+38 (097) 670-20-32+7 (905) 671 3961info.pohodvgory@gmail.comSKYPE: info.pohodvgory

Отчет о треккинговом туре "Вулканы Индонезии"

Идея и разработка первого варианта похода по вулканам Индонезии принадлежала нашему инструктору Константину Кабачеку, за что ему низкий поклон и большая благодарность. Страна действительно уникальная, очень красочная и разнообразная. Во время этого треккингового тура мы посетили 4 больших острова: Яву, Бали, Ломбок и Флорес. Но, несмотря на интенсивную программу похода, там еще очень много интересностей, которые стоит увидеть своими глазами.

Индонезия - острова Богов

Тур превзошел самые смелые ожидания, его не испортило даже неприятное личное происшествие в Индонезии. Но об этом чуть позже, а сейчас я расскажу, как все происходило по порядку.

09.09.2017 Сурабая

Сурабая – это третий по величине город в Индонезии с населением около 4 миллиона человек. Вообще статистические данные, касающиеся этой страны, поражают наповал. Население Индонезии — около 250 млн человек, из которых почти 150 млн обитают на Яве. Можете представить, какие здесь бывают пробки? В Сурабаю я прилетел из Джакарты и на такси оперативно добрался в нашу гостиницу в центре города.

На протяжении дня прибывали участники этой авантюры и вместе мы собрались уже поздно вечером. Успели погулять по центральной части города, купили газ дляпохода на Семеру, сим карты с интернетом, познакомились с индонезийской кухней.

На такси съездили к самой крупной мечети в Сурабаи, но надолго нас не хватило – сказывалась усталость после авиаперелета. Поспешно ретировались в отель и легли спать.

10.09.2017 Вулкан Бромо

Утром из гостиницы нас забрал водитель и повез по Яве к Бромо. Путь достаточно длинный, но первое знакомство с ландшафтами страны неизменно интересное и ты даже не замечаешь, как быстро пролетает время. Примерно в 12 дня мы были уже в Чоморо Лаванге – удивительном поселке на краю кратера гигантского вулкана. Это место показалось мне чем-то средним между непальскими селениями с лоджиями, которых полно на треках вокруг Аннапурны и Эвереста, и маленькими деревушками в Перу и Боливии. Поражало, что на высоте около 1000 м над уровнем моря на этом сложном вулканическом рельефе все было покрыто грядками с луком.

За въезд в селение с нас изъяли плату — частое явление в юго-восточной Азии. Поселились в одном из хоумстеев с достаточно спартанскими условиями и, не теряя времени, отправились в кальдеру.

Быстрый спуск по тропе — и мы уже стоим среди пыльной монохромной пустыни. Вдали виднеться конус вулкана Баток, под которым стоит индуистский храм. Расстояние в 2 км преодолели незаметно. Без баффа, который закрывает рот и нос от пыли, в пешем туре по Индонезии делать нечего.

Бромо-Тенгер-Семеру

Храм достаточно простой, никакой пышности и чрезмерной помпезности. Возле него уже очень отчетливо слышно, как грозно гудит Бромо.

Бромо - активный, как и множество других вулканов в Индонезии. К кратеру поднимается каменная лестница, которая выводит на узенькую площадку. Сразу за площадкой разверзается бездонная пропасть жерла. Рев стоит невероятный, далеко внизу бурлят недра нашей планеты, вырываются клубы дыма и серы.

Вокруг жерла идет очень экстремальная узенькая тропинка. Любой неверный шаг — и вы улетаете прямо в ад. Мы решили по ней не гулять, удовлетворившись панорамой со смотровой.

Здесь также есть очень симпатичное святилище со статуэткой Ганешы, что добавляет атмосферности этому месту. Дело уже близилось к вечеру, поэтому мы не стали тянуть резину и поднялись на Баток.

кратер вулкана Бромо

Это был невероятный экспириенс. Весь конус огненной горы покрыт мелкой пылью, которая поднимается столбом от единого шага. В таких пропыленных условиях подъем на вершину занял минут 40.

вулкан Бромо

Мы едва узнавали друг друга, ведь больше походили на трубочистов, чем на туристов. Из Батока действительно очень красивый вид на окрестности и дымящийся Бромо.

Мы ни разу не пожалели, что пошли наверх. Спускались, когда было уже темно, а кальдеру отшагали уже с фонариками.

11.09.2017. Неприятности: начало

В 3 утра за нами приехал шофер на джипе и мы отправились на смотровую площадку Пенанджакан встречать один из самых сногсшибательных рассветов в Индонезии. Людей было очень много, но нам удалось найти уединенное местечко, затаится и ждать зрелища.

