоже оказалось проблемой. К повышенному тарифу меня подготовили еще в отеле, но все оказалось не так страшно – даже осталась сдача для порции риса перед вылетом. Прямо праздник ~~живота~~ души какой-то…

Такси в аэропорт – 600рупий
Порция риса с овощами в зоне вылета – 300рупий.
Упаковка багажа – 500рупий.

Выводы из моего самостоятельного трека вокруг Аннапурны

Можно (но не нужно) ехать одному. Самостоятельное путешествие в Гималаи имеет свои минусы. Между Lupra и Jomsom хотелось, чтоб меня кто-то подстраховал. Ну и снимать комнаты в лодже на компанию дешевле, чем одному. На группу можно взять газовую горелку (сэкономить на горячих напитках), нанять одного портера и сгрузить ему спальники, например.
Перед поездкой желательно сходить в горы пониже, это облегчит акклиматизацию в Гималаях (перед поездкой я сходил в поход на Тянь-Шань в Киргизии и на Арагац в Армении с высотами 4000м; как результат – никаких признаков горной болезни в Непале не было).
Не ехать сразу после сезона дождей, дожди могут задержаться или вернуться, и тогда все красоты Гималаев будут скрыты облаками и туманом.
Трек вокруг Аннапурны, на мой взгляд, более цивилизованный по сравнению с треком к базовому лагерю Эвереста: почти везде есть электричество, почти всегда зарядка гаджетов – бесплатна, во многих лоджах есть Интернет (часто – бесплатный).
Стараться ездить на туристических автобусах. Дороже, но комфортней – меньше пыли, не будет мешков с картошкой и кур в салоне, овец на крыше.
Если есть время на более длинный трек, то стартовать чуть раньше. Мне показалось, что начальная часть трека от Syange до Chame более красива, чем после Jomsom: больше водопадов и зелени, меньше пыли.
В Читване никаких прогулок на слонах – только пешая экскурсия. Встреча с носорогом – это нечто!!!

P.S. Понравился рассказ? Нам — ОЧЕНЬ. Поддержите Диму, поставьте лайк!

Не забудьте поделиться с друзьями:)

Вам также будет интересно

Опубликовано 15 сентября 2017