Это было невероятно — один из самых красивых рассветов в моей жизни. Склоны огненных гор парка горели ярким розовым светом, а Семеру время от времени испускал клубы дыма.

Когда солнце взошло и окрестный мир стал более похож на реальность, мы вернулись в Чоморо-Лаванг, позавтракали и поехали через кальдеру Бромо по направлению к Ранупани. К этому времени разразилась настоящая песчаная буря, которая грозила опрокинуть машину.

Мы диву дивились, КАК наш водитель ориентировался при полном отсутствии видимости, еще и давал газку, снимая этот "аттракцион" на смартфон. Вообще было весело. Вскоре мы выехали из пылевой бури и благополучно добрались до подножья Семеру – в поселок Ранупани. И здесь началось… Оказалось, что один из рюкзаков на крыше машины был плохо закреплен и улетел куда-то во время переезда. Таким образом Марина осталась вообще без вещей.

Водитель, конечно, вскочил на мотоцикл и проверил часть пройдённого нами пути, но так ничего не нашел – видимо, кто-то подобрал рюкзак. Ситуация была очень неприятной, ведь впереди было еще две недели тура. Решили разделиться: часть группы пошла заселяться в хостел и отдыхать перед Семеру, а трое человек уехали обратно в Чоморо-Лаванг искать рюкзак. По пути мы его не заметили. Начали спрашивать у рейнджеров, заехали обратно в хоумстей и проверили там – безрезультатно.

Едва уломали шофера ехать в полицию писать заявление об утере. Начали процедуру выбивания компенсации от водителя, который был виноват в том, что мы лишились вещей, ведь именно он закреплял багаж на крыше и был за рулем.

Написали заявление, около часа составляли полную опись имущества в рюкзаке, а дальше отправились в магазин покупать новое снаряжение для Марины. Водитель потратил на новые вещи «целых» 150 долларов (при учете примерной стоимости утерянного рюкзака в 2000 евро). Но мы все равно растрогались и даже начали его жалеть, ведь для индонезийцев такая сумма часто значит целое состояние...

После этой жуткой экзекуции другой парень отвез нас в Ранупани, где уже ждал уютный хоумстей Томаса и наши ребята. Вечером долго не засиживались, ведь безумно устали от событий этого дня.

12-14.09.2017 Восхождение на Семеру и новые неприятности

Ранним утром я проснулся бодрым и полным сил для треккинга. Ребята еще спали, когда я начал собирать свой рюкзак и распределять продукты. Но в процессе понял, что у меня украли мой паспорт, деньги и кредитки…. Эмоции описывать не буду. Но главным было — не сорвать программу похода. На этом я и сконцентрировался.

Скажу, что всю историю с паспортом удалось решить очень просто и быстро. Процедура заняла два с половиной дня и два визита в украинское посольство в Джакарте. Спасибо нашим дипломатам, которые сработали столь оперативно и вообще были на высоте. Подробную историю о том, как это происходило, вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Было решено поступить следующим образом: группа уходила на Семеру по графику. Им предстояло самостоятельно дойти сегодня до базового лагеря, тропа к которому, благо, простая. Далее из базового их будет сопровождать здешний гид. Я же вместе с Сергеем отправлялся на поиски паспорта и решения моей проблемы с документами.

Ребята успешно дошли до базового лагеря, но покорить Семеру, увы, не получилось. Дело в том, что в этот день на горе трагически погиб местный турист. Никто до конца не понял, что именно там случилось, но примерная гипотеза – на голову упал камень. Откуда и как — для нас осталось загадкой, нотрек был закрыт, велись роботы по спуску тела вниз.

Индонезийские джунглиСемеру, Ява

Таким образом на следующий день наша группа вернулась в Ранупани, переночевала там и на машине уехала в поселок Калимати на склоне Иджена.

За это время мы с Сергеем успели сгонять в Джакарту, написать необходимые заявления и догнали ребят по пути в Калимати. Воссоединение было неожиданным и веселым. Теперь, в тесноте, да не в обиде, мы поехали к селению.

Это место нас очень поразило. Везде были разбросаны аккуратные огородики с капустой, салатом, морковью и другими овощами. На заднем плане и на склонах дымящихся вулканов буйно зеленели кофейные плантации. Вокруг царила такая идиллия, что у нас пропал дар речи. Среди этой красоты находился отель, в котором мы и остановились.

Возле отеля есть кофейная фабрика, откуда кофе поставляется в Голландию. Погуляли немножко по окрестностям, попили душистый кофе и пошли отдыхать, ведь в 2 часа утра нужно было уже стартовать.

Иджен, фото

15.09.2017 Синяя лава Иджена и Бали

Утром оперативно проснулись, забрали ланч-боксы и уехали с нашим невозмутимым водителем Джони к началу трека на Иджен. Здесь уже собралось прилично народу. Заплатили за вход, взяли в аренду респираторы и направили стопы наверх.

Тропа достаточно крутая, но очень хорошо утоптанная и укатанная тележками, так что идти можно в легких кроссовках. Поднявшись чуть выше и обернувшись назад, можно наблюдать долгую извилистую вереницу из налобных фонариков. Даже ночью достаточно тепло и комфортно. Только возле самого края кратера подул холодный ветерок.

Была еще глухая ночь, когда мы заглянули вглубь Иджена. Метров на 100 ниже из земных недр шел густой дым, подсвечиваемый туристическими фонарями и синим пламенем горящего метана.

Такого странного и апокалиптического зрелища я раньше никогда не видел. Вереница людей спускалась в черный густой мрак, откуда доносился шум и сияло холодное пламя. Конечно же, мы побежали вниз делать заветные кадры на фоне дыма и желтой серы.

Когда ветер нес в нашу сторону этот едкий дым, дышать становилось невозможно. Респираторы были скорее для морального успокоения, а на деле мало чем могли помочь. Глаза слезились, ориентация терялась. Поэтому мы решили не испытывать судьбу и не соваться очень близко к источникам дыма.

Как не странно, но в столь адских условиях работают люди. Они добывают серу открытым способом, а потом в корзинах тащат ее на себе из кратера Кавах Иджен сначала вверх, а потом вниз.

Сера очень тяжелая и вес таких корзин может доходить до 70-80 кг. При том, что индонезийцы выглядят очень маленькими и щуплыми, они способны таскать такие тяжести в жестких и неудобных бамбуковых корзинах. Заработок у них мизерный - за одну ходку можно получить около 10 долларов.

Наконец на небе появились первые ласточки рассвета и мы начали подниматься, чтоб увидеть побольше невероятных красок. Теперь можно было легко рассмотреть озеро из серной кислоты, которое заполняло весь Кавах Иджен. Жидкость в нем имела поразительно бирюзовый цвет, который так и манил к себе.

вулкан Иджен - рассвет

Из жерла вулкана поднимались люди, местные тащили корзины с серой, а в небе разгорались краски рассвета.

Наступило время спускаться. Местные предлагают здесь услуги такси. Туриста сажают на металлическую повозку, похожую на те, которыми эвакуируют заболевших горной болезньюна Килиманджаро, и везут с ветерком вниз. Двое наших ребят решили попробовать этот сервис – были довольны и получили немножко адреналина.

Спустившись к стоянке, мы расправились с ланч-боксами, сдали респираторы и отправились в паромной переправе на Бали. Кстати, дорога была очень живописной.

Оперативно сели на паром, который практически сразу отчалил. Внутри было просторно, работали кондиционеры, было даже что-то типа караоке со сценой. Одним словом, плылось нам очень комфортно.

На Бали нас ждал уже новый водила – Хан, приятнейший и веселый мальчуган. Нам он бесконечно понравился. Бали резко отличается от Явы. Во-первых, здесь доминирует индуизм, а не мусульманство. И это, мне кажется, резко меняет облик острова. Везде стоят храмы и каменные заборы, стилизованные под храмовые сооружения.

Путь в Куту занял много времени из-за безумно плотного трафика на Бали. Когда мы приехали в отель, уже почти стемнело. Но это нас не остановило от ночного купания и прогулки по злачным местам самого популярного курорта Бали.

16.09.2017 Пуру Улун Дану и водопад Гит Гит

Сегодня отсыпались по полной, потом - утренний заплыв в море и снова в путь. Поехали на север к легендарному храму Пуру Улун Дану на озере Братан.

Пура Улунг Дану

Храм абсолютно затмилнаши ожидания. Он оказался небольшим, но очень красивым и уютным. Индуистские храмы на Бали сильно отличаются от тех, что можно найти в других странах юго-восточной Азии. Локальные жители с удовольствием фотографировались с диковинными для них туристами.

Храм Дану на Бали

Недалеко от храма находилась и следующая наша цель – водопад Гит Гит. К нему ведет живописная тропинка, петляющая через маленькие поселки, аккуратные огородики и сувенирные лавки. Эту прогулку портил только истошный обезьяний крик, который без остановки крутили по динамикам, разбросанным в лесу. Видимо, обезьянки здорово насолили местным.

водопад Гит-Гит

Водопад в это время был не очень полноводным, но находился среди очень приятной зелени и красиво дополнил сегодняшний день приятными ощущениями.

Среди леса зашли в очень интересную кофейню. Здесь подают знаменитый сорт кофе – лювак. Это кофе прямо с кустов съедает местный интересный зверек – мусак, в желудке которого эти зерна ферментируется. Так получается кофе – деликатес, который нам повезло попробовать. И заодно поиграть с ручным мусаком.

Вечером мы прибыли в Ловину – небольшое селение на северном побережье. Заселились в атмосферном отеле с красивым бассейном и внутренним двориком. Отели на Бали и особенно прелестны.

17.09.2017 Восхождение на Батур

Утром поплыли на лодке смотреть дельфинов. Встретили очень красивый рассвет и увидели много этих умных морских млекопитающих. Нам встретились представители какого-то некрупного вида.

На Бали нам рассказали очень неприятную новость. Оказывается, несколько дней назад проснулся Агунг (3150 м) – наша главная цель на этом острове. Вулкан закрыли, так как на вершине начались выбросы смертельно ядовитых газов.

Пришлось думать об альтернативах, ведь наш активный тур еще не закончился. К счастью, в Индонезии вообще нету проблем с вулканами. Подходящая замена нашлась сама собой – Батур находился как раз на маршруте, недалеко от Агунга. И хотя эта гора значительно ниже, всего 1700 м, ее жерло все еще дымило после недавнего извержения.

Вулкан Батур, Бали

По пути посетили Пуру Улун Дану Батур. С территории этого большого храмового комплекса открывается великолепное зрелище на Батур и Агунг. Кстати, Батур, как и Бромо — «свежий» огненный конус, выросший в старой кальдере, где также находиться красивое озеро.

Путешествие на Бали

Машину мы оставили у подножья горы, а сами через огороды направились к началу трека наверх.Склон уже успел зарасти густым лесом, через который была проложена узкая тропинка. Несмотря на крутой уклон, местные умельцы ездили здесь на мотоциклах, транспортируя хворост и свежую траву вниз в деревню.

Восхождение заняло у нас полтора часа, мы даже не заметили, как это случилось. Но в конце пути нас ждал очень теплый прием – целая шайка обезьян. Было так непривычно видеть этих животных на вершине! Тем не менее мы вызвали у них немалый интерес.

Вскоре кое-кто из нас уже был обворован этими очаровательными созданиями. Они прыгали прямо на спину, со знанием дела открывали рюкзак и тащили оттуда все, что плохо лежало.

Спускались к машине уже вечером. В деревне нам попались интересные хлебные деревья, мимо которых сложно было пройти. Кстати, возле места нашей парковки было маленькое кафе, где очень вкусно готовят тунца.

К подножью Агунга приехали поздно, усталые, но довольные. Отель находился среди джунглей и с его территории хорошо просматривался Агунг, который проснулся и угрожал испортить отпуск многотысячной армии туристов на Бали.

18.09.2017 Ломбок

Утро выдалось отменным. Отель стоял в райском месте. Искупаться в бассейне с видом на Агунг было в самый раз, ведь дальше нас ждал переезд в порт и отплытие на скоростном катере на остров Ломбок.

К сожалению, из-за задержек по причине больших волн скоростной катер оказался начисто не скоростным, и большую часть дня мы потратили на изнурительное плавание к следующему острову. Наградой за эти страдания был шикарный закат с видом на вулканы Бали.

Вид на Агунг, Бали

На Ломбоке уже ждал новый автомобиль, оперативно доставивший нас в поселок Сенару, где нам предстоял брифинг по предстоящему треккингу на Ринджани (3716 м) и очень уютный ночлег в незатейливых бунгало.

19.09.2017 Базовый лагерь Ринджани

В первую очередь надо было заехать в национальный парк и расписаться в журнале посетителей. Ехали мы в кузове небольшого грузовика вместе с портерами и нашим барахлом для треккингового тура. Было солнечно, весело и с ветерком.

После завершения бюрократических составляющих нас высадили в начале маршрута. Открытая, пыльная местность уходила плавно вверх, туда, где красовался большой конус Ринджани. Кстати, снизу он выглядит не очень высоким и обманчиво соблазняет расслабиться. Тем не менее сегодня предстояло набрать 1500 м высоты и преодолеть 14 км.

Мы несли свои вещи, кроме палаток, ковриков и спальников – то есть практически ничего не несли. Портерам же пришлось заботиться о продуктах, воде и нашем бивуаке. На гору пускают только в сопровождении локального гида и команды портеров. Все здесь чем-то отдаленно напоминает восхождение на Килиманджаро, только мне Ринджани понравился больше.

Портеры несут груз в плетенных бамбуковых корзинках, таких же, какие используют шахтеры для добычи серы на Иджене. Мы пробовали тащить такую поклажу – жутко неудобно. Но они себя чувствуют очень уверенно на тропах и даже бегают с полными корзинами.

Первая часть пути выдалась невероятно жаркой. Леса и тени практически не было, на обед пришлось останавливаться под тентом, чтоб спрятаться от изнурительного солнца.

Но вскоре налетели тучки и идти стало легко и комфортно. Трек на Ринджани был проложен как любят в Индонезии – просто в лоб. Серпантины для слабаков. В этом есть и свой плюс – подъемы довольно быстрые.

Базовый лагерь находится на самом гребне хребта, который тянется от главного конуса. Здесь не очень много ровных площадок, но зато умопомрачительный вид. Вершина кажется совершенно рядом, из-за чего становятся непонятными порывы гидов поднимать нас в час ночи. Но для того они и местные, чтобы хорошо знать гору.

Перед нами разгорался восхитительный закат и мы вовсю предвкушали восхождение.

20.09.2017 Вершина Ринджани

Подняли нас в час ночи. На улице было достаточно тепло, но спать хотелось очень сильно. Далеко внизу виднелись далекие кольца лесных пожаров. Казалось, будто еле уловимый запах гари доносился даже сюда. Оставив палатки с портерами, мы взяли только необходимые вещи и выдвинулись на штурм.

Даже в темноте пирамида вершины обманчиво казалась очень близкой. Но шли мы к ней, казалось, целую вечность и поднялись как раз вовремя — к рассвету.

восхождение на Ринджани

На гору поднималась куча людей - сотни две, не меньше. С вершины открывался чудесная картина: главный кратер, заполненный водой. Это озеро носит романтическое название «Дитя океана». Посреди озера вздымается активный стратовулкан, который извергает несколько струй густого дыма, напоминая о том, какая мощь дремлет под горой.

вершина Ринджани

Когда солнечный диск поднялся над горизонтом, Ринджани отбросил огромную тень, которая тянулась по океану к берегам самого Бали. Прекрасное зрелище.

Когда красные оттенки начали бледнеть, а солнце набралось сил, мы пошли обратно. Было забавно встретить на спуске обезьян, которые уже научились выпрашивать у туристов вкусняшки.

В лагере немного отдохнули, упаковали вещи и пошли к озеру в кальдере. Спуск был затяжным и крутым. Само озеро очень красиво. Вода здесь теплая, а в ней плавают меченосцы и другие рыбки, которых мы привыкли видеть в аквариумах.

Слегка испортило настроение то, насколько здешние тропы загаженные мусором. Такого я не видел в горах нигде. Львиную часть мусора бросают портеры и повара, которые готовят пищу для туристов. Больно на это смотреть.

Из-за мусор, который плавал в озере, мы не стали в нем купаться, а пошли чуть ниже к горячим источникам. Целая река кипятка вытекала прямо из скалы. Температура воды явно превышала 30 градусов. Залезть в нее было нелегко, но так приятно... Тропы Индонезии устланы толстым ковром пыли, смыть которую стало нашей навязчивой идеей.

После такого отдыха нам еще предстояло влезть на гребень, набрав около 600 м высоты. Горячие источники отняли почти все силы, но деваться было некуда.

Вечер провели с отличным видом на Ринджани и озеро в кальдере, непреодолимо жаждая выпить холодного пива, которого здесь не было.

Кальдера Ринджани, Индонезия

21.09.2017 Пляж Сенгиги

Утром мы покинули гору, сбросив около 2000 м высоты. Но трек пролегал по густому лесу, и это было чудесно. Иногда нам встречались обезьянки, в любой момент можно было постоять и отдохнуть в прохладной тени деревьев.

Спустились в Сенару, к тем же бунгало, где начиналось наше восхождение и закончилась треккинговая часть тура по Индонезии. Здесь нас ждало холодное пиво и автобус до заветного Сенгиги.

Пляж был превосходен. Купались сколько было сил, болтались в океанических волнах, встречали классически шикарный закат с видом на Агунг и баловали себя морской кухней. Поход в Индонезию удался. Столько всяких эмоций и приключений! Казалось, что мы в этой стране уже минимум год, а не каких-то 2 недели.

На следующий день ребята остались отдыхать на море, а я улетел в Джакарту получать временное удостоверения для возвращения домой. У меня все получилось быстро и оперативно, и мы встретились с ребятами вновь на острове Флорес, где начиналось наше путешествие на остров Комодо.

Комментарии
Оставить комментарий

Ближайшие походы По этому маршруту